Закладка трасс для кондиционеров. нюансы монтажа

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

• Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
• Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
• При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.

• Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
• Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
• Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.

Для самостоятельного проведения подобных работ нужна консультация специалиста или подробное изучение инструкции, наличие инструментов и специальных приборов, без которых нельзя выполнить установку качественно.

Монтаж кондиционера в два этапа, на момент ремонта в помещении

Вы на сайте профессиональной климатической компании. Если у вас есть необходимость в монтаже кондиционера в два этапа — доверьте свой объект профессионалам. Ниже представлены некоторые примеры. В том числе и небольшие видео зарисовки.

Ограничен ли я по времени проведения ремонта?

Нет! У нас есть клиенты, разница во времени между первым и вторым этапами составляла и три, и даже четыре года! Будьте уверены, что мы приедем и закончим однажды начатое.

Всё большее количество клиентов задумывается о монтаже кондиционера на этапе выполнения ремонта в помещении. И это правильно: в данном случае имеется возможность проведения коммуникаций (межблочной трассы) в стене. Ниже описан порядок действий и работы каждого из этапов.

Работы первого этапа по монтажу кондиционеров

На объект выезжает специалист (замерщик). При установке кондиционера в два этапа выезд специалиста обязателен. Объясняется это тем, что данный монтаж подразумевает существенную вариативность размещения как самого кондиционера (его внутреннего и внешнего блоков), так и проведения трассы.

Установка мульти сплит при ремонте

При проведении установки кондиционера на момент выполнения общестроительных работ дренаж можно отвести в канализацию, чтобы не капал наружу. Учитывается опуск потолков, возведение перегородок, подведение электрики и т.п. в общем, техническая возможность осуществления монтажа кондиционера по запрошенной заказчиком схеме.

• С заказчиком согласовывается объём работ
• Выполняется штроба. В данном случае заказчик может выполнить заглубление стен силами собственной бригады: по факту замера на объекте остаётся чертёж, схема проведения коммуникаций
• Осуществляется крепление кронштейнов (установка подставки – при выполнении напольного монтажа на лоджии или балконе) к фасаду
• Вывешивается и закрепляется на силовых кронштейнах внешний блок кондиционера (на первом этапе монтажа можно обойтись в принципе БЕЗ оборудования: смонтировать его при повторном выезде бригады, на завершающем этапе).
• Сверлится отверстие в стене
• Протягивается трасса коммуникаций, подключается к внешнему блоку (соединение – вальцовка). Дренаж выводится в соответствии с согласованной схемой (либо на улицу, либо в канализацию).

Загородный деревянный дом: выполнение прокладки коммуникаций сплит-системы.

Пример прокладки трассы по полу и в штробах в стене к месту установки блоков

Монтаж фреоновых трасс с отведением конденсата в канализацию при ремонте.

Монтаж в загородном доме

Несколько трасс под мульти сплит-систему с установкой в два этапа в доме.

На этом первый этап закончен. Мы ждём окончания Вашего ремонта. При этом по срокам заказчик не ограничен: временной интервал между первым и вторым этапом может быть неделю, а может и год. Цены в договоре фиксируются и являются неизменными, если только не было дополнительного соглашения, связанного с изменением проектных решений на объекте (замена оборудования, изменение перечня работ, согласованного заказчиком и т.п.).

Можно ли проложить коммуникации без оборудования?

Легко! Бытовые настенные инверторные кондиционеры до 35 м2 практически всех производителей монтируются на один тип трассы (1/4″ — жидкостная труба, 3/8″ — газовая труба). Просто кондиционер оказывается на объекте при завершении работ.

ВАЖНО: фреоновый контур, торчащий из стены, ни в коем случае нельзя изгибать! Стоит пару раз загнуть медные трубки, как они придут в негодность, т.е. изменят своё сечение и могут дать микротрещины, что неминуемо приведёт к некорректной работе сплит-системы и возможному выходу фреона с маслом… и это при уже выполненном ремонте

Завершение работ по монтажу двух блоков мульти сплит-системы Mitsubishi.

Монтаж четырёх внутренних блоков Mitsubishi в загородном доме.

Отделка завершена, мы выполняем заключительные работы по установке.

Советы и рекомендации

• Будет лучше, если коммуникации перед укладкой в штробу поместить в отдельную гофротрубу. В случае необходимости из нее с легкостью можно будет вынуть отдельный элемент для ремонта или замены. И также легко уложить на место.
• Избегайте поворотов канавки под прямыми углами. На таком крутом повороте может возникнуть засор или излом. Лучше сделайте два угла по сорок пять градусов.
• Не забывайте отделять электрокабель гофрой. Во-первых – так требует норматив «Правила устройства электроустановок», а во-вторых – вам же будет безопаснее.
• Старайтесь обеспечить наименьшую протяженность – производительность по холоду будет выше. В паспорте на кондиционер указывается длинна в 15 метров и при этом заявляется определенная холодильная мощность. Некоторые производители могут заявить максимальная длина трассы кондиционера ихней торговой марки составляет 25 м или 30, да еще и при мощности в 7 кВт. Не обольщайтесь – 7 кВт будет при 15 метрах, которые являются стандартом при измерении параметров устройства.
• Для резки бетона можно воспользоваться комплексом болгарка-перфоратор. Но лучше будет приобрести, одолжить или взять напрокат штроборез. От перфоратора останутся рваные края, бетон будет выкрашиваются и отслаивается, а пыли поднимется немеряно. К штроборезу же возможно подключить промышленный или домашний пылесос и грязи станет меньше. Главное не забывать во время работы регулярно очищать мешок пылесоса.

В каких случаях требуется прокладка силового кабеля по фасаду

Самый очевидный вариант: если на пути воздушной линии электропередач возникло препятствие в виде здания. Его можно обойти, организовав маршрутную петлю в ЛЭП. Но это будет стоить дополнительных денег на проектирование, и лишний провод, не говоря уже о столбах. Раньше так и делали (когда линии электропередач строились только на оголенных проводах). А поскольку Правила устройства электроустановок (ПУЭ) допускают прокладку СИП по фасаду (или любым другим стенам), можно провести силовую линию прямо через препятствие.

Но это касается энергетиков. Нас с вами интересует применимость разрешения ПУЭ на частных домах, в зоне ответственности владельца объекта.

• Если щитовая в доме находится с одной стороны, а магистральная линия электропередач с другой, приходилось устанавливать еще один столб (протяженность воздушной линии имеет ограничения по длине). Зачастую прямо на участке. Самонесущий изолированный провод прокладывается по воздуху до ближайшей точки здания, а до щитовой он может идти по стене.
• Точка крепления от столба слишком высоко на стене, а щиток расположен у поверхности земли. Необходимо организовать так называемый опуск кабеля. СИП крепится к стене до входа в щит.

В качестве альтернативы выполняется переход с алюминиевых жил самонесущего провода, на медные проводники входного силового.

И тогда уже обычный кабель прокладывается по фасаду.

Казалось бы, проще затянуть вводной провод сразу в щиток, не покупая обжимные гильзы или прокалывающие муфты. Но подключение СИП к прибору учета (счетчику) настолько проблематично, что проще выполнить переход, и проложить кабель ВВГ по стене здания.

Дренаж

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали. Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Дренажная и фреоновая магистрали – совместная прокладка

Во время реализации общей прокладки, коммуникации монтируются совместно с кабелем и дренажным шлангом. При таком варианте дренажный шланг выходит на улицу и закрепляется на внешнем кронштейне кондиционера. Для выполнения этой трассы, нужно сделать следующее:

1. Перед покупкой кондиционера необходимо определить мощность будущего оборудования – это влияет на будущий диаметр трассы (фреоновой). Определить необходимую мощность можно исходя из размеров помещения и уровня тепловыделения.

2. После этого, выполняется разметка, где будут размещены наружный и внешний блоки системы

Важно учесть момент, что максимальная длина трассы может быть не более 15 метров (в бытовом варианте)

3. Следующий этап – разметка для канала магистрали

Здесь важно учесть особенности и нюансы подключения к оборудованию. Для того чтобы конденсат стекал нормально и без помех – необходим уклон около 3 градусов

Кроме того, на этом шаге необходимо учесть еще один важный нюанс – канал для трубок должен быть без резких поворотов.

4. Затем в несущей стене будет сделана штроба под кондиционер, которая должна пройти к месту монтажа.

5. Коммуникации укладываются в штробу. Для улучшения эффективности работы системы – фреоновые трубки нужно утеплять.

6. На последнем этапе коммуникации будут закреплены в штробе. Это делается с помощью специального оборудования

Также важно герметизировать все трубки, в том случае, если кондиционер будет монтироваться не сразу, а чуть позже

7. Опрессовка магистрали жидким азотом выполняется по желанию и не является необходимостью. Кроме того, будет установлено оборудование для контроля давления.

Общая стоимость всех работ зависит в первую очередь от расстояния между блоками. Это относится и к магистралям (фреоновой и дренажной), если они выполняются отдельно друг от друга. В таком случае на стоимость штробления влияет расстояние до канализационной системы.

Основные этапы

После выполнения всех подготовительных работ производится закладка трассы. Она состоит из двух труб, покрытых оплеткой и выполняющих функции утеплителя и кабеля, который связывает между собой внутренний и наружный блоки.

Диаметр труб поможет выбрать производитель. Рекомендованные размеры указываются в инструкции к сплит-системе. При небольших мощностях используются трубы 1/4 и 3/8.
Труба скручена, ее необходимо раскатать. Нельзя наступать на нее ногами, потому что образуется вмятина. Если ее не исправить, то в этом месте возможны протечки и застой воды. Все стыки необходимо обязательно проклеить утеплителем.
Следующее действие — помещение кабеля в гофрированную трубу. Чаще всего используется кабель ПВС 4х1,5. Гофру размещаем вместе с трубками, прикрепив все стяжками

Здесь важно не переусердствовать и не перетянуть конструкцию.
Готовую трассу укладываем в ранее проделанные штробы и крепим при помощи специальных стяжек в просверленные отверстия. Все действия выполняются тщательно, с соблюдением всех вышеперечисленных стандартов.

Вывод магистрали на улицу нужно делать с запасом. Это необходимо для того, чтобы в случае неправильного подключения или изменения месторасположения наружного блока не пришлось добавлять трубки или кабель, потому что различные соединители уменьшают надежность системы.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

Прокладка инженерных сетей и коммуникаций осуществляется фирмой в несколько этапов, что позволяет организовать эффективный рабочий процесс и при необходимости вносить текущие корректировки без риска отставания в сроках.

Начальный этап представляет собой подготовку инженерных изысканий и проектной документации, он предполагает сбор всех необходимых документов, проведение обследований, на основе которых определяется техническое задание и условия будущей работы. После начинается рабочее проектирование, проведение согласований. Проект производства работ составляется в соответствии со всеми техническими нормами и стандартами вне зависимости от того, планируется ли выполнение прокладки сетей электроснабжения или установки трубопровода промышленного предприятия внутри здания или снаружи.

Следующий этап – это получение разрешительной документации на выполнение работ в различных инстанциях, разрешения на строительство и ордера на право производства работ.

Когда ППР подготовлен, утвержден и согласован, разрешительная документация оформлена, начинается этап строительно-монтажных работ, включающий в себя поставку необходимых материалов, оборудования, строительство инженерных сетей и коммуникаций, благоустройство, а также пусконаладочные работы. После приемочных испытаний оформленная должным образом исполнительная документация с реестром передается заказчику, и объект сдается в эксплуатацию.

Типичные ошибки при установке кондиционеров

Неправильная установка кондиционера – дело распространенное. Бывает и такое, что ошибка приводит к падению конструкции. Причиной тому являются высокая стоимость услуг по установке, которые оказывают специальные фирмы, а также наличие на данном поприще непрофессионалов своего дела. Например, квалифицированные работники, которых предоставляет фирма, за свою работу по установке кондиционера, на которую уйдет 2–3 часа, возьмут практически половину стоимости самого кондиционера. Поэтому в целях экономии владельцы предпочитают нанять неквалифицированного работника. Результат подобной установки разный: у некоторых кондиционер служит годами, а у других нет.

Обратите внимание! Зачастую непрофессионалы не обращают внимание на материал, из которого изготовлен фасад, какую нагрузку он выдержит и т. д.. Вот перечень самых типичных и распространенных ошибок, которые допускаются при установке кондиционеров:

Вот перечень самых типичных и распространенных ошибок, которые допускаются при установке кондиционеров:

1. Слишком часто и чрезмерно перегибаются фреоновые трубки. Тогда нагрузка на компрессор увеличивается, и он быстрее выходит из строя.
2. Монтаж конденсаторного блока на застекленной лоджии. Как результат – ухудшается циркуляция воздуха.
3. Установка кондиционера в помещении с наличием приборов, которые излучают высокочастотные электромагнитные колебания. К ним относятся: токарный или сверлильный станок, сварочное оборудование.
4. Монтаж испарительного блока с перекосом: конденсат вытекает на напольное покрытие.
5. Установка кондиционера над источником тепла.

Когда эти ошибки уже допущены в процессе установки, придется их устранить. Для этого требуется понять смысл ошибки и причину:

1. Если после установки кондиционер создает сквозняк, достаточно изменить направление воздушного потока, который меняется положением заслонки на устройстве.
2. Выполняя внутри помещения обогрев, внешний блок покрывается ледяным налетом. В таком случае изделие не имеет системы автоматической разморозки. Достаточно включить кондиционер в режим охлаждения, после чего налет будет постепенно таять.
3. В жаркий период от установленного кондиционера не исходит свежий воздух, эффект охлаждения отсутствует. Нужно проверить фильтры, закрыть в комнате окна, включить нагревательный прибор, выполнить замену кондиционера на более мощный.
4. Если поток воздуха слабый – очищаются фильтры.
5. Если из кондиционера течет вода, произошла закупорка дренажного канала. Это может быть ледяная пробка. Придется вызывать мастера, который прогреет агрегат.
6. Когда во время работы установленного кондиционера слышен линий шум, возможно, подшипники износились или вентилятор разбалансировался. Нанимается мастер, который выполнит диагностику и ремонт изделия.
7. Компрессор сильно нагревается – признак низкого давления фреона. Достаточно дозаправить кондиционер фреоном и проверить все на предмет утечек.

Если выполнять все данные действия, то можно быть уверенным, что установленный кондиционер прослужит еще много лет.

Последовательность прокладки трассы, на что обратить внимание в первую очередь

Суть порядка укладки не меняется, даже если закладка трассы под кондиционер ведется в стену – просто добавится несколько операций

Прорезка штроб под уклон от 3-х градусов в сторону спуска дренажа. Чаще всего достаточно проделать канаву шесть на шесть сантиметров, чтобы туда поместились все трубки.
Затяжка трубок и питающего кабеля в защитную гофру

Обратите внимание – продаются гофротрубы как с протяжкой (гибкая проволока в трубе по всей длине) так и без. Нужно брать с протяжкой – к этой проволочке можно привязать все то, что необходимо затащить в гофру и вытянуть за ее другой конец.
Закрепление снаряженной гофры в штробе

Используются специальные стяжки, которые забивают на дне канавы с интервалом около сорока сантиметров.

Замазка цементирующим раствором. Но сначала нужно собрать всю систему и произвести испытательный запуск, дав поработать кондиционеру несколько часов в полную мощность.
Окончательная отделка цементного шва. 

То есть дополнительно нужно будет просто прорезать в стене канаву для укладки, а потом ее замазать. Да, пыли будет много, но и результат стоит того – стена как была свободной до работ, такой и останется после.

Прокладка кабельной линии в траншее

Кабельные трассы, прокладываемые в траншеях, получили широкое распространение, благодаря их надежной и безопасной работе в процессе эксплуатации. Для этого существуют специальные нормы и требования, определяющие технологию и организацию этого монтажа.

Прежде всего, данный вид укладки предполагает отрывку траншеи. В зависимости от протяженности трассы и рельефа местности, эта работа выполняется вручную или механическим способом с применением спецтехники. Далее на дне траншеи устраивается подсыпка из песка, на которую и укладывается кабель. По завершении укладки траншея засыпается грунтом, без посторонних примесей, мусора, камешков и т.д. За счет этого снижается риск механических повреждений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Если в траншее прокладывается один или несколько кабелей, а ее ширина не превышает 250 мм, сверху необходимо устроить защитное покрытие. Для этого используется обычный кирпич, уложенный поперек траншеи, железобетонные плиты, толщиной не меньше 50 мм, или специальные пластиковые щиты. Во время земляных работ участок должен быть огорожен сигнальной лентой

Это особенно важно при использовании спецтехники и ведении работ возле автомобильных дорог

В каждом случае прокладка кабельных линий в земле выполняется на определенную глубину. Кроме того, для каждого вида уложенного кабеля, осуществляются различные защитные мероприятия:

• При напряжении 10-20 кВ и укладке на глубину от 1 до 1,2 м, кабель не нуждается в особой защите. Траншею можно просто засыпать грунтом. Минимальная глубина при таком напряжении составляет 70 см.
• Если напряжение составляет 35 кВ, минимальная глубина траншеи увеличивается уже до 1 метра. Такая же глубина должна соблюдаться при прокладке линий под автомобильными дорогами.
• Глубина траншеи может быть ниже в определенных условиях, например, когда длина трассы не превышает 5 м или при устройстве кабельного ввода в здание. То же самое касается пересечения кабельной линии с другими коммуникациями. При этом минимальная глубина может снизиться до 0,5 м.
• В сельской местности глубина траншеи должна быть не менее 1 метра, что дает возможность без ограничений выполнять сельскохозяйственные работы.

Существует еще очень много различных требований, предъявляемых к подземной прокладке кабельных линий. Основным требованием является соблюдение безопасных расстояний, а остальные нормативы можно всегда извлечь из Правил устройства электроустановок.

Прокладка кабельных каналов

Монтаж кабельных лотков

Прокладка кабеля по забору: требования ПУЭ и способы монтажа

Кабельный теплый пол

Прокладка силового кабеля в земле

Прокладка кабеля в кабель-канале: инструкция монтажа с фото

Раскатка труб и укладка в штробу

Перед монтажом трубы раскатываются в прямую линию

В этот момент важно не наступить случайно, потому что медь – материал мягкий и легко сминается. Утеплители надеваются на обе трубы, диаметр которых зависит от мощности оборудования

На межблочный кабель надевается гофра, и все части собираются и перематываются скотчем. Возле внутреннего блока нужно оставить запас трубы 50 см. Возле внешнего блока 1 – 1,5 метра.

Далее трасса укладывается в штробу и крепится с помощью монтажной ленты и дюбелей

Важно, чтобы пучок не выступал за пределы стены – это будет создавать проблемы при штукатурке

Опрессовка трассы

Опрессовка необходима в целях безопасности. Если рабочие повредят трассу, то опрессованная система издает громкий звук. На данном этапе можно восстановить трассу, не поломав оборудование. Также можно установить манометр для измерения давления.

Чистка трассы кондиционера

В медные трубы не должна попасть влага, так как это нарушает химические показатели фреона, при которых образуются едкие соединения. Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя. Для чистки используется специальное оборудование, удаляющее влажный воздух, после чего концы труб плотно закрываются заглушками.

Закрытие штробы

После завершения всех работ можно замазывать штробы строительной смесью. Если коммуникации прокладывались по потолку, можно продолжать ремонт и заделывать потолок гипсокартоном. После замазывания желательно сфотографировать месторасположение магистрали с указанием расстояний от стен, от пола, чтобы в случае повреждений разбирать стену минимально.

Когда завершится чистовой ремонт, останется позвать мастеров, или самостоятельно установить внешнее и внутреннее оборудование, затем подключить его и проверить корректность работы.

В солидных компаниях в цену работ входит уборка мусора после прокладки магистрали. Для этого у монтажников имеются пылесосы со специальными мешками для пыли. Одновременно можно заключить договор на сервисное обслуживание своей системы, чтобы не чистить внешний блок, рискуя жизнью. Услуги строительного альпинизма стоят очень дорого, а полную чистку нужно проводить раз в году минимум, если кондиционер находится в чистом от пыли и тополиного пуха месте.

Напоследок — советы начинающим

Излишне писать избитые фразы о сложности самостоятельной установки кондиционера, это понятно из всего вышесказанного. Для лучшего понимания советуем внимательно просмотреть видеосюжеты от разных мастеров, а еще — прочитать комментарии, оставляемые под этими роликами на Ютубе. Там нередко отписываются толковые монтажники и от них вы сможете почерпнуть массу полезной информации.

Последний момент – не пытайтесь сэкономить на инструменте. Если перфоратор можно взять у соседа, то вакуумный насос вы вряд ли отыщете бесплатно, а без него работать нельзя. Хотя некоторые горе-установщики обходятся без вакуумирования, выдавливая воздух из контура фреоном. Но влага-то остается, а она потом выводит из строя компрессор.

Выбор места размещения внутреннего блока

Воздух на выходе из кондиционера имеет температуру около 10°С, поэтому необходимо тщательно выбирать место установки внутреннего блока, чтобы прямой поток холодного воздуха не попадал на людей. В режиме охлаждения жалюзи кондиционера направляют воздушный поток горизонтально вдоль потолка. Таким образом, наиболее комфортные условия будут сбоку от внутреннего блока или прямо под ним (заметим, что с помощью вертикальных жалюзи можно в некоторых пределах отрегулировать направление потока по горизонтали, сместив его вправо или влево от кондиционера). А вот устанавливать кондиционер напротив рабочего места или изголовья кровати не рекомендуется. Лучше установить его так, как показано на рисунке – в этом случае воздушный поток будет проходить над кроватью и не попадет на людей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Инженерные сети любого здания – это сложная система. При их проектировании, любая ошибка может привести к проблемам в последующей эксплуатации здания. Для этого необходимо получить паспорта на подключаемое к сетям оборудование, архитектурную и технологическую планировку здания, наличие свободных мощностей и точек подключения к инженерным сетям.

Если данных недостаточно, то проектировщики компании могут самостоятельно провести дополнительные исследования и замеры, позволяющие правильно организовать будущий монтаж-прокладку инженерных сетей. На основе этой информации подготавливается проектная документация на стадии П или РД, который определяет направление, способы прокладки инженерных сетей, состав оборудования и материалов, состав спецификации, способы контроля. При проектировании трубопроводов внутренних инженерных сетей, в расчетах следует учитывать вес материала наполнения труб, который создает дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания в процессе эксплуатации.

Инженерные системы, которые в случае неправильного монтажа могут привести к разрушению здания, нанести вред населению, подлежат обязательной регистрации в Ростехнадзоре. Получение лицензии (ОПО) опасного производственного объекта инициирует собственник или та организация, которая эксплуатирует систему. Наиболее часто такая необходимость возникает, когда происходит прокладка технологических трубопроводов. Если наружные коммуникации прокладываются в земле траншейным способом или в каналах, эти работы следует согласовывать с различными контролирующими инстанциями, отделом подземных сооружений, собственниками смежных инженерных сетей, собственником земельного участка.

Альтернатива открытой прокладке кабеля по фасаду

Причины, по которым не следует монтировать СИП или другой провод открытым способом по стене:

1. Дом обшит пожароопасным утеплителем, декоративной обивкой: сайдингом, деревянной вагонкой.
2. Имеется опасность механического воздействия на кабель: открывающиеся ставни, ветки деревьев, и другое.
3. Просто из эстетических соображений: не хочется, чтобы по фасаду был проложен кабель на расстоянии 6 см от стены.
4. Используемый кабель по характеристикам не предназначен для открытого монтажа на внешних стенах зданий.

В таком случае применяется закрытый кабельный короб, или металлорукав. Он может быть закреплен непосредственно на стене. Если поверхность покрыта пожароопасным материалом — рукав не должен поддерживать горение.

Специальных требований нет, принцип монтажа аналогичен кабелю СИП. Единственное обязательное условие — при заведении рукава (короба) в коммутационные или распределительные щитки, обеспечивается защита от попадания влаги во внутреннюю полость.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5
Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера

https://youtube.com/watch?v=lW7wjQICPOM%3F

Ошибка №6
Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7
Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Монтаж трассы кондиционера – советы и рекомендации

Процесс монтажа основного блока, и прокладка трассы кондиционера не представляет из себя особых сложностей, и может быть выполнен собственноручно домашним умельцем. При условии наличия некоторых знаний технического характера и определенного набора инструментов.

Если со знаниями все просто – здравый смысл, вдумчивый подход и использование профильных интернет-ресурсов восполнит большинство пробелов в познаниях. То с инструментами немного сложнее – понадобятся дорогостоящие электроинструменты нескольких видов. Поэтому стоит быть готовым к пополнению кладовки новыми мужскими игрушками – для мастеровитых мужчин это будет только в радость. Есть еще вариант взять напрокат, но… тут уж «хозяин – барин».

При желании сэкономить на приспособлениях не обойтись без оплаты труда наемных работников, стоимость которого может приравняться к первому варианту.

Выбор места

Установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Так как сплит системы состоят из двух или более блоков, то придется выбирать место для обоих

При этом необходимо учесть как будет распространятся холодный воздух в доме или квартире, а также принять во внимание технические требования

Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:

• от блока до потолка — не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
• до стены сбоку — не менее 30 см;
• до препятствия, о которое будет разбиваться поток холодного воздуха — не менее 150 см.

Распространенные варианты установки кондиционеров

Наружный блок обычно ставят обычно возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе/лоджии возможна установка на ограждении (если оно имеет достаточную несущую способность) или рядом на стене. Если живете вы на первом или втором этаже многоэтажки, наружный блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более высоких этажах можно располагать под окном или сбоку.

Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, выбирается место обычно исходя из несущей способности стен. При наличии вентилируемого фасада можно применить особое крепление или навесить блок на цоколь, если он есть.

При выборе места расположения блоков сплит-системы, необходимо также помнить о том, что в большинстве случаев нормируется минимальное и максимальное расстояние между блоками. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может быть 1,5 м , 2,5 м (разные модели Daikin) и даже 3 метра (Panasonic). У некоторых производителей минимальная длинна не регламентируется, то есть может быть любой. В этом случае вы можете установить блоки «спина к спине». Монтажники такой способ монтажа называют «бутерброд».

Начинается монтаж кондиционера своими руками с выбора места его расположения

Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров.

Согласование и разрешение на монтаж кондиционера: получать или нет

При открытии собственной климатической фирмы, оказывающей услуги по продаже и монтажу СКВ, у многих возникает вопрос, нужно ли разрешение на установку кондиционера в том или ином помещении. От компании требуют наличия лицензии, дающей право проводить строительно-монтажные работы.

Монтаж кондиционера на кронштейны

Единственное исключение здесь могут составить здания, признанные историческими памятниками или памятниками архитектуры, строения, которые находятся на центральных улицах города и представляют собой историческую ценность. В таком случае придется согласовывать установку кондиционера с соответствующими службами (для начала нужно обратиться в БТИ или управляющую компанию).

Как показывает судебная практика, при возникновении спорных ситуаций у не имеющих разрешительные документы могут возникнуть проблемы. К примеру, зимой на внешний блок сплит-системы упала сосулька после очистки крыши работниками управляющей компании. Владелец обращается в суд и требует компенсации за материальный ущерб. Судья может как удовлетворить требованиям истца, так и решить вопрос в пользу ответчика, ссылаясь на то, что монтаж кондиционера приравнивается к реконструкции здания с нарушением целостности его фасада, а также напомнить о необходимости согласования подобных мероприятий со всеми участниками долевой собственности многоквартирного дома и уполномоченными органами местного самоуправления.

Этап штробления

1. Если все трубы – фреоновые и дренажная – идут рядом, углубление делается под наклоном в 3 градуса, чтобы не застаивался конденсат.
2. Если дренаж располагается отдельно, уклон штробы нужен только для дренажного шланга. Фреоновую магистраль прокладывают без уклона. Можно провести по потолку или по стенам.
3. Если нет возможности слить дренажную жидкость гравитационным способом, нужно предусмотреть установку насоса, с помощью которого вода будет удаляться из системы.

При разметке углубления нельзя делать резкие повороты, так как согнуть трубы для такого поворота будет невозможно. Нужно избегать острых углов, иначе будет залом медной трубки и фреон не будет циркулировать свободно.

Углубление делается по ширине 60 мм и в высоту 40 мм. Для дренажной трубки 20 мм в глубину и в ширину. Работа осуществляется штроборезом. Обычная болгарка и зубило не подходят, так как могут разрушить стену. В панельном доме это может нарушить несущие показатели стен.

Оригинальные модели имеют подводку с левой стороны. В китайских кондиционерах иногда встречаются входы для труб справа.

Опубликовано 02.06.2020 Обновлено 13.06.2020 Пользователем admin