Чем шлифовать сруб?

Рекомендации по обработке

Температура окружающей среды во время обработки должна быть не ниже плюс пяти градусов при влажности около 80%.

Пропитки наносят в такой последовательности: антисептик, отбеливающий состав, противопожарное средство.

Антисептическая и огнезащитная пропитка наносятся в два слоя. Каждый новый слой накладывается после полного высыхания предыдущего, примерно через 24 часа. После использования отбеливателя поверхность промывается водой.

Далее выполняется финишная отделка. Деревянный дом можно покрасить, покрыть лаком или облицевать отделочными материалами. Красить сруб нужно не позже двух месяцев после защитной обработки.

Компания «Мастер Срубов» производит обработку и покраску деревянных домов на высоком профессиональном уровне. Мы используем только качественные и сертифицированные антисептики известных производителей.

Специалисты нашей компании выполняют обработку тщательно и аккуратно, строго следуя технологии проведения работ. Мы гарантируем высокое качество покраски, соблюдение договорных сроков, чистоту на объекте.

Вызвать специалиста и задать свои вопросы вы можете по координатам на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Какими средствами и как обрабатывать торцы бревен сруба

Существенные особенности пароизоляции стен в доме из дерева

Как выбрать утеплитель для сруба

Как и чем можно утеплить деревянную веранду

Шлифовка сруба – советы специалистов

Для начала разберемся – а зачем, собственно, шлифовать бревно? Неужели оно и без этого не будет выполнять свои прямые функции? Конечно, будет, однако шлифовка дополняет перечень декоративной и защитной функциями. С декоративной все понятно – шлифованная древесина выглядит более естественно, четко прорисовывается ее фактура, снимается серая и почерневшая поверхность. Защитная функция заключается в том, что вместе с почерневшим слоем мы снимаем и грибок, который приводит к потемнению. А уже такую древесину гораздо легче защитить от губительных факторов.

Перед тем, как отшлифовать каждое бревно, лучше всего завершить все работы по установке сруба, то есть шлифовать уже готовый сруб. Если сделать это раньше, велика вероятность того, что из-за повреждений от транспортировки или укладки придется что-то переделывать. Для работ вам понадобится угловая шлифовальная машинка или, как ее называют в народе, болгарка, дисковая или ленточная паркетно-шлифовальная машинка, а также защитные очки и респиратор. Шлифовку нужно начинать, когда дерево полностью высохнет, и здание хотя бы немного усядется.

Технология работы проста – для обработки крупных поверхностей используем угловую шлифовальную машинку (болгарку) с лепестковыми обдирочными дисками разной зернистости. Лучше выбрать небольшой инструмент, иначе у вас уже после первого дня работы просто руки отвалятся! Достаточно будет электроинструмента мощностью в 850 Вт. Если сруб имеет явные следы от работы рубанка, можно для начала взять диски погрубее, а затем доработать сруб дисками с мелкими лепестками. Но болгаркой залезть во все места не получится – поработайте другими инструментами или даже вручную.

Под «недоделанной работой» подразумевается отсутствие защиты древесины от внешних факторов различными грунтовками и пропитками. Если этого не сделать сразу, через несколько дней сруб снова потемнеет – считайте, что вся ваша работа прошла зря.

Но новичкам очень сложно совладать с болгаркой – во время шлифовки этим инструментом велика вероятность того, что на бревнах образуются глубокие борозды, или древесина от слишком сильного нажатия «сгорит». Болгаркой в таком случае следует шлифовать разве что пазы и торцы, или как следует подучиться на ненужных бревнах. Альтернатива УШМ –шлифовочные работы в два этапа. Первый этап – грубая обработка древесины наждачной бумагой крупной фракции, вторым этапом обрабатываем поверхность абразивом с фракцией 100.

Необходимость наружной и внутренней обработки после шлифовки

Во время шлифования с бревен удаляются остатки коры, сучки и неровности, таким образом, полностью снимается внешний слой древесины. После того как поверхность отшлифована, бревна остаются без защиты и без должной обработки подвергаются различным неблагоприятным воздействиям.

На наружные стены дома оказывают отрицательное влияние внешние факторы. В результате повышенной влажности на незащищенных бревнах может появиться плесень, поселиться грибок и микроорганизмы. Под воздействием ультрафиолетового излучения дерево может пожелтеть. При перегреве или промерзании древесины из-за постоянной смены температурного режима поверхность может растрескаться.

Внутренние стены деревянного дома находятся в более благоприятных условиях, но, тем не менее, также нуждаются в защите. Грибок, вызывающий посинение дерева, может также поселиться на поверхности бревен из-за нарушения режима эксплуатации

Особенно важно защитить деревянные поверхности помещений, где постоянно присутствует повышенная влажность: ванная комната, баня, сауна

Обратите внимание, что обработка сруба после шлифовки снаружи и изнутри дома должна проводиться не позже семи дней. В противном случае на поверхности вновь появится темный налет.

Покраска сруба

Следующая после конопатки обработка поверхностей сруба выполняется в два этапа – грунтовка и покраска. Подготовить целевой материал к декоративному оформлению можно специальными смесями для древесины, которые обладают функциями биоантисептика, огнеупорностью, влагозащитой и стойкостью перед экстремальными температурами

Важно отметить, что шлифовка и покраска сруба зависят друг от друга в том смысле, что постобработка поверхностей может замаскировать дефекты, оставленные механической зачисткой. Этот нюанс тоже надо учитывать при выборе грунтующих средств

Для финального оформления можно выбирать и специализированные составы наподобие масляных или акриловых красок на органической или синтетической основе, или же вновь обратиться к народным средствам наподобие скипидара и дубового отвара.

Для чего нужно шлифовать сруб

Многие из вас наверное замечали, что некоторые дома, построенные из дерева, имеют потемневший, не совсем естественный внешний вид. Все потому, что на протяжении круглого года, дерево подвергалось природным воздействиям, таким как: снег, дождь, ветер и мороз.

Именно из-за этого древесина темнеет, теряя при этом свой превосходный первозданный облик.

Шлифовать сруб можно, как изготовленный из круглого бревна, так и изготовленный из клееного бруса. Весь процесс работ практически механизированный, так как выполняется он вручную используя для этого различный электрический инструмент.

Расходные материалы для шлифовки

После определения оптимальной по характеристикам модели рабочего инструмента можно приступать к выбору функциональной оснастки. В этом качестве выступают шлифовальные и полировочные круги, диски и щеточные насадки с различной степенью жесткости

Диаметр в среднем варьируется от 125 до 225 мм, но главное внимание следует уделять степени зернистости. Чем крупнее абразивное зерно, тем грубее будет зачистка

Во многом это определяется и материалом расходника.

Как правило, шлифовка бревна сруба выполняется мягкими и гибкими абразивными кругами с номерами зернистости 30 и 60. Такая оснастка подходит для работы с грубыми частями конструкции, когда нужно ликвидировать толстый слой потемневшей поверхности вместе с грязью. Более деликатная шлифовка выполняется насадками под номерами 80 и 120. В данном случае производят подготовку стен к дальнейшей отделке. Полировочная машинка оснащается фетровыми и войлочными кругами, которые обеспечивают наиболее тонкую доработку поверхности для покраски.

На что обращать внимание при выборе инструмента

Шлифовка дерева болгаркой – самый распространенный и доступный способ шлифования деревянного дома. Обычно УШМ используется для шлифовки сруба из строганных брёвен. С помощью болгарки удобно также шлифовать пазы и торцы бревен. Собственно, этим инструментом, при наличии навыков работы, можно обрабатывать любой пиломатериал. Но чтобы работа пошла не в тягость, а в радость, необходимо правильно выбрать болгарку и насадки к ней, а также знать и соблюдать правила работы с этим инструментом.

Выбор модели

Лучше всего остановить выбор на:

полупрофессиональной модели мощностью от 800 до 1000 Вт

Этого будет вполне достаточно, чтобы отшлифовать сруб.
желательно покупать инструмент не с боковым, а задним забором воздуха, так он будет меньше забиваться пылью.
стоит также обратить внимание на длину кабеля. Слишком короткий шнур неудобен в работе.

Насадки на болгарку

Для работы придется запастись насадками, на которых закрепляется абразив. Насадки бывают двух видов:

1. Резиновые
2. Пластиковые.

Удобнее работать с пластиковыми насадками, они хоть и тоньше резиновых, но служат дольше. Резиновые быстро портятся, а кроме того, если резиновая насадка случайно коснется древесины, то на поверхности дерева она оставит некрасивый черный след, который убрать весьма проблематично.

Абразивные круги

диски с абразивными насадками

Одного диска при грубой обработке хватает примерно на 3-5 метров бревна, затем его приходится менять. Расход зависит от состояния древесины и типа поверхности. Сколько понадобится дисков для тонкой шлифовки, зависит от того, насколько тщательно была проведена первичная обработка.

Более длительный срок эксплуатации имеет альфадиск, представляющий собой металлический диск, на корпус которого напаяна победитовая крошка. Шлифовка бруса альфа диском позволяет значительно сэкономить на расходных материалах. Забившийся опилками диск можно просто почистить металлической щеткой и спокойно продолжать работать дальше.

Ошибки при шлифовании болгаркой

Болгарка – самый удобный и доступный инструмент для шлифовки, но в непрофессиональных руках она превращается в довольно опасный прибор, который при неумелом обращении может наделать много проблем. Домашние мастера, не имеющие навыков использования угловой шлифовальной машины, очень часто совершают ошибки, которые являются основной причиной некачественного шлифования.

Типичная ошибка – работа болгаркой на больших оборотах. Неопытным мастерам зачастую сложно выбрать оптимальную скорость вращения диска. В результате инструмент на высокой скорости буквально «сжигает» древесину, повреждая ее лицевой слой. Кроме того, большие обороты способствуют быстрому забиванию абразива древесной пылью, что сокращает срок службы насадки.

Еще одна распространенная ошибка – сильное нажатие на прибор во время шлифования. Это является самой частой причиной образования на теле бревна и бруса вмятин и бороздок, которые портят внешний вид древесины. Избавиться от этих следов не так просто, придется заново выполнять шлифовку, что не всегда эффективно.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно – взгляд с другого ракурса

Если со срубом мы разобрались, то отдельные бревна требуют другого подхода

По сути, шлифовка оцилиндрованного бревна будет отличаться гораздо большей трудоемкостью, ведь придется уделить внимание всей поверхности бревна. Наждачная бумага высокой фракции потребуется не просто в больших, а в огромных количествах, даже новичкам не помешает легкая болгарка и шлифмашинка

Бревно следует поместить на чистую рабочую поверхность, можно просто на бетонную, главное, вымести всю пыль или даже пропылесосить.

В этом деле можно попробовать работать болгаркой даже новичку, поскольку на бревне будет предостаточно грубых мест, на которых можно попрактиковаться. После обработки болгаркой бревно следует довести до нужной кондиции наждачной бумагой. Гораздо быстрее работа пойдет, если шлифовать будете вибрационной или ленточной шлифмашинкой.

Фото оцилиндрованного бревна, tizana.net

Фото – чем шлифовать оцилиндрованное бревно, eko-home.com

Фото – как отшлифовать бревно, eko-home.com

Фото шлифовки оцилиндрованного бревна, eko-home.com

Фото отшлифованного сруба, eko-home.com

Шлифовка сруба зимой

Зимой сконцентрированная в верхних слоях влага замерзает, образуя ледяную корочку. Лед не пропускает глубоко антисептик, который наносится после шлифовки. Поэтому все защитные пропитки теряют свою эффективность. К тому же, волокна древесины расширяются, деформируясь и образуя трещины. С другой стороны, зимой все природные процессы замедляются, плесень и грибок перестают представлять особую опасность для дерева, поэтому работы по обработке антисептиком можно отложить до весны. Но существует другая проблема: отшлифованный сруб без нанесения защитных пропиток пусть и при слабом, но все равно существенном воздействии УФ-лучей может пожелтеть, что приведет к необходимости в повторной шлифовке сруба весной.

Итак, если выхода нет и приступать к шлифовке приходится в зимний период, следует соблюдать особую технологию. Самостоятельно отшлифовать сруб зимой крайне затруднительно, к тому же, даже самый подкованный любитель не застрахован от ошибок, которые со временем сведут все труды на нет. Лучше доверить зимнюю щлифовку специалистам.

При отрицательных температурах запрещена шлифовка на открытом воздухе, поэтому вокруг строения сооружается своеобразный саркофаг – установленные по периметру строительные леса, обтянутые полиэтиленом или другим укрывочным материалом. Однако проблема ледяной корки на поверхности древесины все еще актуальна, поэтому внутрь саркофага с помощью тепловых пушек напускается горячий воздух до достижения нужной температуры. Только после этих процедур производится шлифовка профессиональным оборудованием.

Что касается шлифовки сруба в дождливую погоду, лучше все же избегать сырости в процессе обработки дерева. Влажные волокна набухают и приподнимаются, неравномерно срезаясь шлифовальной машинкой. В случае неизбежности шлифовки в дождь, соблюдается та же технология, что и при зимних работах: предварительное сооружение теплового саркофага.

Шлифовка – трудоемкий и ответственный процесс, однако, проигнорировав его сейчас, вы потеряете гораздо больше времени и средств в будущем, пытаясь восстановить некогда красивое деревянное здание, потемневшее из-за несвоевременной обработки.

Технология и порядок работ

Процесс шлифовки включает в себя такие шаги, как:

• черновое шлифование;
• средняя обработка;
• тонкая обработка;
• заключительное шлифование перед нанесением лака.

Первым этапом работы является разделение всей поверхности стены на несколько участков, что позволит повысить качество выполнения работ по шлифованию и вовремя покрыть стены лакокрасочными средствами, ведь сделать это на чистой поверхности необходимо в течение 1–3 суток. После разделения на зоны проводится шлифование крупным зерном. Древесина при этом покрывается ворсом, который впоследствии удаляется лепестковыми дисками меньшей зернистости. Процесс тонкой обработки относится к работам стамеской. Заключительная полировка до идеально гладкой поверхности производится своими руками с помощью затирки и наждачной бумаги.

Необходимость шлифовки сруба снаружи

Шлифовка останавливает развитие негативных процессов и позволяет восстановить первоначальный вид древесины. Помимо этого, шлифовка выполняет следующие задачи:

• убирает неровности и придает поверхности гладкость, что способствует более привлекательному виду стен и меньшему расходу лакокрасочных материалов;
• улучшает впитываемость защитных средств, благодаря чему увеличивается срок службы древесины;
• избавляет поверхность от мелких сучков и других дефектов;
• удаляет синеву, а также участки, поврежденные грибком и плесенью;
• способствует повышению срока эксплуатации деревянного строения.

Нередко домашние мастера, задаваясь вопросом: зачем шлифовать сруб перед покраской, приступают к окрашиванию брёвен, пропустив этап шлифования. В результате через некоторое время покрытие начинает трескаться и облазить, что в принципе неудивительно. Шлифовка обеспечивает хорошее сцепление лакокрасочного материала с деревом и глубокое проникновение краски в структуру древесины. Благодаря этому деревянная поверхность получает необходимый уровень защиты и увеличивается срок службы покрытия.

Выполнение работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

Обработка углов

Шлифование сруба – трудоемкий процесс, и его технология имеет различные вариации. Часть опытных мастеров считает, что для того, чтобы отшлифовать сруб, нужно дождаться окончания усадки, тогда как другие производят зачистку по мере возведения стен во избежание их порчи

Для принятия правильного решения необходимо принимать во внимание качество строительного материала

Основные работы по фасаду и внутренней поверхности стен сруба рекомендуется выполнять при помощи эксцентриковой шлифмашины. В зависимости от количества строителей общую плоскость нужно разбить на участки из того расчета, что за один день исполнитель отшлифовывает от 6 до 8 квадратных метров. Следует учитывать то, что область не должна оставаться без покраски более 3-4 дней, так как материал потемнеет и производить зачистку придется повторно.

1. вначале необходимо шлифовать оцилиндрованное бревно наждачной бумагой грубой фракции (№40). При помощи данного абразива снимается верхний слой древесины, устраняются все дефекты, поражения грибком и плесенью;

2. окончательная зачистка производится наждаком мелкой фракции (№100). При этом происходит выравнивание и удаляется поднятый при первичной шлифовке древесный ворс. Плоскость должна быть гладкой и приятной на ощупь.

Наиболее распространенной ошибкой, допускаемой при обработке деревянного коттеджа или шлифовке бани из бревна своими руками, является неправильный выбор инструмента, что связано с желанием ускорить рутинный процесс. Слишком мощной болгаркой, функционирующей на высоких оборотах, легко повреждается конструкция.

Шлифовка дома из оцилиндрованного бревна подразумевает образование большого количества пыли, поэтому работы необходимо производить с индивидуальными средствами защиты. Рекомендуется использовать прозрачные очки с боковыми шторками, маску-респиратор, головной убор и перчатки. Обувь должна быть удобной и прочной. Отшлифовать участки стен на высоте можно с применением профессиональных инвентарных лесов или качественно изготовленных по месту подмостей.

Как производится шлифовка зимой и в дождливую погоду

Однако древесина, даже укрытая со всех сторон пленкой, все равно не в состоянии воспринимать шлифовку и краску, ведь ледяная корка никуда не делась. Для создания оптимальных условий для шлифования и дальнейшей покраски, внутрь саркофага нагоняется теплый воздух при помощи тепловых пушек. После того как температура достигнет нужного режима, производится шлифовка и полировка поверхности при помощи профессионального шлифовального оборудования.

В некоторых случаях возникает необходимость сделать шлифовку в дождливую погоду. Традиционно дерево шлифуют в сухое теплое время. Во время дождя бревна сверху намокают, волокна древесины становятся мягкими, если шлифование проводить на влажной поверхности, может получиться разрыв волокон древесины. В результате после такой шлифовки на дереве образуется много ворса и не удается добиться идеально гладкого основания.

Как шлифовать дом в дождь? Для шлифования в дождливую погоду дерево необходимо закрыть все тем же саркофагом, а затем выполнять шлифовку обычным способом.

Техника выполнения шлифовки

Желательно, чтобы аппарат имел функцию мягкого пуска. В этом случае будет исключен резкий старт с грубым воздействием на целевой участок. Обработку следует начинать с малых оборотов, постепенно переходя от крупнозернистой насадки к полировочному кругу. Давить на функциональный орган машинки не следует – контакт должен обеспечиваться мягким давлением, без резких рывков. В процессе перемещения инструмента шлифовка сруба выполняется равномерно по намеченной линии. Как правило, зачистку производят в горизонтальном направлении, хотя эксцентриковой техникой бревна удобнее зачищать вертикальными движениями по окружности.

В труднодоступных местах рекомендуется применять дельташлифмашинки. Такие аппараты как раз удобны малой площадью обработки, что позволяет аккуратно проходить и стыки, и пазовые соединения. Но поскольку это узкоспециализированный инструмент, то у рядовых домашних мастеров его практически не бывает. В качестве альтернативного способа можно предложить стамеску или небольшой брусок дерева, обернутый в шлифовальную бумагу.

Выбор инструмента

Теоретически выполнять шлифовку можно и подручными абразивными приспособлениями наподобие наждачной бумаги с напильниками и стамеской. Но такой подход потребует много времени и едва ли обеспечит качественный результат. Поэтому рекомендуется сразу ориентироваться на следующее оборудование:

• Эксцентриковая шлифмашина. Наиболее гибкая с точки зрения механической обработки техника, совершающая вращательные и возвратно-поступательные движения. Оптимально подходит для оцилиндрованного бревна именно благодаря общей траектории обработки, близкой к эллипсу. Сколько стоит шлифовка стен из сруба таким аппаратом? Несмотря на высокую производительность устройства, затраты можно уложить в 2-3 тыс. руб. даже в комплекте с расходным материалом.
• Угловая шлифмашина. Также известна как «болгарка». Это не лучший инструмент для деликатной механической обработки сруба, но в силу распространенности и доступности чаще применяют именно УШМ. К сильным сторонам «болгарки» относят возможность эффективной грубой зачистки на сложных участках. Стоит такой аппарат порядка 3-5 тыс. руб. за среднюю по характеристикам модель.
• Полировальная шлифмашина. Специализированный инструмент с пониженной частотой оборотов, который в данном случае можно использовать как средство финишной доработки. Особенно подойдет, если нужно облагородить материал на участках сложной формы – в углах, пазах и торцах. Такие машинки на рынке доступны по той же цене порядка 3-4 тыс. руб. за средний по возможностям аппарат.

Обработка после

Когда долгий и трудоемкий процесс шлифовки закончен, наступает время покрытия бревенчатого дома специальными составами и средствами. Как говорилось ранее, делать это нужно сразу после очищения бруса, ведь отшлифованное дерево беззащитно перед любыми опасностями, бактериями и загрязнениями. Покрыть дом снаружи необходимо в несколько слоев и несколькими средствами, которые представлены сегодня в широком ассортименте.

Обработка должна производиться такими слоями, как:

• антисептик;
• антипрен;
• грунтовка;
• лессирующие составы.

Стоит отметить, что обрабатывать дом необходимо и внутри, используя средства на водной или комбинированной основе. Несмотря на более благоприятную среду, брус и бревна, находящиеся в доме, также подвержены грибкам, плесени и размножению вредоносных организмов. Необходимо внимательно ознакомиться с этикеткой и составом продукции для внутренней отделки и убедиться в возможности ее применения внутри дома. Первый и важный слой, который почувствует на себе отшлифованная древесина, включает в себя антисептические средства.

Сегодня они представлены такими двумя видами, как:

• пропитываемые составы;
• покрывные средства.

Первый вид глубоко впитывается в дерево, создавая защитный барьер для плесени и грибка, в то время как второй подвид образует на поверхности пленку, защищающую от влаги и сырости. Нужно отметить, что пропитываемые составы чаще всего являются довольно токсичными веществами, поэтому их использование для внутренней обработки опасно для здоровья. Привлекательный для потребителя вид представляют биовлагозащитные средства, относящиеся к категории антисептиков. Защищая от влаги и грибка, они создают дополнительный декоративный слой, открывающий природную красоту древесины.

Вторым ключевым этапом покрытия дерева является обработка антипренами. Эти средства направлены на придание природному материалу высокой устойчивости к возгоранию. Антипрены подразделяются на солевые растворы и несолевые средства. Солевые растворы при возгорании выделяют газы, которые и предотвращают воспламенение. При применении несолевых средств на поверхности дерева образуется пена, блокирующая любое возгорание.

Сегодня известные производители для сокращения числа слоев разработали биопирены, совмещающие в себе свойства антисептиков и антипренов. Использовать их можно как для наружной, так и для внутренней обработки. Покраска дома происходит после грунтовки водорастворимыми составами с помощью лессирующих составов или фасадной краски. Первый вид относится к современным средствам, позволяющим раскрыть красоту сруба с помощью прозрачных видов или разновидностей с многочисленными оттенками, достигающими более 40 тонов. Фасадная краска для внешней отделки выгодно отличается недорогой стоимостью, однако, в большинстве случаев перекрывает природный шарм дерева.

Любой из видов обработки можно проводить с помощью кисти, валика или пульверизатора. Стыки и труднодоступные места обрабатываются тонкой кистью. Внутренняя обработка схожа с внешней, однако, начинать стоит с пола, нижних перекрытий и перегородок, заканчивая стенами и потолком.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin