Как правильно подключить кондиционер

Монтажные инструменты и материалы

Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).

Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:

• перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
• вакуумный насос;
• манометрический коллектор.

Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:

• 2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
• каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
• шланг гофрированный для дренажа;
• электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм²;
• кронштейн для крепления наружного блока.

Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.

Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)

Заключительные работы

После того, как септик Танк установлен своими руками, осуществляется монтаж кабелей энергоснабжения (для энергозависимых моделей «Танков») и подключение вентиляционных систем, выполняется проверка их работоспособности.

Удостоверившись в нормальной работе устройств, укладывается слой утеплителя, в качестве которого желательно использовать листовой материал: изофол, ЭППС и др. Нежелательно применение пенопласта — от нагрузки грунта он сплющится и потеряет свои теплоизоляционные характеристики. Не рекомендуется использование и гигроскопичной, недолговечной минеральной ваты. Также имеет смысл позаботиться и об утеплении канализационной трубы.

Поверх утеплителя насыпается изъятый при рытье котлованов грунт вровень с общим уровнем участка, но с небольшим запасом на усадку.

Фото: установленный на участке септик Танк

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

L- фаза

N – ноль

значок заземления

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

Демонтаж старой раковины

Первым шагом при демонтаже старой раковины является перекрытие воды. После этого, открутив гайку, можно ослабить крепление у смесителя.

Отвинчивая краны, нужно следить за тем, чтобы остатки воды не проходили через вентиль.

Очередным этапом отсоединяют трубы, снимают ее. Части сливной системы разбирают по следующим шагам:

• Внизу рукомойника надо открутить гайку.
• Стакан сифона разъединяют со сливом, из него выливается вода и грязь. Под разбираемую систему устанавливают ведро, чтобы имеющаяся там вода не выливалась на пол.
• Если сифон удаляют для замены, отверстие канализации закрывают пробкой из любого материала, чтобы запах не выходил наружу.

Чашу умывальника, не опирающуюся на пол, нужно держать руками, чтобы она не упала.

Итак, раковина снимается с опор, которыми могут быть кронштейны, тумбочки и прочие конструкции.

При демонтаже раковины важно следить, чтобы чаша не упала на пол

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Монтаж мобильного кондиционера своими руками

Возможно, кому-то покажется, что монтаж мобильного моноблока плевое дело, но не все так просто на первый взгляд. Конечно, установка моноблока не сравнится с масштабными работами, как, например, требуются для монтажа сплит-системы, но голова и кое-какой опыт требуется.

Особенность мобильного моноблока заключается в том, что многие модели продаются с монтажным комплектом. Он предназначается для монтажа на окна помещения. Следовательно, самый простой и логичный способ установки моноблока – вывести отвод теплого воздуха на улицу, а для этого нам нужно изготовить вставку для окна.

Что нужно для монтажа моноблока в помещении:

• Полотно плотной пластмассы, толщиной не меньше 10-12 мм. Это необходимо для того, чтобы создать определенный барьер между прохладным воздухом внутри помещения и теплым снаружи.
• Строительная пила для пластика, чтобы порезать твердый материал. Также подойдет обычная пила по металлу.
• Специальный малярный скотч или лента для фиксации вырезанного листа к оконной раме.
• Уплотнитель или монтажная пена для обеспечения водо- и воздухонепроницаемости.

Требования

Электрическая кондиционера, предназначенного для бытового использования, имеет существенные отличия от порядка монтажа приборов промышленного и полупромышленного назначения. Подключение последних производится к трехфазной сети. Бытовые работают от однофазной.

Подключение кондиционера к электросети выполняют двумя основными способами:

• Путем прямого подключения к системе электроснабжения через розетку;
• Посредством прокладки выделенной линии к электрическому щитку.

Для бытовых кондиционеров последний способ практически не используется. Они обычно подключаются через розетку. Перед этим выполняется ряд подготовительных работ с соблюдением Правил устройства установок и ряда иных нормативных документов. Чтобы не допустить ошибок, стоит разобраться,как подключить кондиционер к электросети выбранным способом, чтобы оборудование прослужило достаточно долго.

Подключение трубок фреономагистрали

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

1/4 – 16-20Нм

3/8 – 35-45Нм

1/2 – 45-55Нм

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

Ошибка №8
Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Ошибка №9
Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Нужно ли разрешение

Установка бытовых кондиционеров не влияет на несущую способность зданий. Для монтажа сверлятся отверстия и на этом вмешательство в целостность несущей стены заканчивается. Но, чтобы соблюсти закон, жителям многоквартирных домов следует согласовать действия с управляющей компанией. Наружные стены являются общей собственностью жильцов многоквартирного дома и для установки внешнего корпуса необходимо согласие других жителей дома.

Если сплит-система устанавливается в частном доме, согласования не нужны.

Для установки наружного блока в офисе, учреждении, необходимо согласование владельца здания.

В законодательстве РФ нет жесткого требования о необходимости письменного согласия соседей, поэтому такая норма игнорируется.

Рекомендации мастеров по установке

Часто бывает, что установленная самостоятельно или мастером техника при отжиме начинает вибрировать. Это говорит о том, что монтаж произведен неправильно. Поэтому еще до покупки необходимо определиться с местом для машины, ознакомиться с рекомендациями специалистов по установке.

Профессиональные советы по монтажу стиральной машины, а также пошаговая инструкция помогут выполнить установку и подключение по всем правилам.

Совет #1 — подготавливаем условия для монтажа

Выбирая габаритные размеры, тип конструкции и технические характеристики модели, руководствуются не собственными пожеланиями, а возможностями помещения, в котором она будет стоять.

В просторной ванной проблем с установкой стиралки, как правило, не возникает. В целях экономии ее размещают как можно ближе к розетке, разводке водопровода и канализации

К необходимым условиям для работы стиральной машины относится близкое расположение розетки и воды. Это поможет избежать удлинения электрических кабелей и шлангов.

Обращают внимание и на удобство пользования, а также на эстетическую составляющую. Проблемы с размещением чаще всего возникают в малогабаритных квартирах

Совет #2 — выбираем оптимальное помещение

Большая часть пользователей при выборе места выбирает ванную комнату, как наиболее подходящую с точки зрения логики.

Ведь именно здесь расположены водопроводные трубы и канализационный слив. К тому же процесс стирки будет скрыт от глаз.

Стиральную машину можно разместить и в малогабаритной ванной комнате, предварительно определившись с размерами и местом. В данном случае для экономии пространства машину установили под раковиной

При выборе места для машинки обращают внимание на следующие моменты:

• способность пола выдерживать вибрации;
• возможность прокладки коммуникаций на удаленные расстояния;
• в ходе замеров необходимо учитывать неровности на стенах;
• пространство для установки машинки должно быть хотя бы на 1 см больше ее номинальных размеров.

Если места мало, а габариты машины велики, стоит подумать о размещении агрегата на кухне или в коридоре.

Совет #3 — важность правильного подключения

Подключение воды к машине

Машинная стирка, как любая другая, невозможна без воды. Водопровод должен отвечать двум основным требованиям: достаточное давление в трубах и чистая вода.

Если они не соблюдаются, для повышения давления устанавливают насос, а воду подвергают фильтрации. В трубу, подающую воду в машинку, встраивается кран для ее перекрытия. Таким образом, вероятность протечки становится минимальной.

Вопрос подачи электроэнергии

Стиральная машина – агрегат, обладающий большой мощностью. Жильцам старых квартир, в которых не менялась проводка, рекомендуется провести отдельный кабель, так как установленные много лет назад провода и розетки для подключения современной техники не подходят. Сечение кабеля должно отвечать предполагаемой нагрузке.

Розетку для подключения стиралки устанавливают с заземлением. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, например, ванной комнате, то желательно выбирать модели с защитной крышкой

Совет #4 — учитываем внешние факторы

Качественный пол и напольное покрытие

К качеству пола требования предъявляются высокие. Он должен быть строго горизонтальным, твердым и ровным.

Покрытию пола придется выдерживать вибрации, создаваемые вращающимся барабаном. Если относительно качества возникают сомнения, в месте установки машинки необходимо его укрепить.

Температура окружающей среды

В отапливаемой квартире или доме техника находится в тепле. При длительном отключении отопления, которое нередко наблюдаются в загородных домах и в технических помещениях, оборудование оставлять нельзя.

Вода, остающаяся внутри машинки после стирки, обязательно замерзнет. Это повлечет за собой разрыв шланга или даже насоса и потребуется ремонт/замена

Типовое устройство и принцип функционирования

Кондиционер – технически сложное оборудование. Отдельные модели разнятся по методу подачи воздуха, особенностям исполнения, мощности и другим техническим параметрам.

Типовая  климатическая установка для дома представлена «связкой» из двух элементов – уличного и внутреннего модуля.

В наружном корпусе (компрессорном блоке) осуществляется конденсация, а внутренняя часть выполняет задачи испарителя. Элементы собраны в единую систему кондиционирования с помощью проводов и трубок с циркулирующим фреоном

Чтобы понять, по какому принципу происходит охлаждение воздуха, необходимо разобраться в основных компонентах сплит-системы. Составляющие выносного блока:

1. Вентилятор – обеспечивает обдув внутренних элементов, в частности, конденсатора.
2. Конденсатор. В радиаторе хладагент охлаждается, передавая тепло наружному воздухопотоку.
3. Компрессор – сердце холодильного аппарата. Устройство предназначено для сжатия и передачи фреона по контуру.
4. Система управления. На инверторных моделях плата расположена во внешнем корпусе, в остальных кондиционерах электроника является частью внутреннего блока.

В реверсивных сплит-системах предусмотрен четырехходовой клапан (позиция 5 на рисунке ниже), изменяющий вектор подачи фреона зависимо от режима работы: «обогрев» или «охлаждение».

Дополнительные элементы: 6 – штуцерные соединения для подвода медного трубопровода, 7 – фильтр на входе к компрессору, 8 – крышка, защищающая места штуцерных соединений и подвода кабеля

Устройство внутреннего блока несколько проще. Главные рабочие узлы и детали:

1. Передняя крышка с жалюзи. Пластиковая перфорированная панель для подачи воздуха вовнутрь помещения. Решетки регулируют направленность воздушных масс.
2. Воздушный фильтр. Полимерная сетка и фильтрующие элементы удерживают частицы грязи. Степень очистки зависит от типа фильтра: угольный – удаление посторонних ароматов, электростатический – задержка пыли.
3. Теплообменник. Выполняет роль испарителя – здесь осуществляется нагревание и испарение фреона.
4. Вентилятор. Нагнетает воздушные струи, перенаправляя их через испаритель в помещение. Возможно несколько скоростей вращения.

На лицевой стороне прибора расположена индикаторная панель для отображения рабочего режима и текущих параметров микроклимата.

Под испарителем предусмотрен поддон для сбора конденсата. Из емкости жидкость самотеком выводится по дренажному шлангу наружу. Штуцерные соединения для подвода медной трассы находятся с тыльной стороны блока

Принцип функционирования кондиционера базируется на передачи тепла из комнаты на улицу. В системе используется уникальное свойство хладагента – закипание при низкой температуре.

Порядок работы в режиме охлаждения:

1. После включения сплит-системы газообразное вещество подается к компрессору – здесь фреон сжимается, а его температура возрастает.
2. Нагретый газ поступает в теплообменник внешнего блока, где происходит конденсация – преобразование в жидкое состояние. Процесс сопровождается охлаждением фреона и передачей тепла наружу.
3. Хладагент направляется к внутреннему теплообменнику. Следуя по капиллярной трубке, жидкость дросселируется – давление материала понижается.

В испарителе наблюдается обратный процесс – поступивший фреон обдувается теплом из помещения и при переходе из жидкого состояния в форму газа выделяет холод. Охлажденные воздухопотоки подаются в комнату.

В процессе трансформации хладагента из газа в жидкость неизбежно появление конденсата. Для нормальной работы системы кондиционирования необходимо организовать беспрепятственный отвод влаги – установить дренажную трубку

Основные виды

При проведении установки необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, так как монтаж будет зависеть от вида умывальника, который вы приобрели.

Данные раковины классифицирую по нескольким критериям.

Конструкция

В зависимости от конструктивных особенностей, различают три вида:

• Монолитные — когда пьедестал и сама раковина являются единым целым. Особенностями таких изделий является отсутствие упора раковины — это цельное и неделимое устройство.
• Состоящие из отдельной чаши — удобны тем, что при очистке сифона не нужно двигать всю конструкцию, достаточно просто отодвинуть ножку.
• Модификации, в которых ножка не касается пола. Преимуществом является их монтаж на любой необходимой для вас высоте.

Расположение

Существует два типа:

• Угловые — отлично подходят для маленьких ванных комнат. Монтаж производится лишь в углу помещения. В основном такие раковины имеют небольшие размеры.
• Обычные — их монтаж производится вдоль ровной стены. Это — самый востребованный вариант, так как их установить можно в любой ванной комнате.

Типичные ошибки в установке кондиционера

Несоблюдение требований монтажа является частой причиной сбоев в работе сплит-систем и необоснованного увеличения счетов за электричество. Приведем перечень популярных недочетов.

№1. Монтаж в неподходящем месте. Требования к размещению сплит-блоков были рассмотрены выше. Неопытные мастера допускают стандартные ошибки: установка над отопительным прибором или в зоне прямого воздействия солнечных лучей.

№2. Некачественная вальцовка.

Наличие шероховатостей, борозд и заусенцев препятствует нормальной циркуляции фреона и ухудшает плотность прилегания к штуцерам. В результате может наблюдаться утечка фреона

№3. Несоответствие объема хладагента длине трассы. Количество фреона прямо пропорционально метражу контура. Если магистраль увеличили/уменьшили, а его объем не откорректировали, то кондиционер работает неправильно, а со временем выходит из строя.

№4. Отсутствие термоизоляции. Отверстие в стене для прокладки магистрали необходимо заполнять пеной. Если этого не сделать, то перепады температур спровоцируют появление конденсата – оседание влаги на бетоне приведет к образованию грибка.

№5. Заломы медных трубок.

В местах перегибов пропускная способность снижена. Как следствие – возрастает нагрузка на компрессор, и прибор вырабатывает положенный ресурс раньше срока

№6. Ненадежное соединение кабелей. Ошибки в обустройстве электропроводки чреваты не только поломкой климатического оборудования, но и возгоранием или ударом тока.

№7. Применение некачественных материалов. Непрочные кронштейны могут не справиться с возложенной нагрузкой, особенно зимой при скоплении на сплит-блоке снега. Предупредительные меры: выбор надежной опоры и установка над уличным блоком защитного козырька.

Этапы подготовки

На предварительном этапе требуется удержать в системе хладагент. Находится он в контуре, который состоит из компрессора, испарителя, конденсатора, а также соединительных трубок.

Цель предварительного этапа: собрать весь газ в конденсаторе. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

1. Идет включение кондиционера в режиме охлаждение. Ставится самая низкая температура. Агрегат работает в течение 10 минут.
2. На внешнем блоке располагается вентиль со штуцером. К нему подходит тонкая трубка, по которой движется фреон. Сверху располагается защитный колпачок. При его снятии появляются шлицы. На них набрасывается ключ и вентиль перекрывается.
3. Ведется наблюдение за манометром, стрелка которого через 1 минуту должна упасть до нуля. Сразу после этого такая же процедура проводится с наружным блоком. Снимается защитный колпачок и закручивается второй вентиль. Затем при помощи пульта дистанционного управления кондиционер выключается. Весь хладагент скапливается в наружном блоке.

Если на агрегате отсутствует манометр, то выдерживается 1 минута и перекрывается второй вентиль, прибор отключается.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Откручиваем крышки клапанов

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Вакуумирование кондиционера при помощи насоса

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.

О кодах стандартных поломок

Прежде всего, надо смотреть, сколько раз мигают датчики. Если он «моргает» только один раз – вероятнее всего, проблема кроется в терморезисторе, который установлен на внутреннем блоке сплит-системы. Два сигнала сообщают о том, что проблемы возникли на внешнем блоке. При трёх миганиях система начинает одновременно работать и на холод, и на тепло.

Защита от перегрузок отключена, если лампа мигает четыре раза. Пятикратное включение сигнала означает появление ошибок между блоками в процессе обмена информацией. Шесть миганий значат, что значительно превышает норму уровень потребления. Рекомендуется провести дополнительное тестирование в разных частях прибора.

При десяти миганиях точно сломался ходовой клапан. Наконец, 10 кратное включение говорит о терморезисторе, который вышел из строя. больше не осуществляет температурный контроль. Большинство марок и моделей устройств сталкиваются примерно с одними и теми же неисправностями. Свои у каждого прибора только коды, которыми обозначаются ошибки. Инструкция поможет выявить неисправность, выставить правильные настройки для стабильной работы.

Мобильный кондиционер без воздуховода?

Некоторые производители климатического оборудования, активно рекламируют подобные системы вообще без каких-либо воздуховодов.

Работают ли они на самом деле? С одной стороны кажется, что это идеальный вариант – ни трубы, ни шума, пользуйтесь и наслаждайтесь прохладой.

Но все это чистейшей воды обман и развод. Внутри этих устройств, вода испаряется через пористый фильтр, который в свою очередь обдувается потоком воздуха.

При таком испарении, тепло действительно уходит, но в таких мизерных количествах, что такой же эффект можно почувствовать от обычного вентилятора или увлажнителя воздуха.

А еще он здорово повышает влажность, даже если вы об этом его и не просили.

Так стоит ли переплачивать? Большинство решает что нет. Поэтому и выбирают мобильный вариант другого исполнения.

Вывод гофры в окно

Теперь все это нужно закрепить на раме москитной сетки. При этом сама сетка удаляется.

Как это правильно сделать? Здесь главное соблюсти определенную последовательность. Нельзя вынимать жгут и сетку раньше времени.

Дело в том, что жгут является составляющей, которая удерживает жесткость формы всей рамы. Вытащите его раньше положенного и вся конструкция расползется.

Поэтому сперва на герметик наклеивается стекло, и только потом удаляется все лишнее. Перед нанесением клея не забудьте снять защитную пленку с плексигласа.

Далее обезжириваете раму спиртосодержащим очистителем и наносите по периметру сплошным слоем прозрачный герметик.

Обратите внимание, что прежде чем прижимать к нему стекло, необходимо пройтись шлифшкуркой по его периметру. Это необходимо для создания шероховатости

Она обеспечит лучшее сцепление с гладкой поверхностью.

Пылинки и стружку убираете чистой тряпочкой. Только после всех этих подготовительных работ, прижимаете оргстекло к раме.

Чтобы оно плотно и надежно приклеилось, сверху поставьте несколько тяжелых предметов.

Всю конструкцию оставляете на время затвердевания герметика. Когда все надежно склеилось, можно снимать москитную сетку.

Цепляете шнур и вытягиваете сетку из рамы.

Пластиковые держатели, которые облегчают установку и демонтаж рамки в окно, не удаляйте.

Чтобы оставить их на своих местах, саму сетку вытяните, а вот резинку-шнур вставьте обратно на свое место.

Хотя можно поступить и проще. Просто вклеить эти самые держатели на тот же самый герметик.

В итоге у вас получится прозрачная, почти заводского исполнения рамка, с идеальным отверстием под воздуховод.

Вставляете его во внутрь и закрепляете замком или сажаете на клей. Идете к своему окну и устанавливаете бывшую москитную сетку на свое место.

Осталось подсоединить и подключить кондиционер. Вся конструкция выглядит красиво как изнутри, так и снаружи.

Потребуется отключить кондиционер – просто снимаете патрубок и закрываете окошко до следующего раза.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный видеоролик поможет разобраться в технологических нюансах установки кондиционера в квартире.

В инструктаже приведен перечень необходимых инструментов, отображен процесс монтажа сплит-блоков, организации кабель-каналов, подсоединения коммуникаций и ввода кондиционера в эксплуатацию:

Основная сложность монтажа кондиционера – установка тяжеловесного блока на фасад высотного здания. На этом этапе работ лучше воспользоваться услугами промышленного альпиниста. Остальные действия не требуют от исполнителя особых навыков. Главное – соблюдать технологию монтажа и следовать рекомендациям производителя.

Опубликовано 02.06.2020 Обновлено 13.06.2020 Пользователем admin