Инструкция как построить дренажный колодец для септика своими руками: особенности конструкции, схемы, зачем нужен и как работает, порядок работ

Монтаж ЖБ колец накопительного колодца

Чтобы соорудить канализационный колодец своими руками, прежде всего, необходимо «посадить» первое кольцо шахты на раствор марки М100. После этого следует:

1. Сделать отверстия для канализационных труб. Они должны входить в кольцо шахты минимум на 100-150 мм;
2. Зазоры между трубами и стенкой ЖБ кольца следует заделать цементным раствором;
3. Теперь на дне колодца нужно сделать желоб из бетона, диаметр которого соответствовал бы внутреннему диаметру сточной трубы;
4. Затем на первое обсадочное кольцо устанавливают второе так, чтобы их замковые соединения располагались на одном уровне;
5. Аналогичным образом устанавливают и последующие обсадочные кольца;
6. На завершающем этапе монтируют крышку с люком, чтобы защитить резервуар от скопления осадков.

Как соорудить дренажный резервуар?

Дренажные конструкции в готовом виде для сооружения колодца отличаются удобством при монтаже, надежностью и хорошим качеством. Основной недостаток готовых колодцев заключается в их высокой стоимости, в частности это касается изделий диаметром 800-1000 мм. Чтобы сэкономить денежные средства, можно соорудить такое сооружение самостоятельно.

Для изготовления дренажной конструкции требуется обзавестись гофрированными трубами соответствующего диаметра:

• для строительства смотровых колодцев подойдёт диаметр труб 340 мм или 460 мм, этого вполне хватает, чтобы обеспечить очистку канализационной системы вручную посредством напора воды из шланга;
• чтобы сделать накопительный или фильтрующий резервуар, потребуются трубы диаметром 575 или 695 мм;
• если есть необходимость периодически проникать внутрь колодца для осуществления ремонтных и профилактических работ, то требуется купить трубы диаметром 925 мм.

Кроме пластиковых гофрированных труб также нужно купить резиновые уплотнители подходящего диаметра, люк и пластик для устройства дна.

В процессе сборки и монтажа накопительного сооружения следует соблюдать определённую последовательность:

• в колодце выпиливается отверстия для подведения труб и установки резиновых уплотнителей;
• монтируется дно колодца. Специалисты рекомендуют обрабатывать дно конструкции битумной мастикой, так будет обеспечиваться защита дна колодца от протечек;
• используя щебень и песок, нужно сделать основание в дренажной канаве, после чего его заливают цементом;
• на подготовленное дно устанавливается готовая конструкция. Чтобы предотвратить риск протекания конструкции, рекомендуется обмазать места подведения дренажных труб битумной мастикой;
• резервуар засыпается щебнем и песком, после чего производится утрамбовка и укладка основания для устройства люка. Люк размещается в заранее подготовленную рамку из цемента.

Пошаговое строительство колодца

Когда все материалы уже куплены и заготовлены, можно приступать к монтажным работам:

• Сначала трубу нужно обрезать по длине, при этом учитывается глубина дренажного колодца.
• Нужно вырезать отверстия для подведения труб, отступая 50 см от нижней кромки трубы. В эти отверстия вставляют резиновые манжеты.
• Фиксируется дно колодца, при этом место стыковки необходимо обработать герметизирующим составом на битумной основе.
• Для монтажа колодца нужно заранее подготовить котлован, на дно которого заливают цементный раствор.
• Конструкцию можно устанавливать только после полного застывания цемента, после чего к нему подводятся дренажные трубы.
• Пространство, образованное между стенками котлована и конструкцией, нужно засыпать песком с гравием.
• Сверху на установленный резервуар ставится люк.

Особенности монтажа пластиковых колодцев

Как правило, готовые пластиковые конструкции стоят недешево, поэтому особо сэкономить не получится. Единственное, что можно сделать, так это купить отдельные элементы необходимого размера и диаметра самостоятельно. Итак, требуется подготовить:

• гофрированную трубу соответствующего диаметра;
• пластик для устройства дна;
• уплотнители из резины. Для устройства накопительного или фильтрационного колодца потребуется труба диаметром 695 или 575 мм.

В процессе монтажа дренажного колодца своими руками важно придерживаться определённого алгоритма:

• гофрированную трубу нужно обрезать, учитывая глубину колодца. Далее в ней требуется сделать отверстия для подключения перфорированных труб, которые подсоединяются, используя резиновые уплотнители;
• выкапывается канава, на дно которой укладывается слой щебенки с песком. После этого сооружение заливается цементным раствором и застилается геотекстильным материалом;
• на следующем этапе устанавливается дно, которое соединяется с трубой, при этом стыковочное место требуется обработать битумной мастикой;
• теперь можно производить подведение дренажных труб к конструкции, а стыки также следует промазать герметизирующим составом;
• обязательно нужно установить насос, который будет обеспечивать откачку собирающейся воды;
• образовавшиеся пустоты вокруг колодца нужно засыпать мелкофракционным щебнем;
• на последнем этапе работ монтируется крыша.

Разновидности колодцев и их расположение

Виды колодцев

Прежде чем поговорить о том, как своими руками соорудить колодец на даче или на участке загородного дома, стоит узнать об их разновидностях. В системе канализации могут участвовать следующие типы конструкций:

• Смотровой или контрольный колодец. Его устраивают на прямых и длинных участках линии канализационных труб. С помощью смотрового колодца контролируют работу системы и при необходимости чистят трубы.
• Поворотный. При проектировании системы канализации нежелательно делать повороты, ведь именно в таких местах высока вероятность появления засоров. Но иногда изгибов не избежать. В этом случае и сооружают поворотные колодцы.
• Узловые. Если необходимо сделать разветвление или соединения нескольких систем канализации строятся узловые канализационные колодцы.
• Перепадные. Если участок имеет сложный рельеф, то на отдельных участках может образовываться сильный перепад уровня прокладки труб. Чтобы этого избежать сооружаются перепадные колодцы.
• Накопительные и фильтрационные. Такие сооружения являются конечными точками канализационных систем. Они собирают все стоки для дальнейшей очистки или утилизации.

Особенности расположения на участке

Место расположения сооружения будет зависеть от его предназначения. Если узловой, перепадный и поворотный колодец строят согласно схеме канализации, то смотровой и накопительный нужно располагать согласно существующим нормам.

Смотровой колодец необходимо разместить на расстоянии не мене 3 и не более 12 метров от выхода трубы из дома. Также расстояние между ними не должно превышать 15 метров. Накопительный или фильтрационный колодец строят вдалеке от источников питьевой воды. Так согласно СНиП расстояние до колодца, откуда берут не должно быть менее 30 метров.

Кроме этого, к накопительному колодцу должен быть свободный подъезд автотранспорта. Из него необходимо периодически откачивать накопившиеся нечистоты при помощи ассенизационного автомобиля.

Полимеры

Главное отличие полимерных конструкций заключается в
простоте и удобстве. Их можно увидеть на приусадебных участках, промышленных
объектах и парках. Чаще всего конструкции из полимерных материалов монтируют на
смотровых кабельных колодцах, на тротуарах, переходных дорожках. Полимерные
изделия отличаются легкостью, высокими показателями прочности, долгим сроком
службы и привлекательностью.

Решить вопрос, как установить люк в городской канализации, можно самостоятельно,
если придерживаться определенной инструкции:

• Укладывают перекрытие из бетона или железобетона высокой прочности, соответствующее стандарту. На него устанавливают опорное кольцо. Этот элемент равномерно распределяет нагрузку на перекрытие и предотвращает преждевременное разрушение конструкции.
• Для герметичного соединения кольца с бетонным или железобетонным перекрытием рекомендуется использовать бетонный раствор. После установки конструкцию оставляют до полного застывания бетона.
• На следующем этапе устанавливают опорный элемент конструкции. Он служит промежуточным звеном между плитой из бетона и полимерным изделием.
• Верхнюю крышку монтируют на уровне поверхности почвы или дорожного полотна.
• Для закрепления полимерной конструкции вокруг горловины колодца создают отмостку с уклоном. Такая конструкция эффективно отводит лишнюю влагу.
• После решения вопроса, как установить канализационный люк, на поверхность наносится слой литола или салидола. Это предотвратит коррозию на верхней рабочей части колодца.

Устройство сливного колодца

Сливной колодец служит резервуаром для накопления и первичной очистки стоков
. При выборе места для его размещения нужно обязательно придерживаться санитарных правил, согласно которым сливной колодец располагают на расстоянии не менее пяти метров от фундамента дома.

Как правило, схема канализационного колодца представляет собой резервуар круглой или квадратной формы, дно которого залито бетоном.

Крайне важно обеспечить максимально возможную герметичность дна и стен резервуара, чтобы не допустить проникновения неочищенных сточных вод в почву. Простейшие сливные колодцы необходимо периодически очищать от содержимого при помощи ассенизаторской машины

Более совершенные системы, основанные на ступенчатой очистке воды (септики), требуют очистки гораздо реже

Простейшие сливные колодцы необходимо периодически очищать от содержимого при помощи ассенизаторской машины. Более совершенные системы, основанные на ступенчатой очистке воды (септики), требуют очистки гораздо реже.

Канализационные колодцы, как правило, изготавливают из кирпича, буртового камня, бетона или железобетона. В последнем случае удобно использовать готовые колодезные кольца.

Внутренние поверхности кирпичного колодца оштукатуриваются цементом, а дно покрывается бетоном. Снаружи колодец изолируется при помощи толстого слоя жирной глины. Перекрытие колодца делается из железобетона. В крайнем случае, можно использовать щиты из просмоленной древесины, покрытые толем.

Очень часто хозяева задаются вопросом, как провести канализацию с жб колодцами? Действительно, использование готовых колодезных колец из железобетона значительно ускоряет процесс постройки.

Для строительства такого колодца сначала нужно подготовить основание. Для этого сначала делается «подушка» из хорошо утрамбованного щебня, которая потом заливается раствором.

На готовое основание устанавливаются кольца, в зависимости от глубины колодца их требуется от 3 до 5 штук. Для установки колец необходимо будет привлекать технику, так как они достаточно тяжелые. Для достижения герметичности швы между отдельными кольцами промазываются раствором.

Какие материалы можно использовать ↑

Чтобы сделать канализационный колодец в частном доме, можно использовать бетон, железобетон, дерево, пластик. Два наилучших варианта – построить своими руками из бетонных колец или купить и установить пластиковую конструкцию промышленного производства. Пластиковые сооружения представляют собой заводские заготовки. Они просты в монтаже, но уступают бетонным кольцам по многим характеристикам. Чтобы сделать выбор, стоит разобраться в особенностях устройств обоих типов.

Пластиковые канализационные колодцы

До недавних пор пластик мало применялся в системах наружной канализации. Причина – низкая морозостойкость. Конструкции лопались в суровые морозы, начинали протекать. Сейчас эта проблема решена. Появились новые разновидности полимерных материалов, способные работать в температурном диапазоне от +70 до -50 градусов Цельсия.

Производители позаботились о выпуске моделей различных диаметров, поэтому владельцу дома остается только рассчитать нужный объем и подобрать изделие подходящего размера. Пластиковые заготовки гораздо легче бетонных колец. Чтобы правильно сделать колодец для канализации, достаточно смонтировать резервуар. Это можно сделать даже в одиночку.

Изделия из пластика абсолютно непроницаемы для воды, прекрасно выдерживают воздействие химических веществ, не ржавеют. Все это безусловные плюсы. Но и минусов достаточно. Материал плохо справляется с механическими нагрузками, поэтому может не выдержать давления грунта. Конструкции нельзя устанавливать в местах, где может проехать транспорт. В плане долговечности они значительно уступают бетонным.

Пластиковый перепадный колодец

Если сравнивать характеристики прочности, надежности, долговечности бетонных и пластиковых конструкций, то выводы очевидны. Резервуары из бетонных колец способны служить несколько десятилетий. В случае возникновения неисправностей колодцы можно отремонтировать. В этом пластик не может сравниться с бетоном.

По некоторым параметрам бетонные кольца все же уступают пластику. Они гораздо дороже, но это не единственный недостаток. Чтобы самостоятельно построить канализационный колодец из них, приходится приложить массу усилий. Конструкции очень тяжелы, они могут проседать под собственной массой. Для монтажа потребуются специальные приспособления.

Монтаж бетонных колец

При выборе важно найти изделия из высококачественного водостойкого материала. Также придется дополнительно потратиться на хорошую гидроизоляцию стыков

В противном случае конструкция начнет подтекать. Загрязненные воды будут поступать в почву, а в сам колодец может просачиваться вода с поверхности.

Бетонные кольца бывают разных типоразмеров. При расчетах объема резервуара стоит учитывать, что оптимальная высота конструкции – 2.5 м. Чаще всего делают колодцы из изделий типов КЦ-10, КЦ-20. Существуют кольца нестандартных размеров, но с их поиском могут возникнуть трудности.

Для удобства монтажа многие изделия оснащены т.н. замками, благодаря которым можно устанавливать их без смещения. Чем точнее пригнаны друг к другу кольца, тем герметичнее, прочнее, надежнее готовая конструкция.

Схема: размеры бетонных колец

Виды колодцев

В большинстве случаев канализационный колодец делается просто: выкапывается яма, в нее опускают бетонные кольца или пластиковую емкость, подводят трубу, засыпают землей и ставят крышку. Разновидностей канализационных колодцев много:

• Смотровые – линейные, поворотные, узловые. Их цель – облегчить уход за канализацией, находящейся под землей. Устанавливают в самых неудобных местах, где система поворачивает или в одной точке сходится несколько труб, либо по прямой линии каждые 15 метров.
• Перепадные колодцы устанавливают для изменения уровня прокладки канализации. Подводящие и отводящие патрубки расположены на разной высоте. Такие модели также имеют несколько разновидностей.
• Фильтрационные выполнены из перфорированных бетонных колец. Дно обычно отсутствует, так как в них поступают частично очищенные стоки.
• Накопительные собирают все бытовые отходы.

Чтобы канализационные трубы служили дольше и можно было в любой момент провести ремонт или прочистить засор, нужно кроме накопительного септика ставить смотровую шахту, в которую сможет попасть человек и проделать работу.

Выбор материала

Пластиковый колодец и особенности его монтажа

Самыми простыми в установке являются канализационные колодцы из пластика.

Эта работа не создаст больших трудностей даже для новичка. Она производится в несколько несложных этапов:

1. нужно вырыть яму нужного размера,
2. возвести фундамент,
3. произвести установка канализационного колодца из пластика
4. подключить к нему сточную трубу.

Установленный пластиковые колодец

Однако для среднего потребителя пока что стоимость такого канализационного оборудования еще довольно высока, хотя этот вид колодцев является экологически наиболее чистым. Стоит отметить, что со временем полностью себя окупает за счет значительного увеличения периода вывоза нечистот. В среднем из пластиковых колодцев нечистоты необходимо вывозить не более одного раза в год.

Другие материалы

Для возведения колодца можно использовать подручные средства, например дерево (после покрытия антисептиками и антипиренами) или старые покрышки, но все же изделия из таких материалов будут служить недолговечно. Более того, подобная конструкция не будет полностью герметичной.

Совет от профессионала:

Чтобы ваш канализационный колодец смог обеспечить долгосрочный комфорт в доме, стоит использовать лишь качественные и специально предназначенные стройматериалы.

Не сомневайтесь, что сможете построить канализационный колодец своими руками.  Несмотря на большую разницу в назначении, монтировать такую конструкцию большинства видов нужно по схожей схеме. Если вы разберетесь в общей схеме, то освоить  особенности каждого случая конкретно не составит большого  труда.

Один из самых распространенных видов канализационных колодцев – это конструкция из железобетонных колец, имеющих диаметр 0,8-1м. Технология их монтажа более подробно будет рассмотрена немного ниже.  Кроме того, вы можете купить такой колодец в собранном состоянии, с верхней крышкой и готовым железобетонным днищем.

Особенности ЖБ колец

Колодец из бетонных колец получается действительно прочным и стойким к различным воздействиям, так как кольца делают из высококачественного портландцемента М400/М500, крупнозернистого песка, мелкофракционного (максимум 20 миллиметров) щебня, воды, пластификатора, арматуры 8-12 миллиметров толщиной. Свойства и характеристики изделий обусловлены их конструкцией и особенностями производства.

Основные плюсы и минусы железобетонных колец:

Высокий уровень прочности и долговечности за счет высокого качества бетона и арматурного каркаса внутри

Срок эксплуатации, достигающий 50 лет и более.
Удобство проектирования и сбора конструкции непосредственно на месте благодаря наличию специальных замков, соотношений размеров изделий.
Сравнительно невысокая стоимость элементов.
Монтаж канализационного колодца осуществляется с привлечением спецтехники – обычно используют автокран.
Систему важно защитить от влаги – тщательно пройти все швы, поверхности гидроизолирующими и герметизирующими материалами.

• Лучше всего для канализационного колодца из бетонных колец подходят изделия со специальными замками на торцах – выступы на одном кольце соединяются с пазами на другом, что делает конструкцию неподвижной, прочной, устойчивой. Кольца с замками называются сплошными, с ними – фальцевыми. К фальцевым кольцам нередко производят днища, крышки, люки.
• Часто в монтаже систем в качестве самых нижних используют фильтрационные кольца – они производятся с металлическим фильтром, через них очищенные стоки уходят в пласты грунта. Если есть риск неконтролируемого переполнения резервуара сточными водами, фильтрационное кольцо монтируют в качестве самого верхнего – в таком случае при переполнении грубо очищенные стоки уйдут в землю.

Маркировка и обозначение бетонных колец:

• КС – кольца стеновые, используются для ограниченных пространств.
• КО – кольца для основания, используются в качестве опоры конструкции, монтируются на дно котлована.
• КЛК – изделия повышенной водостойкости, актуальны для монтажа водосточной сети, местной ливневой системы.
• КВГ – изделия для подземных газопроводов, водопроводных колодцев.
• КФК – для коллекторных сетей, дренажных коммуникаций.

Рядом с буквами обычно располагают цифры, которые указывают на размеры элемента, удельный вес. Для выбора подходящих бетонных колец достаточно выяснить необходимые высоту, внутренний диаметр, толщину стенок.

Гидроизоляция канализационных шахт

Качественная гидроизоляция – залог правильного функционирования системы утилизации нечистот. Герметичность конструкции обеспечивает отсутствие посторонних, в частности грунтовых, вод в сточной магистрали. Их попадание в канализацию ускоряет процесс накопления нечистот в колодце. Соответственно, плохая гидроизоляция влияет на частоту вызова ассенизатора для выкачки сточных вод.

Гидроизоляция осуществляется в соответствии со следующими правилами:

1. Перед нанесением герметизирующих составов места стыков ЖБ колец очищают от загрязнений, а затем увлажняют, чтобы увеличить адгезию мастики к бетонной поверхности;
2. Гидроизоляция осуществляется с применением водостойких мастик, которыми заполняют зазоры между ЖБ кольцами;
3. Гидроизоляция должна просыхать равномерно по всей площади зазора, поэтому ее предусмотрительно накрывают полиэтиленом.

Канализационный колодец – основной элемент системы канализации, который может иметь несколько функциональных предназначений. Одни типы конструкций применяют в качестве точки сбора нечистот, а другие – для контроля работы и очистки сточной магистрали от засорений. В процессе сборки канализационных шахт нужно учитывать нормы СНиП, которые касаются параметров монтируемого оборудования, а также уровня залегания трубопровода и расстояния между элементами конструкции.

https://youtube.com/watch?v=Lg7l8vHw13s

Многообразие схем канализационных систем

Они бывают самыми разными, что зависит от количества пользователей, включая временных, наличия сантехнических приборов, объемов отработанной жидкости, числа точек, подключенных к канализационной системе.

По своим характеристикам отличаться могут следующие части конструкции:

• внутренняя разводка канализации на даче;
• тип ямы или септика;
• трубопровод – он бывает простым или разветвленным.

Существует несколько востребованных схем. Современные дачные постройки мало похожи на сараи. Даже на небольших загородных участках владельцы возводят добротные двухэтажные дома.

Оптимальная схема прокладки канализации на даче для подобного строения состоит из туалетной комнаты и ванной на втором этаже, кухни на первом. Трубы от сантехнических устройств в этом случае отводят к стояку, расположенному у стены, находящейся близко к септику.

В одноэтажных домиках небольшой площади, как правило, устанавливают комплект, состоящий из унитаза и раковины. Душ, даже если имеется, обычно размещают на улице, поблизости от зоны садово-огородного назначения. Туалетные стоки, поступившие во внутреннюю трубу, выводят наружу постройки, откуда их направляют в септик.

Выгреб часто располагают недалеко от дома на расстоянии 5 – 10 метров. Ближе, чем 5 метров его, согласно санитарным нормам, не обустраивают. Если разместить дальше, чем 10 метров, тогда могут возникать сложности в процессе прокладки трубопровода.

Дело в том, что с целью обеспечения перемещения сточной жидкости самотеком, необходимо соблюдать уклон из расчета 2 сантиметра на 1 метр магистрали. Это означает: чем дальше находится выгребная яма, тем глубже нужно рыть траншею для укладки труб. Но слишком глубоко смонтированную емкость обслуживать в процессе эксплуатации неудобно.

Все чаще владельцы загородной недвижимости предпочитают сооружать двухкамерный септик или выгребной резервуар с переливом в фильтрующий колодец. Вызов ассенизаторов в этом случае также потребуется, но это будет происходить гораздо реже.

Отличие септика от выгребной ямы

Многие владельцы современных загородных построек стремятся не только обустроить эффективно функционирующую систему канализации с выгребной ямой, но и совместить накопление и частичную очистку сточных вод на даче. Единственное решение, позволяющее сократить количество вызовов ассенизаторов – это вместо выгреба поставить септик заводского или собственного изготовления.

Он бывает двух видов:

1. С очисткой воды до 68 – 97 процентов с использованием анаэробных и аэробных бактерий.
2. С переработкой сточной жидкости путем ее отстаивания и применения анаэробов.

В первом случае его доукомплектовывают фильтрующим колодцем, инфильтратом и полем фильтрации, которые осуществляют грунтовую доочистку отработанной воды и нечистот. Когда в работе септика задействуют аэробы, то во второй отсек устанавливают компрессор, подающий воздух и применяют специальную загрузку для полноценной жизнедеятельности бактерий.

Для них питательная среда представляет собой взвесь осветленных стоков из канализационной системы, переместившихся по переливу во вторую камеру. Вода из септиков с аэробной очисткой выходит максимально очищенной, после чего ее можно сливать в грунт без проведения дополнительной обработки или сбрасывать на рельеф.

Второй вариант – это двухкамерный накопитель. Одна его камера предназначается для отстаивания жидкости и деления на фракции, а вторая используется для фильтрации осветленной воды. Очистку первого отсека производят с такой же частотой, как и удаляют сточные массы из выгребных емкостей. Грязь из второго убирают реже. Обычно данный процесс представляет собой замену гравийного фильтра, используемого в качестве дна.

Максимальной эффективностью отличаются станции биологической очистки, но дорогостоящую установку приобретать для дома, где проживают временно, нецелесообразно. Далее в качестве примера, как правильно сделать септик на даче, будет рассмотрен порядок его строительства из бетонных заготовок, произведенных в заводских условиях.

Разработка грунта

Котлован для камер может быть индивидуальным (для одного колодца) или общим, в котором будут возводиться все сооружения единой системы приема и очистки стоков.

Для отдельного колодца размеры котлована должны на 25-30 см превышать диаметр наружной поверхности бетонного кольца, выбранного для монтажа. Получаемый зазор облегчит процесс установки и смещения канализационных колец с применением специальной техники. Основные недостатки подобных котлованов: работа с грунтом выполняется вручную, невозможность качественного выполнения герметизации стыков и гидроизоляционных работ с внешней стороны колец при достаточной глубине возводимого сооружения.

Общий котлован облегчает проведение всех видов строительных работ. С
использованием спецтехники он будет готов уже через 1,5-2 часа.

В местах установки приемных камер дно котлована трамбуют, прокладывают
гидроизоляционным рулонным материалом (обычно рубероидом) и заливают бетонной
смесью. Такой постамент не понадобится, если нижние кольца приобретались с уже
готовым бетонным дном. На месте будущего монтажа фильтрационной камеры септика
устраивают щебневую подушку (от 0,5 м). Она дает возможность очищенной жидкости
без препятствий проходить к грунту и впитываться в него. Кроме того, такая
подушка выполняет финишную доочистку жидкости.

Устройство выгребной ямы

Перечень работ и сроки обустройства сливных ям зависят от их вида. Например, если нужно сделать простую канализацию на даче своими руками с использованием пластиковой емкости заводского производства, работу можно выполнить всего за 1 день. Когда запланировано возведение монолитного сооружения из бетонного раствора, на проведение монтажа потребуется минимум месяц.

Одновременно с его строительством, можно заниматься устройством траншеи с прокладкой трубопровода. Размер ямы должен соответствовать параметрам накопителя, но с каждой его стороны необходимо оставлять примерно 30 сантиметров на засыпку объекта. При определении объема емкости учитывают бытовые потребности людей, проживающих в доме.

Важно правильно подобрать устройство выгребной ямы, от этого много чего будет зависеть в будущем. Одним из методов обустройства выгребной ямы является создание накопителя из бетонных колец

Для использования резервуара в условиях дачи обычно бывает достаточно 2-3 изделий при условии, что его планируется заполнять на 1/2 или 1/3 объема, при этом уровень сточной жидкости не может подниматься выше места нахождения входного отверстия.

Для выемки грунта из котлована применяют специальную технику или пользуются лопатами и ведрами. После того, как в нем расчищена нижняя часть, ее усиливают дренажом из песка и гравия высотой 20 – 40 сантиметров.

Когда резервуар имеет небольшой вес, специалисты рекомендуют укладывать на дно бетонную плиту или заливать бетонную стяжку, к которой емкость прикрепляют анкерами и тем самым придают ей стабильное положение. С аналогичной целью во время засыпки грунтом готовой конструкции в него можно добавить сухой цемент, чтобы создать вокруг резервуара водонепроницаемое кольцо.

Конструкции, возводимые из колец, кирпича и шлакоблоков, непременно покрывают двумя гидроизоляционными слоями с наружной и внутренней стороны. Эти меры препятствуют попаданию содержимого накопителя в почву, где оно проникает в грунтовые воды.

Если слив канализации на даче производится в выгребную яму, обязателен монтаж вентиляционного стояка, который предназначается для отвода газов наружу. После завершения работ и подключения накопителя к канализационному трубопроводу осуществляют засыпку и приступают к оформлению горловины. Верхнее техническое отверстие надежно закрывают прочной крышкой.

Процесс сооружения

Перепадный

Работы по созданию канализационных колодцев будут зависеть от их предназначения. Смотровой, поворотный и узловой будут иметь схожую конструкцию. В их основе лежит герметичная емкость с двумя или несколькими входящими и исходящими трубами. Глубина такого колодца будет чуть больше глубины залегания труб канализации.

Более сложную конструкцию имеет перепадный колодец. Тут также будет присутствовать герметичная емкость, но в отличие от предыдущих вариантов, уровень входной трубы и выходной будет не совпадать. Также необходимо будет сделать опуск. Он будет состоять из прямой крестовины, тубы и колена. При использовании пластиковых труб соединение делается под углом в 45 градусов, если трубы чугунные, то угол должен составлять 135 градусов. Крестовина необходима, чтобы проверять трубы и устранять засоры.

Фильтрующий

Фильтрующий колодец представляет собой емкость без дна. Под нею устраивать подушку из щебня, сквозь нее стоки просачиваются в грунт, а твердые нечистоты скапливаются в колодце. Если на участке устанавливается накопительный колодец, то его делают полностью герметичным. Это требования санитарных норм.

Также важно установить вентиляционную трубу. Она монтируется на накопительных и фильтрующих колодцах

Сверху любое сооружение оборудуют люком, для откачки нечистот или проведение ремонтных работ.

Правильный монтаж и нюансы устройства

Чтобы провести грамотный монтаж, надо сначала определиться с местом под канализацию.

Не стоит забывать, что основное, на что необходимо обратить внимание при монтаже колодца — это глубина залегания грунтовых вод. Схема стандартная, она не имеет каких-то исключений, но существуют правила, которые нарушать настоятельно не рекомендуется:

Схема стандартная, она не имеет каких-то исключений, но существуют правила, которые нарушать настоятельно не рекомендуется:

• расстояние от дома до канализации должно быть не менее 7 метров;
• расстояние от колодца с питьевой водой до канализации, в зависимости от грунтовых пород, должно быть от 30 до 60 метров;
• расстояние от дорог и тропинок до канализации – более 3 метров;
• соседский забор должен находиться не менее, чем в 3 метрах от канализации;
• фруктовые деревья, огороды и кустарники также находятся на удалении более 3 метров;
• любой водоем должен находиться на расстоянии более 10-20 метров от септика.

Если место соответствует требованиям, то можно рыть котлован для бетонных конструкций. Но он должен быть на 20-30 сантиметров больше размеров кольца.

Оставшееся пространство будет обсыпано цементом и песком для лучшей фиксации.

Если выбранное вами место отличается высоким уровнем грунтовых вод, то обсыпкой служит глина.

Такой материал послужит надежной защитой от грунтовых вод, ведь он имеет малую пропускную способность.

Поэтому и выставляются такие жесткие требования по большому расстоянию от канализации до колодцев.

Между днищем канализации (даже высоким дном) и верхним слоем грунтовых вод необходимо сохранять расстояние минимум в полтора метра.

Кроме того, септик обязан быть полностью герметичным, чтобы исключить смешивание вод.

Часто под септиком в таких случаях устанавливают еще и железобетонную подушку, а к ней крепятся анкерные ремни.

Схема установки следующая: на подушку из щебня при помощи крана или манипулятора опускают днище. Затем сверху устанавливаются бетонные конструкции.

Все стыки следует замазать бетонным раствором. В последнем отсеке делают отверстия для труб, которые нужны, например, для откачки.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=g7VFjRSRqjI

Оборудование для откачки – это отдельный вопрос. Чаще всего для откачки отходов вызывают специальные фирмы-ассенизаторы, но их услуги стоят, как правило, недешево.

Но если правильно оборудовать канализацию, то вызывать службы для откачки нужно будет очень редко.

Чтобы в канализации не образовывались пробки, препятствующие процессу откачки, необходимо не забывать проводить профилактические работы.

Например, установить на всех выходах канализации решетки и люки, которые можно будет снимать при организации откачки, а в обычное время они защитят канализацию от попадания нежелательных вещей: мусора, грязи и т.д.

Стыки труб обрабатываются цементом. После этого их изолируют строительным силиконом. Гидроизоляция играет здесь важнейшую роль.

Вы можете смело выбирать из большого количества паст, мастик и сухих смесей. Главное, наносить их в два-три слоя.

Прочитав статью, вы узнали, как правильно провести монтаж колодца, учитывая глубину залегания грунтовых вод, чтобы вызывать службы для откачки отработанной воды как можно реже.

Этап 5. Внутренняя канализация

Разводка канализацииСхема внутренней прокладки труб канализации

При обустройстве внутренней канализации нужно использовать безнапорный принцип. Каждый сантехнический прибор подключается к трубе конкретного диаметра – для раковины необходимо сечение 50 мм, а для унитаза и выводящей трубы – 100 мм. К ванне и умывальнику подсоединяется сифон, который предотвратит проникновение канализационного запаха в помещение.

Опубликовано 02.06.2020 Обновлено 13.06.2020 Пользователем admin