Как укладывать фундамент

Типы оснований для малоэтажной застройки

Столбчатые основания фундамента.

Чтобы , обладающий достаточной надежностью, необходимо определиться с его типом. Наиболее дешевыми и несложными в выполнении считаются столбчатые основания. Плюсом заливки является эффективность фундамента в грунте с глубоким уровнем промерзания. Минусы заключаются в плохой устойчивости при наличии подвижного грунта. Чтобы не допустить опрокидывания либо бокового сдвига, приходится использовать жесткий железобетонный ростверк. Не стоит возводить столбчатый фундамент для массивного строения в условиях слабонесущего грунта.

Ленточный фундамент предпочитают класть при возведении массивного здания с тяжелыми перекрытиями и массивными стенами, а также при желании соорудить достаточно теплое подполье. Мелкое основание сооружают на сухих непромерзающих грунтах.

Разновидность ленточного основания – плитный, отличающийся наличием жесткого армирования несущей плоскости. Подобная основа выдерживает большую нагрузку, вызванную сезонными перемещениями грунта, не подвергаясь деформации. Плавающие основы представляют собой сплошную плиту либо решетчатую, которую выполняют из перекрещивающихся сборных железобетонных балок или из монолитного железобетона. Используют плитные фундаменты редко, только при работах с просадочными и подвижными глубоко промерзающими грунтами, так как они неэкономичны и требуют расхода значительных объемов металла и бетона.

Схема видов фундамента из разных материалов: кирпичный, бутовый, кирпич с бутобетоном.

Кроме того, фундаменты дифференцируют на несколько видов в зависимости от применяемого материала. Существуют следующие виды:

• щебеночный;
• песчаный:
• бетонный;
• кирпичный;
• бутовый;
• железобетонный;
• деревянный;
• металлический.

На маловлажном грунте можно использовать основу, выполненную из любого материала. Наиболее выгодными считают щебеночный, песчаный и кирпичный вид. Для суглинка и влажной глины подходят железобетонные и бетонные основания.

Когда приступать к следующему этапу работ

После возведения фундамента необходимо переходить к постройке стен и перекрытий

Важно определить должна ли конструкция отстояться достаточное время, чтобы после ввода в эксплуатацию не возникло проблем, это зависит только от времени твердения бетона

В частном домостроении распространен миф о том, что надо после фундаментных работ дать конструкции дома выстояться и только после этого приступать к кладке стен и монтажу перекрытий. Это не регламентировано нормативными документами. К тому же, если при постройке многоквартирного дома, проектированием и возведением которого занимаются специалисты, давать основанию отстояться, то работы растянуться на долгий срок. Также и в индивидуальном строительстве.

Если дать фундаменту простоять, помимо увеличения сроков строительства, это может привести к повреждениям конструкции. Особенно это актуально при строительстве дома на пучинистых грунтах. Даже массивный ленточный тип опоры не дает на грунт высокой нагрузки. Ее величина составляет до 10% от массы всего дома. В зимний период силы морозного пучения, действуя на ненагруженный фундамент, могут привести к появлению трещин и деформаций. Если зимой железобетон «перемерзнет» последствия могут быть заметны не сразу, а через 1-2 года после строительства.

При достаточном уплотнении основания, даже если дать конструкции выстояться, усадка будет небольшая. Сколько бы времени не прошло, если технология соблюдена, изменения будут минимальными. Нагрузку при возведении прилагают не сразу, а постепенно, выстраивая стены, укладывая перекрытия, кровлю. Поэтому если деформации и возникнут, они не будут резкими.

Если обобщить все вышесказанное, то против остановки работ после цикла «ниже нуля» можно привести следующее:

• увеличение сроков строительства;
• бессмысленность мероприятия при достаточном уплотнении основания;
• вероятность появления трещин и деформаций при прекращении строительства на зиму.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения — до 13 см.

Этапы работы:

• Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки фундамента;
• По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

• На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
• Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;

• До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
• До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. Сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
4. Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Рекомендации по возведению столбчатого фундамента

Прежде чем приступить к возведению столбчатого фундамента для дома, нужно разбить на местности план будущего сооружения. Прямые углы устанавливаются при помощи египетского треугольника. Это приспособление представляет собой прямоугольный треугольник с соотношением сторон 5:4:3. С помощью такого треугольника можно легко и быстро построить схему пропорциональности. Его можно сделать из проволоки, сбитых длинных досок или из веревки. После того как план будет разбит, займитесь проверкой углов. Для этого достаточно просто произвести замеры диагоналей.

Столбы, как правило, изготавливаются из кирпича. Однако их можно сделать и из дерева, железобетона, камня или бетона. Столбы необходимо устанавливать на расстоянии 2 м друг от друга. Они устанавливаются под углы будущего здания, под стойки каркаса и в места, где происходит пересечение стен. При установке обязательно определяется глубина промерзания грунта. Именно на такую глубину необходимо выполнять закладку столбов. Не забывайте, что вертикальность столбов является одним из самых важных пунктов устройства фундамента столбчатого типа. Бетон, кирпичная или же каменная кладка оказывают более высокое сопротивление сжатию.

https://youtube.com/watch?v=S33UTty4_Z0

В процессе закладки применяется свайный фундамент, основными элементами которого являются сваи. Сваи могут быть разных видов. Они делятся на набивные и забивные. Свайное основание позволяет заметно сократить объем земляных работ и снизить затраты бетона. Забивные сваи делаются в грунте при помощи сваебойного молота. Набивные же изготавливаются непосредственно там, где будет создаваться фундамент.

Выкапываются земляные отверстия, в которые вставляются асбоцементные трубы диаметром 150 мм. Чаще всего для создания таких отверстий используется бур. Далее в трубу закладывается арматура, после чего заливается бетон. У подобного фундамента есть один существенный недостаток – столбы могут «гулять». Но и эта проблема достаточно легко решается. Нужно создать «ростверк по столбам» – конструкцию, которая располагается в верхней части фундамента. Ростверк представляет собой железобетонную плиту или балку, объединяющую сваи в единое целое. Он нужен для правильного распределения нагрузки на сваи.

Набор прочности бетоном

Бетон — это искусственный камень, который получают из раствора, приготовленного по особым пропорциям. Твердение смеси зависит от множества факторов, поэтому точного ответа, подходящего для всех случаев, на вопрос, сколько фундамент дома должен стоять после заливки, нет. Ответ индивидуален для определенных условий.

В среднем считается, что набор прочности занимает 28 дней, но это значение усредненное. Процесс зависит от следующих факторов:

• какой тип цемента использовался при замешивании бетонного раствора;
• соотношение цемента и воды в смеси;
• температура окружающей среды во время твердения фундамента;
• какая погода будет стоять после заливки (солнечная, пасмурная, ветреная);
• насколько уплотнен бетонный раствор.

Каждый из этих факторов оказывает влияние. Весь процесс условно можно разделить на два этапа:

• схватывание;
• твердение.

Схватывание

Это период, в течение которого смесь для фундамента остается подвижной. Это значит, что весь процесс транспортировки, заливки и уплотнения должен уместиться в эти рамки. При доставке бетономешалками, время схватывания увеличивается за счет постоянного перемешивания. Если раствор находится в миксере слишком долго, происходят изменения, которые плохо скажутся на качестве готовой конструкции. Период схватывания обратно пропорционален температуре окружающей среды.

Оптимальной температурой является 20ᵒС. Быстрое схватывание при высоких температурах может отрицательно повлиять на качество фундамента дома после заливки.

Твердение

Второй этап набора прочности — твердение. Если время первого этапа диктует условия для выполнения работ ,то сколько займет твердение, влияет на возможность продолжения строительства и перехода к возведению «коробки» здания. Ниже в таблице приведены значения «выдержки» фундамента после заливки в зависимости от температуры. За 100% набора прочности на сжатие принимается значение, которое будет получено при температуре 20ᵒС, если дать фундаменту выстояться 28 суток. Приведены значения для материала марок М200-300 ( класс B 15 — B 22,5) изготовленных на портландцементе марок М400-500.

Из таблицы видно, что особенно сильно замедляют процесс отрицательные температуры.

График набора прочности бетона в зависимости от температуры.

Распалубочная прочность бетона определяется СП «Несущие и ограждающие конструкции» и составляет 70% от марочной (безопасный срок начала работ). Это значит, что снимать опалубку после заливки фундамента дома надо не менее чем через 7 суток для среднесуточной температуры +20ᵒС или не менее чем через 14 суток для +10ᵒС. При соответствующем обосновании можно выдержать время до достижения лишь 50% марочной прочности на сжатие (нормативно-безопасный срок начала работ) перед снятием опалубки. При самостоятельном возведении также рекомендуется ознакомиться с «Руководством по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера».

Время набора прочности фундаментом также зависит от типа портландцемента для изготовления смеси. Существует три типа:

• быстротвердеющий;
• нормальнотвердеющий;
• медленнотвердеющий.

В таблице представлены значения прочности на сжатие для бетонов на различных вяжущих в зависимости от температуры воздуха. Все величины, так же как и в предыдущей таблице, в процентном отношении от прочности при температуре 20ᵒС, если дать монолиту выстояться 28 суток.

Точно так же опалубку снимают при наборе 70% от марочной прочности на сжатие (50% при особых условиях).

Заливаем фундамент

Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.

1. 1. 1. Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.
      2. Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».

Совет: не используйте рубероид на картонной или бумажной основе, так как он очень быстро порвется – уже во время заливки бетонной плиты по дну котлована. Лучше всего применять материал на пленочной основе, потому что он более прочный сам по себе и кроме того имеет свойство немного растягиваться при необходимости.

1. 1. 1. По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.
      2. От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» — то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.

Обратите внимание на то, что для плиты использовать арматуру длиной менее четырех метров очень нежелательно, потому что в таком случае значительно понизится уровень прочности монолита «на излом». Также не стоит заливать бетон в несколько подходов

Если не получается сделать так, чтобы смесь была залита за один раз, то хотя бы не давайте ей полностью высохнуть до момента подачи нового объема раствора.

1. 1. 1. Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.

На заметку! Опалубка делается на некотором расстоянии от плоскости стенок котлована (обычно хватает полметра). Это нужно затем, чтобы потом между ними было пространство, достаточное для более-менее комфортного крепления утеплителя и гидроизоляционного слоя.

1. 1. 1. Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.

Схема изоляции внешних стен подвала

1. 1. 1. Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.

В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.

Вывод

Мы с вами ознакомились с тем, как в большинстве случаев делается фундамент под дом с полноценным цокольным этажом, а также с тем, как делается гидроизоляция и утепление такого основания

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

• Монолитным;

• Блочным.

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Укладка кирпича при строительстве стен дома

Перед началом возведения стеновых конструкций, необходимо удостовериться, что поверхность фундамента залита ровно, не имеет уклонов и перепадов. Проверку выполняют с помощью гидроуровня.

Допустимым является отклонение до 1,5 см, при превышении этого значения, следует выполнить дополнительную выравнивающую стяжку на поверхности фундамента. Незначительные отклонения могут быть устранены при изменении толщины шва. Стены из кирпича лучше всего класть по идеально выровненной поверхности.

Укладка рубероида

Существует несколько способов укладки гидроизоляционного ковра из рубероида:

• Насухо – слой рубероида будет просто придавлен массой возведенной стены.
• С укладкой на горячую битумную мастику – масса наносится на конструкции в горячем виде, после чего производится непосредственная наклейка гидроизоляционного слоя.
• С помощью горелки – рубероид разогревают перед укладкой, горячий рубероид можно класть на подготовленное место.

Кладка кирпичных стеновых конструкций

После укладки изоляционного ковра, можно начать кладку стен из кирпича. Существует одна тонкость: перед укладкой кирпича на раствор, следует разложить первый ряд кирпичей на фундамент, чтобы посмотреть, удается ли закончить ряд целым камнем вровень с углом здания. Если до конца стены остается некоторое расстояние, то при укладке кирпича, следует увеличить толщину шва между кирпичами.

Обычно толщина шва в вертикальных рядах равна 1 см, но для исключения из объема кладки четвертей и половинок, заставляет несколько увеличивать ширину шва, чтобы вид выложенной поверхности имел аккуратный и симметричный вид.

Отступление первое: системы перевязки швов

Стены из кирпича приобретают прочность и долговечность только в том случае, если при их возведении применялось правило перевязки швов.

Однорядная кладка

Для предотвращения продольных разрушений кирпичных стен, кладка продольных вертикальных рядов (ложковых) должна осуществляться с перевязкой швов тычковыми рядами, при этом практикуется выполнять сдвиг кирпичного камня на ¼ или ½ кирпича. Такая перевязка швов позволяет возвести монолитную стеновую конструкцию высокой прочности.

Чаще всего кладка стен из кирпича выполняется с применением следующих систем перевязки швов: однорядная (цепная); трёхрядная; многорядная.

Приготовление раствора для кирпичной кладки

Кладка кирпича на цементный раствор

При больших объемах строительства, допускается использовать для кладки стен раствор, приготовленный в заводских условиях, доставленный на строительную площадку в миксерах. Использовать его необходимо в короткие сроки, иначе раствор затвердеет и придет в полную негодность.

На объектах с небольшим объемом кирпичной кладки, раствор можно замешивать непосредственно на строительной площадке.

Готовят раствор в бетономешалке или корыте (при перемешивании вручную). Основные ингредиенты для приготовления цементного раствора: цемент, песок, вода. Обычно на 1 часть цемента требуется 4 части песка. Смесь затворяется водой до консистенции густой сметаны.

Технология кирпичной кладки

Укладка кирпича может выполняться двумя способами:

• «Вприжим» — кладка выполняется на жесткий раствор, при этом способе необходимо выполнять обязательную расшивку швов. Кирпичи укладывают к вертикальным поверхностям ранее уложенных в стену камней.
• «Впритык» — этим способом ведется укладка кирпича на пластичный кладочный состав. Технология кладки сводится к следующим операциям:

Взять кирпич, обмакнуть его в ведро с водой, наклонной гранью захватывают некоторое количество раствора, нанесенного на кладку; придвигают камень к уложенным ранее кирпичам; осаживают кирпич.

Рекомендуем посмотреть видео, подробно рассказывающее о том, как класть кирпич на основание.

https://youtube.com/watch?v=sGE2TKsrNjs

Отступление второе: расшивка швов

Расшивку швов выполняют с целью придать наружным стенам аккуратный вид, для чего до момента схватывания раствора прорабатывают швы специальными инструментами, имеющими разную геометрическую форму: треугольную, прямоугольную, выпуклую, вогнутую, скругленную.

Как можно залить фундамент дома зимой

Иногда возникает ситуация, когда все предварительные расчеты уже сделаны, траншея вырыта, опалубка подготовлена, но погода преподносит свои сюрпризы, и температура окружающего воздуха опускается до минусовой отметки.

В зимнее время года также можно заливать фундамент бетонной смесью, однако следует помнить, что влияние отрицательной температуры крайне негативно сказывается на качестве бетонной смеси, так как происходит быстрое замерзание воды до самого процесса схватывания.

Предотвращение этого явления достигается при помощи использования противоморозных добавок и подогрева готовой смеси. Желательно над местом проведения предполагаемых работ закрепить шатер из имеющихся подручных материалов, а внутри поддерживать положительную температуру воздуха при помощи тепловых пушек (электрических или газовых).

В зимнее время года часто используют пенополистироловую опалубку, которая не требует последующего удаления. Это поможет сохранить теплопроводность конструкции и будет способствовать медленному затвердеванию бетонной смеси, что является крайне важным.

В любое время года, независимо от температуры окружающей среды, заливку фундамента следует производить постепенно, слоями, так как одновременное помещение всего количества имеющейся смеси в опалубку приведет к появлению воздушных пузырей и к последующему растрескиванию после застывания.

Высота последнего слоя не должна превышать уровень предварительно натянутой бечевки. После завершения всех работ опалубка с внешней стороны простукивается при помощи молотка, а поверхность бетона разравнивается.

Готовый залитый фундамент закрывается полиэтиленом. Периодически пленку снимают, а поверхность смачивают водой, это позволит избежать появления трещин.

Через две недели после всех работ опалубка может быть демонтирована. Дальнейшее строительство самого дома допустимо продолжать не раннее, чем по прошествии месяца после заливки фундамента.

Учитывая все вышеуказанные нюансы, произвести всю работу возможно своими силами. Для полноты картины, в интернете в настоящий момент представлено множество фотографий, где поэтапно показано, как можно залить фундамент, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Кладка стен из блоков

Перед началом работ по кладке наружных стен, необходимо выровнять поверхность фундамента, уложить отсечную гидроизоляцию, установить маячки на месте будущих дверных и оконных проемов. Для гидроизоляции можно использовать рулонные и обмазочные материалы. При использовании рулонной гидроизоляции ширина слоя должна несколько превышать ширину фундамента. Класть блоки разрешается только по слою гидроизоляции.

Маячки из самых ровных блоков выставляются по углам здания (без раствора), после чего выполняют ряд замеров, подтверждающих ровность углов здания. Первый ряд кладки из блоков выполняется по направлению стен от выставленного маячкового камня.

Очень важно предусмотреть, чтобы блок не был уложен вровень со стенами, лучше чтобы стена нависала наружу относительно цоколя или фундамента. Посмотрите видео, как правильно выполнить монтаж блоков

Посмотрите видео, как правильно выполнить монтаж блоков.

При укладке блоков допускается выполнять армирование стен, для чего прокладывается слой арматурной сетки, которая должна быть полностью утоплена в раствор.

Отдельный камень требуется уложить на раствор не позднее, чем за 10 минут, для лучшего сцепления, блоки требуется предварительно увлажнить водой.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin