Таблицы характеристик радиаторов отопления

Факторы, которые влияют на показатели

Материал изготовления

Наибольшей теплоотдачей обладают медные и алюминиевые конвекторы. Самый низкий коэффициент мощности наблюдается у чугунных батарей, но он компенсируется их способностью сохранять тепло длительное время.

На эффективность КПД влияет правильный монтаж теплоприборов:

• Оптимальное расстояние между полом и батареей – 70-120 мм, между подоконником – не менее 80 мм.
• Обязательно предусматривается установка воздуховыпускника (крана Маевского).
• Горизонтальное положение теплоприбора.

Радиаторы с лучшей теплоотдачей:

Размещение радиаторов

Выделяют следующие типы подключения:

1. Диагональное. Подающая труба монтируется к конвектору слева сверху, а выводящая снизу справа.
2. Боковое (одностороннее). Подающая и обратная труба крепятся к теплоприбору с одной стороны.
3. Нижнее. Обе трубы подводятся к батарее снизу, с противоположных сторон.
4. Верхнее. Трубы монтируются к верхним выходам теплоприбора, с обеих сторон.

Самым эффективным способом является диагональное подключение, которое позволяет равномерно нагреться прибору. При небольшом количестве секций, можно повысить мощность посредством бокового подключения.

Если секций одного радиатора более 15, то данная схема будет неэффективной, так как дальняя боковая сторона не будет прогреваться в данной мере.

Основные расчеты мощности

Чтобы получить источник тепла, который будет снабжать помещение необходимым количеством тепловой энергии, нужно точно рассчитать число входящих в радиатор секций. А это, по сути, расчет мощности прибора.

Существует стандартный подход к расчету, в основе которого лежит соотношение — на 10 м² обогреваемой площади необходимо использовать 1 кВт тепловой энергии при высоте потолков не выше 3 м. Получается, что на 1 м² необходимо затратить 100 Вт. Подсчитав площадь помещения, можно с большой точностью сказать, какой радиатор отопления по мощности в нем нужно установить.

Правда, специалисты делают оговорки. К примеру, помещение имеет две наружные стены. А это рост теплопотерь и, соответственно, увеличение потребляемой мощности. Или в комнате не одно, а два окна. То есть, делая акцент на конструкцию, расположение помещения, наличие мест, через которые холодный воздух может проникать внутрь, следует включать поправки. Именно они помогут довести расчет до максимальной точности.

Мощность чугунного радиатора измеряется суммарной мощностью секций, из которых он состоит. Стандартный показатель — 0,15 кВт или 150 Вт. Однако многое будет зависеть от формы и качества литья. Обычно мощность секции прямо пропорциональна площади теплоотдачи. А так как современные чугунные батареи отличаются многообразием форм, то мощность одной секции может меняться в ту или другую сторону.

Теплоотдача во многом будет зависеть от качества теплоносителя и его температуры. Так вот 150 Вт — это всего лишь стандарт, учитывающий два температурных режима:

• внутренний комнатный;
• внутри отопительной системы, то есть это температура теплоносителя.

Радиаторы чугунные МС-140 и МС-90

Их разница и определяет величину показателя. Если эта разница равна 50°, то можно считать, что чугунная секция выделяет 150 Вт тепловой энергии. Но здесь опять есть оговорка — при температуре теплоносителя +70С.

Почему?

• Во-первых, при таком температурном режиме внутри помещений будет всегда +20С.
• Во-вторых, температура теплоносителя редко бывает выше.
• В-третьих, дельта не может быть, к примеру, 70° по той простой причине, что и температура горячей воды не очень высокая, и свойства чугуна не могут обеспечить теплоотдачу, необходимую для нормальной температуры.

Возвращаясь к обогреву, добавим, что в помещении площадью 15 м² устанавливается батарея с 10 секциями. Но только в том случае, если в такой комнате лишь одно окно. Прибавляется окно, значит, прибавляется 1 или 2 секции к радиатору. Отчего это зависит? В основном от конструкции окна, материала для его изготовления, количества камер стеклопакета и так далее. В случае если обогреваемая площадь больше 20 м², необходимо устанавливать несколько батарей, и лучше, чтобы они располагались отдельно. Одной батареи, если вы даже нарастите секции, будет мало.

Достоинства и недостатки чугунных батарей

Первые чугунные батареи появились более 100 лет назад. Они до сих пор встречаются в старинных особняках и частных домах, построенных в те далекие времена. За все время своего существования они практически не претерпели изменений, а некоторые современные образцы практически полностью повторяют ретро-облик своих предшественников. Сегодня они выпускаются многими отечественными и зарубежными производителями, продаваясь практически во всех магазинах сантехники и теплотехники.

Чугунные радиаторы крепко вошли в историю нашей страны как неотъемлемые ее элементы.

Чугунные батареи изготавливаются из чугуна – сплава железа, углерода и некоторых других химических элементов. Этот сплав обладает многими преимуществами, в число которых вошли большая теплоемкость и стойкость к коррозии. Изделия из чугуна могут служить многие десятилетия, если обеспечить им надлежащий уход. Благодаря этим свойствам, чугун стал использоваться для изготовления чугунных батарей.

Долгое время чугунные радиаторы отопления оставались практически полными монополистами. В дальнейшем на рынок пришли более современные стальные радиаторы, а следом появились биметаллические и алюминиевые разновидности. Тем не менее, чугун не сдается, продолжая удерживать покупательскую аудиторию своими привлекательными свойствами. Давайте посмотрим, чем так хороши чугунные батареи:

• Высокая теплоемкость – эти батареи могут удерживать большое количества тепла, продолжая отдавать его даже при кратковременном отключении отопительной системы;
• Высокая прочность – рабочее давление для чугунных батарей составляет 8-10 атмосфер. Некоторые модели могут похвастаться стойкостью к небольшим гидроударам;
• Чугун обладает хорошей сопротивляемостью к агрессивному теплоносителю, приводящему к порче радиаторов из других металлов и сплавов – благодаря этому он спокойно работает в централизованных системах отопления, практически не реагируя на агрессивность теплоносителя;
• Достаточно высокая теплоотдача – она может достигать 160 и даже 180 Вт на секцию (впрочем, стальные, алюминиевые и биметаллические радиаторы могут похвастаться большей теплоотдачей);
• Большой внутренний объем – обеспечивает минимальное гидравлическое сопротивление. Кроме того, чугунные батареи практически не засоряются, что является их большим плюсом;
• Продолжительный срок службы – производители дают на свою продукцию гарантию от 10 до 30 лет. На практике срок службы может превышать 50-60 лет – все зависит от ухода за отопительной системой и за самими радиаторами;
• Стойкость к высокой температуре – отдельные модели могут выдерживать нагрев до +130 градусов.

Также мы расскажем про недостатки:

Согласитесь, внешний вид советских чугунных батарей сильно уступает внешнему виду его современных аналогов из другого металла.

• Высокая теплоемкость, являющаяся достоинством, одновременно выступает недостатком – чугунные батареи долго прогреваются, задерживая поступление тепла в помещения. На практике это приводит к повышенному расходу энергоносителей (газа, электроэнергии, дров, солярки);
• Отсутствие дизайна – классические чугунные радиаторы не могут похвастаться приличным внешним видом, но легко прячутся за декоративными решетками для радиаторов отопления. А вот восстановленные ретро-модели и современные дизайнерские решения заставляют любые другие радиаторы нервно курить в сторонке – ретро-стиль в XXI веке ценится как никогда;
• Высокий вес – пожалуй, это единственный весомый недостаток, по сравнению с которым все остальные недостатки выглядят не более чем придирками. Например, вес чугунной батареи из десяти секций, такой как МС-140, составляет более 71 кг;
• Трудности в монтаже – этот недостаток является родственником предыдущего. Большой вес чугунной батареи затрудняет проведение монтажных работ и требует усилий двух-трех монтажников.

Большой внутренний объем тоже является определенным недостатком, так как отопительному котлу приходится нагревать большее количество воды. А значит, возрастают затраты на газ, электроэнергию и прочие источники тепла.

Особенности декоративных радиаторов

Дизайнерские изделия не обладают столь хорошими техническими показателями:

• Теплоотдача несколько ниже, что связано с дополнительным слоем краски, в некоторых случаях — орнаментом.
• Средняя мощность меньше, поскольку габариты зачастую урезают. Это помогает создать интерьер, но мешает прямому назначению батареи.
• Гидравлическое сопротивление падает, поскольку трубы делают небольшими, аккуратными.
• В отличие от простых радиаторов, декоративные значительно дороже.

Перечисленные особенности выглядят негативно, но красота требует жертв. Проблемы легко решить незначительными изменениями конструкции или совмещением радиаторного отопления с другим.

1 секция радиатора: легкие способы расчета

В зависимости от материала изготовления отопительных приборов производят расчет необходимого количества секций. Каждый металл или их комбинация имеет свои показатели теплоотдачи. Задача радиаторов — компенсировать потери тепла. Именно их учитывают при расчетах. Зависят цифры от климатической зоны, от площади окон, от материала наружных стен, а также от их утепления.

Еще один важный параметр — тепловая мощность, которой обладает 1 секция радиатора. Это понятие означает количество тепла, выдаваемое частью конструкции при максимальных (идеальных) параметрах системы — на входе 90°, на выходе 70°. Данные характеристики производители указывают в паспорте, нередко информация есть на упаковке.

Простой метод: расчет по площади

Этот вариант способен дать только приблизительный ответ. Для получения примерных цифр используют нормы средней мощности отопления, необходимые для обогрева одного квадрата площади. В СНиПе прописаны два норматива, которые предназначены для разных климатических условий:

• от 60 до 100 Вт на 1 м2 — для средней полосы России;
• от 150 до 200 Вт на 1 м2 — для районов, которые находятся выше 60-й параллели северной широты.

Это ответ на главный вопрос — на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора. Именно в данных СНиПом промежутках находятся искомые значения для каждого конкретного строения (комнаты в нем). Роль играют материалы стен, наличие качественного утепления. Дома с бетонными стенами требуют максимальных цифр, здания из кирпича — средних значений. Утепленные здания позволяют обойтись минимальными. Еще одна важная сноска: нормы высчитаны для зданий, имеющих среднюю высоту потолка — 2700 мм, не выше.

Прежде всего надо высчитать площадь помещения, выбрать (определить) норму затрат тепла для региона и дома, а затем умножить эти цифры, получив общие теплопотери комнаты. Затем найти в паспорте тепловую мощность секции, и поделить на нее получившийся результат.

Вариант чуть сложнее: расчет по объему

К счастью, в том же СНиПе есть и другие нормы, предназначенные не для квадратных, а для кубических метров. Они учитывают разные типы домов:

• 34 Вт на 1 м3 для кирпичных зданий;
• 41 Вт на 1м3 — для панельных конструкций.

Эта формула очень похожа на предыдущую: площадь помещения меняется на его объем, различны нормативы:

Расчеты тоже не вызовут никаких затруднений. Сначала получают объем комнаты, умножая площадь на высоту потолка, затем верхние цифры (объем и норму) перемножают, потом делят на показатель, имеющийся в паспорте радиатора.

Подробный расчет для реальных условий

Тепловая мощность, указанная в паспорте, — значение идеальное, установленное в «тепличных» условиях, с совершенной отопительной системой. Теплоотдача «документальная» рассчитана на точную температуру носителя на входе и выходе (90° и 70° соответственно), для помещения, в котором постоянно +20°.

Зачастую оба условия попросту недостижимы, поэтому 1 секция радиатора может в разных комнатах выполнять работу совсем не так безгрешно. В случае с другими показателями температуры в отопительной системе и комнате необходимо пересчитывать заявленную мощность радиатора. Иначе оптимальных условий в помещении можно не дождаться.

Чтобы самостоятельно вычислить мощность отопительного оборудования, необходимо заняться расчетами температурного напора — «дельты» — системы. Например, если температура на входе составляет 80°, на выходе — 60°, а для комнаты нужно +23°, то искомую дельту ищут по формуле:

Входное и выходное значение складывают, затем делят на 2, получая 70. Затем отнимают оптимальный (нужный) показатель для помещения — 70 – 23 = 47°. Это значение находят в таблице, где напротив температурных показателей указаны коэффициенты.

Заявленную производителем мощность умножают на него: например, 185 Вт х 0,6 = 111 Вт. Такой результат сможет гарантировать 1 секция радиатора для данных условий. Именно это значение подставляют в формулу для расчета количества секций радиатора.

Расчет реального веса отопительных приборов

Теперь посчитаем, какой получится вес и число секций у чугунных обогревающих батарей, обеспечивающих теплоотдачу 2 кВт. Начнем со старого образца – МС-140, чья мощность составляет 160 Вт с одного ребра. Чтобы набрать 2000 Вт, нужно их поделить на 160 Вт, получим 12.5 секций, округленно 13 шт. Общий вес готовых батарей составит 13 х 7.12 = 92.6 кг, а с водой – 112 кг. То есть, на каждый киловатт теплоотдачи приходится 112 / 2 = 56 кг массы радиатора, наполненного теплоносителем.

Тем же способом вычислим удельный вес представленных выше батарей из чугуна и узнаем, как далеко ушли вперед технологии изготовления подобных обогревателей. Результаты занесем в таблицу:

На основании проведенного анализа можно сделать такие выводы:

1. Тепловая мощность греющего прибора практически не зависит от его массы, только от площади поверхности.
2. Производители изготавливают как массивные, так и более легкие модели чугунных батарей, которые крепятся к стенам.
3. Наиболее тяжелые радиаторы из чугуна сделаны в стиле «ретро», облегченные – в стиле «модерн».
4. Если сравнивать новые обогреватели от разных брендов с «гармошками» по объему теплоносителя, то становится ясно, что данный показатель почти не изменился.
5. Массивность обеспечивается за счет толщины чугунных стенок. Это значит, что наиболее тонкие стенки – у изделий от турецких брендов EXEMET и Demir Dokum, а самые толстые – у российского производителя Retro Style.
6. Заметьте, что вес чугуна влияет на конечную цену продукта. Чем тяжелее изделие, тем оно дороже.

Watch this video on YouTube

Особенности чугунных радиаторов

Обратите внимание! Чугунные радиаторы выделяют тепло двумя способами:

1. Конвекцией. На нее уходит до 85% тепловой энергии.
2. Инфракрасным излучением — до 15%.

Вот почему их обычно устанавливают под оконными проемами, чтобы они создавали тепловую завесу.

Расчет для радиаторов отопления

Честно говоря, мощность радиаторов отопления — это не главный критерий при выборе такого нагревательного прибора. К примеру, алюминиевые аналоги имеют лучшую теплоотдачу, чем чугунные. Но при этом их срок эксплуатации намного ниже. Мощность биметаллического радиатора точно такая же, как у чугунного, но при этом срок эксплуатации опять-таки меньше. Может быть, именно поэтому такие батареи до сих пор популярны. Ведь еще встречаются чугунные «гармошки», установленные в середине прошлого столетия, и они до сих пор прекрасно работают.

Есть еще один момент, который часто фигурирует в споре, какой радиатор отопления лучше. Многие считают, что большое количество теплоносителя, заполняющего чугунные радиатор, является проявлением неэкономичного подхода. Ведь чем больше воды, тем больше топлива уходит на ее нагрев. Это неправильное суждение. Да, объем чугунного радиатора намного больше, чем у других аналогов. Но чем больше нагрето теплоносителя, тем интенсивнее происходит теплоотдача. Это первое. Второе — больший объем воды отдает теплоэнергию дольше. И если по каким-то причинам прекратилась подача топлива, от чугунных батарей еще долго будет исходить тепло. Причина — сам чугун и большой объем воды.

Правда, в такой системе с чугунными радиаторами есть и недостаток. Этот тип отопления отличается высокой инертностью. То есть нагревать с его помощью дом или квартиру нужно очень долго, к тому же регулировать температурный режим не получится. Сложности есть, но они решаемы. Стоит только доукомплектовать чугунный радиатор различными полезными устройствами, к примеру, термостатными кранами, и все можно расставить по местам.

Секционные чугунные радиаторы нового поколения

Сегодня на рынке появились новые чугунные одно-, двух- и трехканальные секционные радиаторы серии ЧМ от отечественного производителя, отличающиеся компактными размерами и оригинальным дизайном. Их можно устанавливать в любых помещениях, поскольку они занимают минимум свободного пространства, гарантируя при этом качественное отопление.

Оптимальное соотношение основных показателей и эстетичный внешний вид по праву позволяют считать данный тип чугунных радиаторов одними их самых перспективных.

Секции данных радиаторов изготавливаются из серого чугуна. Литье выполняется в современных печах в песчано-глинистые формы, что обеспечивает стабильное качество и великолепные характеристики отопительных приборов. Высокая теплоотдача гарантируется вертикальными ребрами. Кроме того, эти радиаторы улучшены с точки зрения практичности и гигиены, так как в них исключены какие-либо полости, в которых может собираться пыль.

Устройство отопительных систем

В любой системе отопления, использующей в качестве теплоносителя воду, всегда применяются два основных элемента — трубы и радиаторы. Нагрев помещения происходит следующим образом: нагретая вода по трубам подаётся под давлением или самотёком в систему водопровода. В этой системе установлены батареи, заполняемые водой. Заполнив радиатор, вода попадает в трубу, ведущую её обратно к месту нагрева. Там снова подогревается до нужной температуры и заново направляется в батарею. То есть движение теплоносителя происходит по кругу.

В системе отопления обязательно имеются трубы и батареи

Для достижения наибольшей эффективности батареи располагаются согласно разработанным правилам. Размещать их общепринято в местах поступления холодного воздуха, поэтому их монтируют под подоконниками.

При монтаже следует соблюдать следующие рекомендации:

• батарея располагается строго в середине под оконным проёмом;
• ширина радиатора должна составлять не меньше 70% от ширины окна;
• расстояние от батареи до низа подоконника или верха специального углубления составляет не менее 15 см;
• высота радиатора над уровнем пола должна превышать 10 см;
• радиаторные секции не следует закрывать декоративными решётками и другими предметами.

Установка широкого отопительного устройства образует тепловую завесу, но превышать расчётное количество секций радиатора нежелательно, чтобы не терять мощность батареи. Поэтому, если окно широкое, следует подбирать нагревательное устройство таким образом, чтобы оно было вытянутой формы, или ставить несколько радиаторов.

Связано это с увеличением пылеобразования из-за повышенной скорости движения воздуха и искусственной преграды для тёплых потоков.

Как рассчитать диаметр отопительных труб. вы увидите в этом видео:

Как точно рассчитать количество радиаторов отопления?

За основу методики взята формула (1) с коэффициентами, учитывающими климатические особенности местности и параметры конструкций здания, от которых зависят теплопотери в рассчитываемом помещении.

Количество секций радиатора N при точном расчете определяется по формуле (5):

N = K1 х K2 х K3 х K4 х K5 х K6 х K7 х K8 х K9 х K10 х (100 х S)/Q (5)

• N — количество секций (с округлением до ближайшего целого числа);
• S — площадь комнаты, м²;
• Q —тепловая мощность одной секции, Вт.
• K1…K10 поправочные коэффициенты.

К1 – на число внешних стен в помещении

Коэффициент К1 равен:

• 0,8 – помещение внутреннее;
• 1,0 – комната с одной наружной стеной;
• 1,2 – помещение угловое — две перегородки с улицей;
• 1,4 – три стены на улицу.

К2 – на ориентацию по сторонам света

От расположения наружных перегородок в помещении зависит степень их нагрева солнечными лучами. Коэффициент К2 равен:

• 1,1 – наружные стены ориентированы на восток или север;
• 1,0 – стены комнаты «смотрят» на запад или юг.

К3 – на степень утепленности стен

От характеристик утеплителя зависит термическое сопротивление стены, влияющее на теплопотери помещения. Коэффициент К3 равен:

• 1,27 – наружная стена не утеплена;
• 1,0 – перегородки комнаты в два кирпича без утеплителя;
• 0,85 – стена с утеплителем, расчетное значение термического сопротивления всей стены соответствует нормам по СНиП.

Проверка соответствия нормам СНиП термического сопротивления стены, как многослойной конструкции, выполняется в следующей последовательности:

1. Для каждого слоя рассчитывается свое термическое сопротивление Ri по формуле (6):

Ri = h / λ (6)

• h – толщина слоя, м;
• λ – коэффициент теплопроводности одного слоя.

1. Полученные значения сопротивлений всех слоев суммируются.
2. Вычисленная сумма сравнивается с нормированным значением для данной местности.

К4 – на особенности климатических условий региона

Этот коэффициент зависит от того, в какой климатической зоне расположен дом. В зависимости от средней температуры Tср за пять самых холодных зимних дней коэффициент К4 равен:

• 1,5: Тср ≤ -35°C;
• 1,3: -30 °C ≥Тср > -35 °C;
• 1,2: -25°C≥ Тср > -30 °C;
• 1,1: -20°C≥ Тср > -25 °C;
• 1,0: -15°C≥ Тср > -20 °C;
• 0,9: -10°C≤ Тср > -15 °C;
• 0,7: Тср > -10 °C.

К5 – коэффициент высоты потолков

В зависимости от высоты Н потолков помещения величина коэффициента К5 равна:

• 1,0: H 2,7 м;
• 1,05: 2,7 м ≤ H 3,0 м;
• 1,1: 3,0 м ≤ H 3,5 м;
• 1,15: 3,5 м ≤ H 4,0 м;
• 1,2: H ≥ 4,0 м.

К6 – на тип помещения, расположенного выше

Величина коэффициента К6 равна:

• 1,0 – сверху комнаты — неутепленный чердак или крыша;
• 0,9 – выше помещения — утепленный чердак;
• 0,8 – верхнее помещение — отапливаемое.

К7 – на виды установленных окон

В зависимости от вида остекления коэффициент К7 равен:

• 1,27 – деревянные окна с двойным остеклением;
• 1,0 – пластиковые или деревянные окна современной конструкции с однокамерным стеклопакетом;
• 0,85 – окна со стеклопакетом, число камер больше одной.

К8 – на площадь остекления

Расчет коэффициента К8:

1. Вычисляют суммарную площадь всех окон в комнате.
2. Делят полученное число на площадь помещения, получают приведенное значение Sпр.

В зависимости от величины Sпр величина коэффициента К8 равна:

• 0,8: 00,1;пр
• 0,9: 0,110,2;пр
• 1,0: 0,210,3;пр
• 1,1: 0,310,4;пр
• 1,2: 0,410,5.пр

К9 – на схему подключения радиаторов

Значение коэффициента К9 равно:

• 1,0: диагональное подключение, труба подачи вверху, труба обратки внизу;
• 1,03: одностороннее подключение, теплоноситель движется сверху вниз;
• 1,13: прибор отопления подключен по нижним отверстиям, труба подачи входит в радиатор с одной стороны, труба обратки выходит с другой;
• 1,25: диагональное подключение, труба подачи внизу, труба обратки вверху;
• 1,28: одностороннее подключение, теплоноситель движется снизу вверх;
• 1,28: труба подачи и обратки снизу прибора отопления рядом друг с другом (в специальном фитинге).

К10 – на степень открытости установленных батарей

В зависимости от закрытия прибора отопления подоконником или экраном значение К10 равно:

• 0,9: подоконник сверху радиатора и экран отсутствуют;
• 1,0: сверху прибора расположена полка или подоконник;
• 1,07: радиатор утоплен в стеновой нише;
• 1,12: имеется подоконник и экран;
• 1,2: прибор полностью закрыт декоративной панелью.

Чугунные батареи отопления – достоинства

• Чугунные батареи отопления практически не подвержены коррозии. Как следствие их не нужно покрывать защитным слоем изнутри, что уменьшает их цену;
• Прогрев чугуна, позволяет передавать большую часть тепла, не через конвекцию, а через тепловое излучение, что улучшает климат в помещении;
• Чугунные батареи держат достаточно высокое давление теплоносителя, до 9 Атм при работе и 15 Атм при испытании.
• Однако чугунные батареи имеют малое сопротивление гидроударам, и поэтому предпочтительно их применение в системах отопления с естественной циркуляцией.

На, как и любой радиатор, чугунные батареи имеют ряд специфических недостатков.

Особенности чугунных радиаторов

Выбор чугунного радиатора следует выполнять согласно технических характеристик, указанных в инструкции производителя. Кроме того, обязательным условиям является установка в соответствии с указаниями производителя, так как это поможет предотвратить возможные разрывы.

Все чугунные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей. Из всего количества теплоэнергии, которая выделяется в воздух, 70% распределяется излучением, а 30% – конвекцией.

Чугунные радиаторы являются оптимальными приборами отопления для многоквартирных домов, особенно для северных регионов. В холодных климатических зонах их инертность не является недостатком. Ведь в случае возникновения каких-либо аварийных отключений они способны в течение длительного времени удерживать тепло и передавать его в помещение.

Сегодня многие владельцы квартир отдают предпочтение чугунным радиаторам из-за оригинального дизайна, который, к примеру, может великолепно подчеркивать ретро стиль интерьера, в котором другие виды батарей будут смотреться просто нелепо.

Также немаловажную роль имеет доступная цена чугунных радиаторов. Поскольку при обустройстве системы отопления в доме обычно требуется большое количество батарей, экономия получается существенной.

«Расчет с учетом» особенностей комнаты

Это самый сложный метод, но он даст практически точные цифры благодаря большому количеству различных коэффициентов. Они относятся не к системе отопления, а только к особенностям помещения, к способам установки батарей. Формулу используют ту же:

Для получения требуемой теплоотдачи, которую потом придется делить на тепловую мощность одной секции, метраж (не объем!) комнаты сначала умножают на среднюю норму мощности для 1 м2. Она не зависит от региона и составляет 100 Вт. Затем результат по очереди перемножают с коэффициентами А, В, С, D, Е, F, G, H, I и J.

«А» — число внешних стен комнаты

В большей степени, именно от их количества сильно зависят теплопотери:

• внешняя стена — лишь одна: 1,0;
• две внешние стены — 1,2;
• внешних стен — три: 1,3;
• четыре стены — 1,4.

«B» — ориентация помещения

Минимум тепла сохраняется в комнатах, смотрящих окнами туда, где всегда мало солнечного света: на север или восток, где солнечные лучи «отмечаются» только по утрам:

• окна выходят на восток либо на север — 1,1;
• комната расположена на западной или на южной стороне — 1,0.

«С» — степень утепления

Качественная теплоизоляция дает шанс максимально сохранить тепло в помещении:

• кладка в 2 кирпича или утепленные наружные стены — 1,0;
• нет утепления снаружи — 1,27;
• очень высокий уровень утепления (если были проведены теплотехнические расчеты) — 0,85.

«D» — климат в регионе

Эти условия учитывает и СНиП, без их учета невозможно ни одно капитальное строительство. Тут используют средние показатели температуры декабря, его самой холодной декады. Эти данные необходимо узнать в гидрометеорологической службе города (района):

• до -10° — 0,7;
• до -15° — 0,9;
• не ниже -20° — 1,1;
• от -25° до -35° — 1,3;
• от -35° или ниже — 1,5.

«Е» — высота потолков

Как уже было отмечено, и нормы СНиП (от 60 до 200 Вт на 1 м2), и среднее значение (100 Вт), использующееся в этом случае, подразумевают стандартную высоту потолков — 2700 мм. Если они не «дотягивают» до этой цифры, то выбирают коэффициент 1,0. Когда высота ее превосходит, то для умножения берут другой:

• 1,05, если высота находится в пределах 2800-3000 мм;
• 1,1 для 3100-3500 мм;
• 1,15 для 3600-4000 мм;
• 1,2, если высота потолка более 4100 мм.

«F» — помещение, находящееся выше

Так как через потолок помещения с большей охотой уходит поднимающийся вверх теплый воздух, в этом случае большое значение имеет верхний этаж. Эти коэффициенты выглядят так:

• сверху чердак или другое неотапливаемое помещение — 1,0;
• утепленный чердак и кровля — 0,9;
• отапливаемая комната — 0,8.

«G» — качество оконных конструкций

Разные пластиковые окна имеют неодинаковые характеристики. Особняком стоят обычные оконные конструкции, сильно повышающие коэффициент:

• деревянные рамы старого образца с двойным остеклением — 1,27;
• однокамерный стеклопакет с двумя стеклами — 1,0;
• двойной стеклопакет либо однокамерный, но имеющий аргановое покрытие, — 0,85.

«H» — площадь остекления комнаты

Независимо от качества оконных конструкций большее количество теплопотерь происходит из-за впечатляющей площади окон. Этот коэффициент зависит от соотношения площади оконных проемов и общего метража помещения:

• менее 0,1 — 0,8;
• от 0,11 до 0,2 — 0,9;
• 0,31-0,4 — 1,1;
• от 0,41 до 0,5 — 1,2.

«I» — схема подключения радиаторов

Эффективность отопления зависит от того, каким образом батареи подключают к трубам — как к подающим, так и к обратным. Самый лучший вариант — диагональное подключение: первая сверху, вторая снизу. Он (на рисунке обозначен буквой А) соответствует коэффициенту 1,0.

• Б — 1,03;
• В — 1,13;
• Г — 1,25;
• Д, Е — 1,28.

«J» — степень открытости батарей

Любая искусственная (либо имеющаяся) преграда может немного повлиять на теплообмен. В этом случае коэффициента 1,0 «заслуживает» радиатор, расположенный под подоконником. Другие отопительные приборы с «препятствием»:

• находящиеся на стене безо всяких «ограничителей» — 0,9;
• прикрытые сверху выступом ниши — 1,07;
• имеющие ограждения из подоконника и из декоративного кожуха, но только с фронтальной стороны — 1,12;
• батареи, полностью закрытые декоративным элементом, — 1,2.

Все коэффициенты сначала записывают на бумагу, затем, умножив метраж на среднюю норму (100 Вт), начинают по порядку умножать на коэффициенты. Получившийся результат делят на теплоотдачу 1 секции (для понравившейся модели), получая необходимое количество секций. Если такие вычисления не вдохновляют на «подвиги», то можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Однако эта работа только кажется трудной, на деле ничего сложного нет.

Также, вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором для расчета отопления.

Какой способ выбрать, зависит лишь от силы желания хозяев основательно разобраться в вопросе. Подробную информацию можно почерпнуть из этого видео:

Опубликовано 02.06.2020 Обновлено 13.06.2020 Пользователем admin