Какой нужен фундамент под дом из бруса 150х150 своими руками?

Как построить фундамент

Сначала определяют, какой фундамент лучше других подходит для конкретной местности, затем размечают участок и подготавливают приямки, котлованы или траншеи. Чтобы рассчитать, какой должна быть ширина траншеи, прибавьте к ширине фундамента 60–80 см. Для бетонных оснований глубина ям и траншей должна быть такой, чтобы песчаная и щебенчатая подушки оказались ниже уровня промерзания. В Москве эта глубина равна 120–130 см, в Ростовской области 80–90 см, в Краснодарском крае 50–80 см. Следовательно, чем ниже средняя температура зимой, тем более глубокой должна быть канава или яма. Для свайных, в том числе винтовых оснований глубину ямы определяют исхода из удобства. Поэтому кто-то роет яму глубиной 1 метр, а кто-то 40–70 см.

Копка траншеи экскаватором

Для свайных, винтовых и столбчатых оснований необходимо определить оптимальное расстояние между отдельными элементами:

• без ростверка 1-1,5 метра;
• с деревянным ростверком 1,5–2 метра;
• с бетонным или железным ростверком 2,5–3 метра.

Строительство ленточного, столбчатого и плитного фундаментов

Если есть возможность выкопать траншею с помощью наемной строительной бригады, то воспользуйтесь ей. Ведь объем извлеченного грунта исчисляется десятками кубометров и сделать это своими руками очень тяжело. Подготовив котлован или траншеи, уплотните грунт с помощью виброплиты. Этот агрегат можно взять в аренду во многих магазинах строительной техники. Если не выполнить эту операцию, то велика вероятность неравномерной просадки основания и вызванного этим разрушения бетона. После этого сделайте подушку, уплотняя каждый слой виброплитой. Для этого уложите в указанной последовательности слои такой толщины:

1. Песчаный 10 см;
2. Щебенчатый (фракция 30–40 мм) 10 см;
3. Щебенчатый (фракция 15–20 мм) 7 см;
4. Щебенчатый (фракция 5–10 мм) 5 см.

Выполнив эти работы, приступайте к заливке фундамента. Для столбчатого основания залейте железобетонную подушку толщиной 20 см. Для остальных типов оснований создайте армирующую сетку таким образом, чтобы на каждые 10–15 см высоты и 1–1,5 метра длины приходилось одно перекрещивание вертикальных, горизонтальных и поперечных элементов сетки. Лучшее соотношение цена/качество обеспечивает стекловолоконная арматура толщиной 8–14 мм. Также заранее необходимо предусмотреть крепления для нижнего бруса. Для заливки нужен самодельный или готовый бетон, состоящий из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5. Бетон уплотняйте с помощью вибраторов. Время застывания бетона 4 недели. После этого можно возводить стены. Столбчатые основания также можно возводить только через 28 дней.

Строительство винтовых фундаментов

Монтаж винтового основания начинают с угловых свай, это поможет более точно выдержать размеры. После этого с помощью садового бура просверливают лидер-лунку. Завинтить сваю без нее в несколько раз сложней. Для монтажа винтовых свай необходимы:

• 3–4 помощника;
• прочный стальной прут (хорошие результаты получаются при использовании полуоси от «Газели»);
• два уровня или отвеса;
• две стальных трубы длиной 2–3 метра.

Чтобы вкрутить сваю, необходимо установить ее в приямок, вставить сверху стальной прут. После этого на прут надевают стальные трубы, которые необходимы для увеличения усилия. Закончив подготовку, два человека начинают крутить сваю, а двое других корректируют ее положение по уровню или отвесу. Таким же образом вкручивают и остальные сваи. Затем торчащие из земли трубы обрезают таким образом, чтобы получилась ровная площадка. Высоту обрезки каждой сваи определяют индивидуально, с помощью веревки, длинной рейки и гидравлического уровня. Когда все трубы обрезаны, в них заливают бетон.

Установка винтовых свай

На таких фундаментах наиболее эффективен ростверк из стальных уголков или швеллеров. Швеллер или уголок ростверка приваривают к опоре, затем к нему, с помощью болтов, крепят нижний венец стены. Для создания бетонного ростверка все трубы соединяют стальной арматурой, затем создают опалубку, вставляют элементы крепления нижнего венца и заливают бетон. Высота и ширина ростверка не должна быть меньше 25 см. Время застывания бетона 28–30 дней, после чего можно приступать к возведению стен дома.

Ростверк и забирка

В столбчатых и свайных фундаментах верхние концы соседних опор связывают между собой в одном уровне балкой – ростверком. На ростверк монтируют стены и цокольное перекрытие. Ростверк чаще всего делают из монолитного железобетона, стального проката (двутавр, швеллер) или длинномерной древесины.

По расположению подошвы относительно уровня земли, ростверки бывают высокими, низкими или заглубленными. Подошва высокого ростверка висит над землей, у низкого ростверка — находится на уровне отмостки, а у заглубленного — расположена ниже отмостки.

Для защиты деревянных стен от увлажнения, верхнюю отметку ростверка фундамента дома рекомендуется устраивать на высоте не менее 0,5 м. от уровня отмостки. Поэтому, для дома или бани с деревянными стенами выгодно использовать фундамент с высоко расположенным ростверком.

Фундамент столбчатый для деревянного дома с высоко расположенным монолитным железобетонным ростверком. Верх ростверка на высоте 0,5 м. от уровня отмостки. Высота ленты ростверка 200 мм.

Видимые промежутки между опорами фундамента, от отмостки до стен дома, обычно закрывают декоративным экраном — забиркой, из плитных материалов на каркасе. Каркас закрепляют на столбчатых опорах фундамента.

На столбиках фундамента закрепляют каркас из пиломатериала или стального профиля. На каркас монтируют панели цокольного сайдинга. Забирка сверху защищена доской отлива. Отлив лучше делать из кровельной стали. Отлив прикрепляют к брусу обвязки.

На каркас, под панели сайдинга, рекомендуется закрепить плиты утеплителя. Утепление ростверка и пространства под домом уменьшит глубину промерзания грунта, а также снизит требования к утеплению цокольного перекрытия и труб водопровода и канализации. В продаже можно найти фасадные термопанели (термосайдинг) — облицовочные панели со слоем утеплителя.

В обшивку забирки, ближе к углам, не забудьте установить клапаны для вентиляции пространства под полом. Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть равна 1/400 площади подпола. На зимний период клапаны закрывают. 

Кладка забирки из кирпича или блоков непосредственно на грунт возможна только на не пучинистых грунтах. Устраивать железобетонную ленту в основании, для кладки на неё кирпича или блоков забирки,  не советую. Если хочется забирку из камня, то выгоднее сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент из кладочных материалов.

Читайте: «Как сделать дешевый ленточный фундамент из кирпича или малоформатных блоков».

Процесс конопатки

Когда строят сруб из клееного или профилированного бруса, конопатка не проводится. При этом, если речь идет о возведении дома из обычного бруса, без нее не обойтись. Конопатка представляет собой процесс утепления междувенцовых соединений путем утрамбовывания различных натуральных утеплителей.

Для конопатки используются следующие материалы:

• Натуральный мох, отличающийся отличными теплоизоляционными свойствами. Также данный материал отлично противостоит образованию грибка и плесени. А это увеличивает срок службы здания. По всем параметрам этот материал является идеальным. Единственный его минус — это то, что с его помощью очень неудобно производить конопатку;
• Пакля из льна. Этот материал также имеет ряд плюсов, которые полностью перечеркиваются тем, что он через пять лет осыпается. Из-за этого приходится проводить конопатку повторно;
• Конопляная пенька – отличный материал. Он широко использовался нашими прадедами. По своей структуре он очень схож с натуральной древесиной;
• Джут — это импортный натуральный материал, который производится в формате ленты. Он очень удобен для использования, поэтому его широко применяют при современном строительстве зданий из бруса;
• Льноватин это материал является смесью льна и ватина, его основной недостаток — это сильное впитывание влаги.

Главные особенности конопатки:

• Процесс начинается с верхнего венца по направлению вниз;
• Сначала венец конопатится снаружи и потом уже внутри;
• Вначале проводится грубая конопатка с изоляцией крупных щелей, а потом проводится косметическая для придания приятного внешнего вида швам.

Стоимость фундамента

Рассчитать стоимость фундамента очень легко – она состоит из всех материалов, входящих в процесс постройки. Небольшой список того, что надо для строительства:

• Разметка. Леска или аналогичная по свойствам лента, деревянные колышки или куски арматуры.
• Песок не помешало бы купить с запасом. Рассчитать песок можно с помощью произведения ширины на толщину и на общий периметр.
• Пергамин. Поскольку точную цену так никто ему и не сложил, нужно руководствоваться уже на месте.
• Дерево. Если хотите сэкономить, то расчет происходит, таким образом, длина траншеи умножается на высоту опалубки и делится на ширину деревянной доски.
• Армирование. Необходимо рассчитать количество отрезов и количество слоев арматуры, и естественно умножить на цену за метр.
• Инструмент. Хорошо, если все есть, но если нет, то приобрести нужно сразу.

Обычно строители озвучивают цифру, которая соответствует 20 – 30 % от стоимости всего дома. Если сэкономить на некоторых позициях, то можно достигнуть 15% стоимости. Но, если сэкономив и подойдя к процессу строительства неответственно и халатно, то поверьте, вам придется переделать все заново.

Выполнить фундамент, опалубку, построить дом и оформить двор – все это можно выполнить своими руками. Упорство, желание и время – это все что понадобится для создания даже самых сложных построек в жизни. Вовремя примененные знания значительно сэкономят время и деньги. Стройте, обстраивайтесь и будьте счастливы, удачи в ваших начинаниях!

Как рассчитать столбчатый фундамент

Задача расчета столбчатого фундамента сводится к тому, чтобы определить расчетные размеры, указанные на рисунке выше: размеры опорной плиты, толщину противопучинистой подушки и размеры котлована под опору.

Расчет столбчатого фундамента для дома или бани ведут в следующей последовательности:

Для расчета в нашем примера примем грунт: суглинок мягкопластичный среднепучинистый, с расчетным сопротивлением нагрузкам на глубине 0,4 м.,  — 13 т/м2.

2. Определяют максимальную нагрузку на грунт от веса здания по каждой стене в осях А, Б, В и 1, 2, 3, 4 (пример на рисунке). При расчете учитывают вес строительных конструкций, а также снега на крыше и другие временные нагрузки

Нагрузку на грунт определяют из расчета, обратите внимание — тонн на 1 погонный метр стены. Считают, что нагрузка по длине стены распределена равномерно

На рисунке ниже показаны графики – эпюры величины нагрузок на грунт, рассчитанные для каждой стены для одноэтажного с мансардой каркасного дома из нашего примера.

Графики – эпюры нагрузок на грунт от веса здания для каждой стены дома, тонн/1 погонный метр. Несущие стены по осям А, Б и В несут собственный вес, перекрытие, крышу, а также снег. Стены по осям 1, 2, 3 и 4 самонесущие, несут только собственный вес.

Используйте программу – калькулятор для расчета нагрузки на грунт под стенами здания. По результатам расчета для наглядности постройте эпюры нагрузок на грунт под стенами своего дома.

3.Определяют силу давления на грунт от веса здания для каждой опоры.

Размеры опорных плит столбчатых опор выбирают так, чтобы обеспечить примерно одинаковое удельное давление на грунт каждой опоры.

Для этого расстояние между соседними опорами условно делят пополам. Сделайте это, и из рисунка наглядно видно, что, например, опора № 1 несет вес стены по оси “В” на длине 1 м., и по оси “1” тоже на длине 1 м. А опора № 3 несет вес стены по оси “В” на длине 2 м и по оси “3” на длине 1 м.

Рассчитаем с какой силой будут давить опоры на грунт:

• Сила давления опоры № 1 = 2,1 т/м х 1м + 0,4 т/м х 1м =2,5 т.;
• Сила давления опоры № 2 = 2,1 т/м х 2м = 4,2 т.;
• Сила давления опоры № 3 = 2,1 т/м х 2м + 0,3 т/м х 1м = 4,5 т.;
• Сила давления опоры № 4 = 2,1 т/м х 1м + 0,4 т/м х 1м =2,5 т.

Аналогично рассчитывают силу давления на грунт остальных опор.

4. Как мы приняли выше в пункте 1, расчетное сопротивление нагрузкам на глубине 0,4 м. грунта на нашем участке равно — 13 т/м2. Исходя из этого определяем площадь основания (площадь опорной плиты) для каждой опоры фундамента. Например:

• Площадь основания опоры № 1 = 2,5 т : 13 т/м2 = 0,192 м2, не менее;
• Площадь основания опоры № 2 = 4,2 т : 13 т/м2 = 0,323 м2;
• Площадь основания опоры № 3 = 4,5 т : 13 т/м2 = 0,346 м2;
• Площадь основания опоры № 4 = 2,5 т : 13 т/м2 = 0,192 м2;

Аналогично находим площадь опорной плиты для остальных опор.

5. Как определить размер квадратной опорной плиты, если известна площадь, я думаю, знает каждый. Размер плиты выбирают с некоторым запасом.

Обратите внимание, что размеры опорных плит получаются разными. Размеры опорных плит, указанные на рисунке, обеспечивают примерное равенство удельного давления на грунт под опорами с разной нагрузкой

Если сделать размеры, а значит и площадь всех опорных плит одинаковыми, то удельное давление на грунт (т/м2) соседних плит может существенно отличаться. Грунт под действием разной нагрузки просядет под опорами тоже в разной степени, что создаст дополнительные ненужные деформации и напряжения в конструкциях дома.

Рекомендуется неоднократно повторить расчет с разными вариантами числа опор и их расположением. Выбирают вариант с минимальным объемом земляных работ и материалов для устройства столбчатого фундамента.

Следует также рассмотреть целесообразность изменения конструкции дома. Если, например в рассчитанном выше варианте изменить опирание перекрытия, перенеся его на стены по осям 1, 2, 3 и 4, то распределение  нагрузок по стенам станет более равномерным.

Толщину песчано-гравийной противопучинистой подушки в зависимости от степени пучинистости грунта на участке рекомендуется выбрать:

• Слабопучинистый — 0,1 м.;
• Среднепучинистый — 0,2 м.;
• Сильнопучинистый — 0,4 м.;

Обратите особое внимание на тщательное уплотнение песчано-гравийной подушки. Грунт подушки насыпают слоями не более 20 см

Каждый слой увлажняют и трамбуют.

Размеры котлована по горизонтали для столбчатой опоры зависят от степени пучинистости грунта и глубины заложения фундамента.  Для не пучинистого и слабо пучинистого грунта размер котлована может совпадать с размерами опорной плиты. В грунтах средне и сильно пучинистых размер стороны котлована принимают в пределах 0,8-1,2 м.

Обратную засыпку котлована обязательно выполняют не пучинистым грунтом с послойным уплотнением.

Остальные нюансы процесса

Для выполнения всех вышеописанных опций строителям понадобятся такие важные инструменты:

• большая лопата
• строительная кувалда
• надежный шуруповерт либо же молоток
• мерная рулетка
• специальный монтажный уровень
• длинная структурированная нитка
• монтажное устройство для крепежа
• для измерения углов – теодолит

Для того чтобы осуществить конструирование фундамента столбчатого типа самостоятельно, сначала проводятся строительные работы земляного типа: процедура последовательной разметки выбранного участка, снимается толстый шар накрывающего плодородного грунта с площадки, а вот на дно ям заливается бетон, слой которого не превышает толщину в 15 см.

Как столбы применимы и конструкции из специального кирпича – железняка. Элементы располагаются контуром замкнутого типа, между составляющими которого остается необходимое свободное пространство. Далее последовательно формируется надежный каркас из нескольких арматурных сегментов, часть которого в последствие погружается в предусмотренную заранее бетонную смесь.

Сама специфика технологии, с применением которой разрабатываются проекты фундаментов домой из бруса, обязательнопозволяет выполнять их конструкционные столбы из специальных асбестоценментных труб. Строительные элементы погружаются глубоко в скважину и после этого заливаются бетоном.

Как видим, процедура самостоятельного возведения надежного фундамента позволяет значительно сэкономить на затратах, которые могли бы пойти на оплату труда строительной бригады. Работу можно выполнить в течение всего лишь нескольких дней. Такая структурная база применима и для брусовых жилых домов, и бань, и технических сооружений, а также террас, гаражей и т.д.

Учите, если вы возвели фундамент осенью, сразу стоит дать на него нагрузку, так как за зиму он может просто-напросто просесть. В крайнем случае, положите на него мощные бетонные плиты.

Как выбрать конструкцию фундамента для деревянного дома

Опорное основание для дома устраивается с учётом множества разных обстоятельств. Ведь от его конструкции зависит долговечность строения и безопасность проживания. При неправильно построенном фундаменте в доме будет постоянная сырость, сопровождаемая плесенью и противным гнилостным запахом.

При устройстве фундамента нужно учитывать следующие факторы:

1. Место установки здания. После его выбора необходимо произвести разведочное бурение с целью точного определения состава и характеристики грунтов на месте установки опорного основания под деревянный дом. Нежелательно устанавливать дом вблизи естественных водоёмов или оврагов, поскольку грунты в таких местах неустойчивы. Нужно также уточнить возможность прокладки коммуникаций: водопровода, электросети, канализации.
2. Размер дома. Этот фактор напрямую влияет на величину нагрузки на фундамент, причём имеет значение как высота здания, так и его этажность. Размеры по периметру не так важны, поскольку вместе с их увеличением возрастает и опорная поверхность.
3. Наличие подвального помещения или цокольного этажа.
4. Рельеф поверхности на месте установки. Например, при строительстве на уклоне применение ленточного фундамента сопряжено с большими объёмами земляных работ.
5. Свойства грунтового основания. Качество и состав почвы можно определить по характеру стока воды после дождя:
   • глинистые почвы медленно пропускают воду, а если они выходят на поверхность, то на них образуется плотная корка;
   • суглинки быстро пропускают влагу, но медленно высыхают;
   • песчаная почва быстро пропускает воду;
   • почва торфянистая высыхает долго, на ней плохо растёт трава.

Каждый тип почвы характеризуется разной несущей способностью. Большое значение имеет глубина залегания грунтовых вод и точка замерзания грунта.

Самым простым фундаментом для деревянного дома является столбчатый

Подготовительные работы до начала строительства

До начала работ на участке вы должны иметь четкий проект вашего объекта. Без него трудно представить строительство даже маленьких построек. Как правильно составить проект для своего дома?

• Задолго до строительства мы сделали выбор в пользу жилого коттеджа или дачного домика. Теперь необходимо сделать выбор размера будущего дома. Это может зависеть от размера вашей семьи, финансовых возможностей.
• Определившись с размерами дома, необходимо решить вопрос о выборе технологии возведения дома из бруса. Некоторые из материалов могут не позволить решение вашего проекта.
• Дома из пиленого бруса. В качестве материала используется обрезной брус с 4 или 2 пилеными плоскими гранями. Материал имеет естественную влажность. Главным преимуществом такого материала является его доступность и дешевизна. Вы без труда сможете найти поставщика такого материала. Недостатки: потребность использования дополнительных уплотнителей между венцами, низкая эстетичность (требует наружной и внутренней отделки), значительная усадка дома, появление трещин.
• Дома из профилированного бруса. Строганный брус специального сечения. Заготовка снабжена шипом и пазом для плотного монтажа без дополнительных уплотнителей. Может быть выполнен из древесины естественной влажности или камерной сушки.
• Дома из клееного бруса. Тот же профилированный брус, но изготовленный при помощи склеивания отдельных досок по специальной технологии. Изготавливается только из древесины камерной сушки.
• Дома из двойного бруса. Стена представляет собой «пирог» из двух параллельных стен из доски сечением 45(47)х135 (140) мм с заполнением пространства между ними утеплителем.

Выбор технологии строительства неразрывно связан с поиском надежного поставщика необходимого материала. Интернет и телефон позволяют решить этот вопрос даже без посещения офиса производителя. Вы сможете уточнить цену и сроки поставок, остается только ознакомиться с отзывами о поставщике.

Мы выбрали размер и материал

Теперь можно приступать к окончательному проектированию дома. Здесь вам тоже может оказаться полезен интернет. Стоит лишь написать запрос «проект дома из бруса 6 на 6» или «дома из бруса 8 на 8», и вы получите огромный список проектов, зачастую даже с рассчитанной стоимостью. Не стоит перекраивать проект под себя без хороших знаний в деревянной архитектуре. Также вы можете воспользоваться типовым проектом от поставщика материалов (особенно это касается профилированного или клееного бруса). Нередко услуги проектирования могут быть предложены бесплатно при заказе домокомплекта от производителя.

В смету также придется включить стоимость фундамент дома. Вы имеете проект, знаете примерный весь объекта, грунт был изучен еще до проектирования – выбор типа фундамента будет простым делом.

Теперь мы готовы выехать на участок застройки. Можно приступать к полевым работам, но до этого надо решить еще один важный вопрос.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Возводится ленточный фундамент в деревянной опалубке, сбить которую можно из досок толщиной 2.5–3 см. Бетонную смесь для такого основания дома из бруса клеёного или профилированного делают с использованием цемента марки не ниже М300–400 (цена на этот материал составляет 200-250 р за 50 кг). Песок обычно берут речной.

Пропорции цемент*песок*щебень должны составлять 1*3*4. Замес лучше всего делать в бетономешалке. В этом случае можно получить гораздо более однородный, а следовательно, и качественный раствор.

Высота цоколя дома из профилированного или клеёного бруса может быть любой.

Именно так заливают фундаменты специалисты компаний, занимающихся строительством зданий под ключ.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Заливается такой фундамент под дом из бруса следующим образом:

1. По методу «египетского треугольника» или «двух кривых» делается разметка. По углам будущего здания вбиваются деревянные колья. Между ними натягивается прочный неэластичный шнур;
2. По разметке выкапывается траншея. Глубина её в средней полосе России обычно составляет 70–100 см. Если дом большой, для выкапывания траншеи можно нанять спецтехнику. Цена на услуги этого рода довольно-таки высока, однако таким образом можно избавить себя от очень трудоёмкой работы;
3. На дно траншеи насыпается песок слоем в 20–25 см;
4. Устанавливается опалубка. С внутренней стороны её стоит проложить полиэтиленом. Тогда снимать щиты после заливки будет легче. К тому же дерево может впитать воду из раствора, что приведёт к ухудшению качеств бетона;
5. На песок наливается слой подбетонки толщиной в 5 см;
6. После того как он застынет (примерно через сутки), на него устанавливается арматурный каркас. Вязать его рекомендуется проволокой из прута 12 мм. Расстояние от крайних прутьев каркаса до стенок опалубки должно составлять 5 см;
7. Укладывают бетонную смесь. Если выполнить это за один раз не удастся, можно производить заливку слоями. Перерыв между укладками должен составлять не более 12 часов. В этом случае получится достаточно прочное основание для дома из бруса под ключ;
8. В верхний слой ленты заливают анкерные болты или шпильки, на которые в дальнейшем будет производиться крепление профилированного бруса окладного венца.

Через двое суток после укладки смеси опалубку снимают. Строительство дома продолжают только после того, как лента выстоится. Полную прочность бетон набирает примерно за месяц. В течение двух недель после заливки ленту следует периодически обрызгивать водой, чтобы на ней не появились поверхностные трещины.

Бутобетонный ленточный фундамент

Бутобетонный ленточный фундамент

В качестве наполнителя для бетонной смеси обычно используется щебень. Однако, если в окрестностях участка имеется месторождение базальтовых камней, на этот материал можно не тратиться и залить бутобетонный ленточный фундамент. Строительство основания этого типа производится по той же технологии, что и обычной ленты со щебнем.

Камень лучше всего выбрать размером от 20 до 30 см. Использовать можно только прочные породы. Песчаник, к примеру, для фундамента не годится. Заливается бутобетонная лента, цена которой в конечном итоге бывает не слишком высока, для дома из профилированного или клеёного бруса так:

1. На дно траншеи насыпается песок;
2. Заливается бетонная подошва толщиной 15 см;
3. Устанавливается опалубка;
4. Заливается слой бетонной смеси в 25 см;
5. В неё вдавливаются камни. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см;
6. Далее снова заливается слой бетона и утапливаются камни.

Камни в процессе возведения фундамента стоит разложить рядом с траншеей кучками. В этом случае работать будет удобнее. На бутобетонном фундаменте так же, как и на щебёночном, можно возвести своими руками надёжный дом под ключ.

Отмостка

Схема отмостки

Летом, льющаяся с крыши дождевая вода может подтекать под фундамент, постепенно разрушая его. Чтобы этого не происходило, следует устроить отмостку. Для её заливки после возведения стен и крыши, по периметру дома нужно выкопать траншею глубиной 25 см.

На траншеи насыпается песок, перемешанный со щебнем, и укладывается слой глины. Затем устанавливается арматурный каркас и с небольшим уклоном заливается бетонная смесь. Ширина отмостки должна быть такой, чтобы льющаяся с крыши вода попадала на неё и стекала подальше от цоколя дома.

Типичные ошибки при монтаже фундамента

Решив построить фундамент для коттеджа из бруса самостоятельно, владельцы совершают типичные ошибки, которые приводят к тому, что основание не справляется с нагрузкой. К таким ошибкам относят:

Неправильность расчетов. Определив физические параметры основания, застройщик забывает просчитать конструкцию на несущую способность. Сделать это правильно может только инженер-проектировщик при помощи специальных программ.

Неправильный подбор и приготовление бетона. Класс бетона для заливки основания имеет решающее значение. При использовании смеси слишком низкой марки фундамент не наберет необходимую прочность, а слишком жесткий бетон приведет к появлению трещин. Необходимо использовать бетон той марки и класса, который указан в проекте. Доверять изготовление бетонной смеси следует только надежным РБУ, которые предоставляют все паспорта и сертификаты.

Неправильное армирование монолитной ленты или буронабивных свай. Армирование — создание армокаркаса, который будет воспринимать продольные и поперечные нагрузки

Важно не только выбрать оптимальную пространственную схему армирования, но и правильно связать армокаркастак, чтобы он был цельной конструкцией. Нарушение технологии связки фундамента с нижним венцом дома

Брус невозможно связать с монолитной лентой или ростверком при помощи раствора. Для крепления выбираются анкерные шпильки и шайбы. Места связки должны образовывать прочный и жесткий узел, иначе дом из бруса просто «съедет» с фундамента в процессе усадки или под воздействием морозного пучения.

Пренебрежение тепло- и гидроизоляцией, отмосткой. Считая, что брусовый дом итак достаточно теплый, многие решают сэкономить на утеплении и отмостке. В результате микроклимат внутри дома некомфортный, стены отсыревают, появляется грибок и плесень. Устройство утепления с проведением расчета необходимой толщины теплоизолятора, а также выполнение отмостки — обязательные работы для фундамента.

Утепленный фундамент для коттеджа из бруса

Учесть все нюансы строительства фундамента для брусового дома достаточно сложно. Именно поэтому работы по его возведению лучше всего доверить профессионалам, которые не только произведут все расчеты и осуществят монтаж фундамента, но предоставят гарантию и полный отчет о выполненной работе. Помните, что фундамент — основа дома, поэтому не стоит на нем экономить, пытаясь выполнить работы самостоятельно.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin