Пол в доме из бруса

Как делается несущая система

Перед установкой лагов и несущих балок в качестве элементов для пола из бруса, их требуется пропитать специальным изоляционным материалом, который защитит стройматериалы от вероятности возгорания и избыточного увлажнения, а также предотвратит заведение паразитов, выедающих дерево. Впоследствии брусчатка для стены должна будет пройти аналогичную обработку.

Для соединения конструктивных элементов очень хорошо подойдёт соединительное звено под названием «хвост ласточки». Необходимо учитывать, что вся покрываемая брусьями поверхность должна идеально ложиться в одну плоскость по горизонтальной линии, чтобы было удобно использовать водяной уровень, по которому брусчатка и будет располагаться.

Отделка поверхности

Рисунок 2. Схема подгонки половых досок.

По окончании укладки все зазоры необходимо заделать шпаклевкой светлого цвета. По возможности желательно подобрать материал, соответствующий цвету дерева.

После высыхания шпаклевки поверхность нужно отшлифовать при помощи станка или болгарки с насадкой для шлифовки.

Болгарка должна иметь регулятор скорости вращения, иначе при большой скорости древесина будет подгорать и образуются большие черные пятна.

По окончании шлифовки пол готов к декоративному покрытию.

В качестве декоративного покрытия можно использовать линолеум, ламинат, краску или другие материалы.

Технология строительства пола в деревянном доме из бруса

Покрытие выполняется по цементной или бетонной стяжке, которая должна быть сухой и идеально гладкой. Используя такую технологию строительства пола в деревянном доме, цементно-песчаные и бетонные стяжки изготавливают на основе раствора марки 50-100 или бетона.

Перед тем как правильно положить деревянный пол, предварительно готовится слой звуко- и теплоизоляции из песка, шлака или пористого бетона, на который, собственно, и укладывается стяжка. Толщина ее слоя устанавливается проектом. Рекомендуемое значение составляет 20-40 мм, хотя использование тонкозернистых сухих смесей позволяет получить прочное основание и при толщине стяжки до 5 мм. Также применяются смеси, выполненные по сетке, или с армирующим (волокнистым) наполнителем.

Чтобы положить пол в деревянном доме, как правило, основание изготавливается из ДСП, ДВП, гипсобетонных панелей, гипсоволокнистых и цементно-стружечных плит. В процессе эксплуатации происходит их деформация, вызванная высокой гигроскопичностью. Кроме того, они подвержены воздействию влаги и требуют основательной заделки швов, чтобы предотвратить образование трещин.

Основания, выполненные из легких бетонов, отличаются более высоким качеством. Достаточно часто стяжки делаются из керамзитобетона. При этом выравнивание такой поверхности требует большого расхода мастики и фунта. Если же использовать для выравнивания керамзитобетона цементно-песчаный раствор, то его теплотехнические характеристики резко ухудшатся.

За счет невысоких коэффициентов теплоусвоения и хорошей прочности их можно просто загладить без шпаклевки и шлифования.

С целью выравнивания бетонного пола в доме из бруса своими руками разработаны новые технологии — сухие растворные смеси, которые изготавливаются на цементной основе (из различных видов и марок портландцемента), а также из тонкодисперсного кварцевого песка, наполнителей и добавок (пластификаторы, регуляторы схватывания и твердения и т. д.).

Далее подробно рассмотрена технология устройства различного вида стяжек для строительства пола в деревянном доме и монтажа напольных покрытий.

Монтаж лаг (перерубов)

Под деревянные лаги кладется гидрозащита

Перед тем, как сделать деревянные полы в частном доме, нужно на выровненные по одной высоте столбы уложить деревянный брус, на который в дальнейшем будут стелиться половицы. На каменную поверхность нужно разместить гидрозащиту, для этого допускается использование рубероида.

Сверху укладывается брус, который нужно зафиксировать на основании столбов. Для этого можно применять металлические пластины или уголки, которые прикрепляются с помощью анкеров, саморезов или гвоздей. После того, как перерубы уложены и закреплены, их нужно обработать антисептиком.

Укладка пола

Укладывая деревянную конструкцию на фундамент, ее намертво скрепляют с ним и с несущими конструкциями стен. Недостаток этого способа в том, что в случае деформации общей конструкции (а она неизбежна под перепадами температур и влажности) может перекосить и пол.

Укладка по балкам

Если дом сезонного проживания, можно делать однослойный пол. Для жилого дома больше подойдет двухслойный – черновой и чистовой.

Балки выравнивают и скрепляют с фундаментом. Расстояние между ними 2,5-3 метра. Для создания двойного пола поверх балок укладывают лаги – бруски толщиной 5-6 см. Шаг укладки – 60-70 см. На них делается черновой настил из необрезной доски. Ее нужно обстругать и ошкурить. Между досками могут быть небольшие зазоры, которые укроются гидро- и теплоизоляцией. На изолирующие слои вновь укладываются бруски, служащие основанием для чистового слоя. Высота их должна быть не более 2-3 см, это обеспечит вентиляцию между слоями. Чистовое покрытие можно выбирать по своему вкусу – дерево, ламинат или линолеум.

Какое необходимо расстояние между лагами пола

Укладка на опорные столбики

Деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках. Схема

Столбики под лаги

Более приемлемой будет укладка пола на столбики. В этом случае нет сцепления пирога пола со стенами, между ними оставляется зазор. Такую конструкцию называют «плавающей». Она подойдет для домов, где отсутствует цокольный этаж.

Установка опорных столбиков и лаг

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Порядок работ

1. Разметка под столбики ( шаг 60-70 см) и выборка грунта примерно на полметра. Причем весь грунт по площади дома выбирать не надо, чтобы потом не засыпать его обратно до определенного уровня для того, чтобы под полом не гулял сквозняк.
2. Засыпка и утрамбовка дна под столбики – оно должно быть жестким.

3. Столбики складываются из обожженного кирпича или заливаются бетоном. В последнем случае нужно сделать опалубку. Их верхняя часть выверяется уровнем.

4. Засыпка теплоизоляционного слоя (керамзит, опилки), до верха столбиков должно остаться около 25 см.

5. После полного застывания раствора укладываются балки.

Удобнее выставлять опоры сначала по периметру, и только потом в середине. Поверх них выкладывается два слоя гидроизоляции – рубероида. По опорам выкладываются лаги из бруса или бревна. Дальнейшая сборка пола производится в том же порядке, что и монтаж по балкам. Пространство между подсыпанным грунтом и черновым полом засыпают теплоизоляционным материалом, оставляя свободными 5 см для вентиляции.

Особенности технологии двойного бруса

Теплоэффективность. Стена из двойного бруса толщиной 220 мм (из них 130 мм – утеплитель) по теплоэффективности сопоставима с деревянной стеной толщиной 700 мм либо с кирпичной стеной толщиной 1,2 метра. Сохраняется паропроницаемость стен из двойного бруса, исключается промерзание.

Сравнение стены из клееного бруса, двойного бруса, кирпича

Энергоэффективность. Требуется минимальное количество энергии для прогрева дома или бани из двойного бруса.

Экологичность.  Применяемая для утепления эковата на 82% состоит из целлюлозы и на 18% из антисептиков и антипиренов. Эти вещества не выделяют токсичных веществ в атмосферу, полностью безопасны для человека. А дерево экологично априори. Клей при строительстве не применяется. В бане будет присутствовать аромат натуральной древесины и благоприятный микроклимат.

Стены из двойного бруса паро- и воздухопроницаемы, в помещении поддерживается здоровый микроклимат

Отсутствие проблем традиционных деревянных срубов. Усадка бревенчатого сруба может составлять до 10%, а если изначально для строительства применялась непросушенная древесина, то процент усадки может доходить до 17%. Усадка продолжается в течение нескольких лет (минимум полтора года) после возведения стен, что делает невозможными процессы отделки, требуется установка компенсаторов и т.д.

В процессе усадки древесина растрескивается, образуются щели, требуется конопатка. Замковые соединения в процессе усушки теряют герметичность.

Стены из двойного бруса камерной сушки имеют усадку не более 2%. Риск образования трещин сведен к минимуму. Угловые соединения с двойным перерубом и дополнительным утеплением шахт эковатой не являются зоной промерзания. Сама эковата внутри стен не склонна к усадке или сминанию. Не требуется конопатка стен и дополнительная теплоизоляция. Отсутствуют щели между венцами благодаря большой высоте шипа и глубоким пазам элементов стен.

В эковате не селятся насекомые-вредители, мыши, крысы.

Баня с односкатной крышей, двойной брус

Высокая скорость строительства. Стеновой комплект в течение одного месяца полностью готовится на производстве по проекту заказчика. Готовый комплект поставляется на объект готовый к сборке, для удобства промаркированный.

Интегрированные балки перекрытия, усиленные полнотелым брусом. На фото размер балки сопоставляется с длиной кирпича

Дом из двойного бруса в процессе окрашивания. На фото видно интегрированные леса

Примерный срок строительства большого дома площадью до 130 м2 составляет 3 месяца, из них около трех недель уходит на сборку стен, остальное время занимает строительство крыши и перекрытий, установка дверей, окон, прокладка коммуникаций и другие работы. Соответственно, небольшая баня может быть построена в гораздо более короткие сроки.

При строительстве нет необходимости задействовать тяжелую подъемную технику. Работы могут производиться в любой сезон года.

Скрытые коммуникации. В домах из двойного бруса есть специальные полости (коробы или перерубы), в которые укладывают проводку, трубы и т.д. Дом или баня как изнутри, так и снаружи выглядит эстетично и аккуратно. Проводка и трубы скрытые, но ремонтопригодны в любой момент.

Фото – стены изнутри гладкие, не нуждаются в отделке

Прокладка скрытой проводки

Коммуникации укладывают в перерубы, затем короб зашивается имитацией бруса

Долговечность. Расчетный срок службы постройки из двойного бруса до 110-115 лет.

Доступная цена. Стоимость постройки из двойного бруса ниже примерно на 30%, чем бани из профилированного, клееного бруса или оцилиндрованного бревна.

Возможность строительства на фундаменте облегченного типа. В качестве основания обычно выбирают винтовые сваи, реже – ленточный фундамент. Может быть использован винтовой фундамент с ростверком. Этот момент зависит от состояния грунта на участке, близости залегания грунтовых вод.

Как сделать свайный фундамент

Двойной брус ласточкин хвост

Выше мы рассмотрели принцип постройки здания по классической технологии двойного бруса. Элементы собирались без утеплителя, каких-либо прокладок, нагелей и гвоздей. Технология «двойной брус ласточкин хвост» имеет отличия, считается еще более надежной и позволяет строить здания повышенной этажности и большой площади.

Мы уже упоминали, что домокомплект выпиливают на производстве строго по размерам. В угловых элементах присутствуют сквозные отверстия под вертикальные шпильки. Внутри стен шпильки соединяются и наращиваются. После возведения стен снизу и сверху на шпильки накручивают гайку с шайбой, стягивая венцы. То есть шпильки используются как нагели.

Стрелками показаны спускающиеся из стен шпильки

Добавлен паз «ласточкин хвост», в который вставляется специальный крепежный элемент. Соединитель забивают в паз киянкой, располагая деталь скругленной стороной вниз. Вытащить соединитель из бруса уже невозможно.

Двойной брус ласточкин хвост

Соединительный элемент для ласточкиного хвоста

Элемент забивают в паз

Соединение «ласточкин хвост» делают не только на внешних углах стен, но и на всех перестенках. Что это дает? Даже при сильном изменении линейных размеров древесины из-за колебаний температуры и влажности, при усадке внешний и внутренний периметры могут немного смещаться по вертикали, но при этом общая геометрия дома останется неизменной, геометрия всех углов сохранится.

Начальный этап работы

Потребуется:

• материал для брусков и лаг;
• строительный уровень;
• дрель;
• саморезы;
• рубероид.

Устройство чернового пола.

Прежде чем приступить к работе по укладке пола в доме из бруса, подготавливается поверхность. Затем с помощью строительного уровня вымеряется «черновой пол», и находится самая высокая точка в помещении. Именно с этой точки впоследствии начнется монтаж половой доски. Далее на поверхность наносится разметка. Так как под деревянный пол устанавливается звукоизоляционный слой, толщина которого 10 см, то его уровень поднимается также на 10 см при помощи лаг и брусков. Вся древесина перед работой обязательно обрабатывается антисептическим раствором.

Чтобы сделать пол качественно, для подпорных брусков берется только простроганный материал. В противном случае, он легко впитает в себя влагу, и, как результат, через пару лет деревянный пол начнет скрипеть. Подпорные бруски, сечение которых 50х50 мм, устанавливаются на расстоянии 40-60 см друг от друга. Под ними прокладывается гидроизоляционный слой, чтобы избежать гниения от влажности. Для этой цели отлично подойдут полоски рубероида. К черновому полу подпорные бруски фиксируются с помощью саморезов длиной 10 см и дюбелей размером 6х40 мм.

Таблица расстояния между лагами пола в зависимости от толщины доски пола.

После монтажа подпорных брусков возводятся лаги, сечение которых зависит от предполагаемой на них нагрузки (150х100-200 мм). Они должны располагаться перпендикулярно направлению укладки доски для пола. Расстояние между лагами зависит от толщины доски, т.е. чем она тоньше, тем ближе друг к другу устанавливаются лаги (50-100 см). Монтаж начинается с предварительно отмеченной самой высокой точки. При этом лагам придается строго горизонтальное положение. Чтобы достичь необходимого уровня, под них дополнительно подкладываются слои рубероида. Крепление лаг осуществляется с помощью саморезов, длина которых от 80 мм.

Далее, нужно проложить слои звуко- и теплоизоляции, а если необходимо, то и пароизоляции. Теплоизоляционный слой лучше выполнять с использованием минеральной ваты. Это предотвратит в дальнейшем появление барабанного звука пола и создаст комфорт в доме из бруса.

Как выбрать древесину

Для возведения перекрытий и каркасов лучше выбирать изделия из хвойных пород. Этот материал доступен и мало подвержен негативным воздействиям насекомых, процессам гниения. Это касается лиственницы, отличительная особенность которой – каменеть под воздействием влаги.

Но цена на эту породу дерева довольно высокая. Также популярно использование сосны. Ее применяют при возведении большинства деревянных домов. Наименее прочной считается ель, она плохо сопротивляется влаге. Из лиственных пород можно выделить материалы из дуба, которые обладают высокой прочностью, но чаще всего применяются в промышленности и при изготовлении мебели.

При выборе строительных материалов из дерева нужно обращать внимание на следующие факторы:

• Твердость материала, которая будет отвечать за его прочность и долговечность.
• Влажность материала. Строительные доски, балки, брусы из дерева должны пройти правильную сушку и не быть сырыми. Если древесина была плохо высушена – она будет подвергаться гниению, а при пересушке – раскалываться при работе.
• Внешний вид должен исключать наличие многочисленных сучков и трещин.

Монтаж

половые лаги из деревянного бруса, и при усадке дома теряют свои качества идеальной горизонтальности

Соответственно требуется повторная корректировка;
проводят корректировку шлифовальной машинкой, подгоняя поверхность к горизонтали, контролируя горизонтальность водяным уровнем;
затем лаги снова обрабатываются пропиткой;
при выборе обратите внимание на шпунтованный материал, он плотно соединяется посредством резных замков, это дополнительно защищает от холода и влаги;
устанавливать пол следует с помощью резинового молотка, доски плотнее соединяются и не остаются щербины на досках.

Финишная обработка

• По инструкции следует, что пол из бруса после финишного покрытия и установки, дав ему некоторое время на усадку, следует подсушить. Для этого установите обогреватели воздуха. Этот процесс займет 2-4 дня;
• чтобы выровнять горизонтальную поверхность и убрать выступы проводится циклевка;
• затем осмотрите поверхность на наличие щелей и трещин. Заделайте их шпатлевкой при помощи мягкого инструмента (резиновый шпатель, обернутая тканью в несколько слоев пластина и др.);
• после высыхания материала доски шлифуют наждачной бумагой или шлифовальной машинкой;
• вновь покрыть поверхность пропиткой;
• затем приступайте к нанесению лакового покрытия. Лак выбирается по эксплуатационным свойствам. Цена лака не показатель его качества, тщательный выбор более гарантирует приобретение необходимого лака;
• для контраста, яркости и стойкости лак лучше наносить в несколько слоев, ожидая просушивания каждого из них;
• напоминаем, что для просушки и выветривания стойкого запаха в помещении требуется открыть окна, во избежание отравления парами лака и долгого ожидания высыхания;
• пол из бруса своими руками готов.

Совет! Срок эксплуатации зависит от качества финишного покрытия. Долгосрочное использование постройки будет зависеть от того, чтобы дерево не рассохлось и не потрескалось преждевременно, чтобы не поели древесину жуки, чтобы не угрожал огонь, чтобы не выделялись ядовитые испарения и не отравляли ваш организм. Старательно выбирайте пропитку и лак.

Пол в брусовом доме своими руками

Проектирование строительства. Проект могут выполнить специалисты в архитектурном бюро. Они не всегда делают дополнительные расчеты по материалу

На это стоит обратить особое внимание, чтобы подготовить к началу стройки все необходимое:

• Выбрать брус необходимой толщины;
• Рассчитать, как будут крепиться лаги – на крепежи или в специальных зазорах;
• Решить, как утеплить пол в брусовом доме, чтобы приобрести подходящий по все параметрам утеплитель;
• Подобрать антисептические средства, инсектициды, антипирены для обработки древесины;
• Рассмотреть все форс-мажорные моменты, которые могут возникнуть в ходе строительства.

Укладка пола в доме из бруса. Не надо забывать о «слоеном пироге». Пол должен сооружаться последовательно с учетом всех требований к обработке и установке деревянных элементов. Начинается все с подготовки балок. Для каждого отдельного помещения они вырезаются по длине. Лаги пола в брусовом доме надо предварительно покрыть специальным антисептическим средством, поскольку именно эта часть пола находится на близком расстоянии к грунту

Одновременно стоит обработать и нижнюю часть стен.  Важно, чтобы материал был изначально высушен до уровня допустимой влажности. Лаги должны быть без трещин, ведь основная нагрузка идет именно на них

Половые лаги в брусовом доме укладывают по уровню, чтобы разместить их максимально в одной плоскости. Для скрепления лаг со стеной подходит проверенный способ создания пазов и шипов в брусьях стены и балках трапецеевидной формы (их называют «ласточкиным хвостом»).

Черновой пол. Если лаги пола в доме из бруса уже уложены, с укладкой досок спешить не стоит. Процесс можно продолжить после возведения стен и крыши. Появление чернового пола может улучшить рабочее место строителя. Появится надежная плоская опора для высотных работ. Черновой вариант пола не требует тщательного выбора материала, но надо учитывать два важных нюанса: влажность древесины и ее обработку от коры, чтобы избежать разведения насекомых. Используют обычно необрезные доски, которые прикрепляют гвоздями или шурупами к основным балкам. Щели вполне допустимы, поскольку сверху будут накладываться другие слои.

Гидроизоляция и теплоизоляция. Гидроизоляционный слой из рубероида накладывают сразу после возведения бетонного фундамента. После укладки лаг и черновых досок надо по периметру дома положить рубероид или несколько слоев пленки. Закрепляют материал с помощью смолы или клея. Теплоизоляционный слой из выбранного материала укладывают поверх черновой доски. Именно эти мероприятия обезопасят полы из бруса от утечки тепла.

Монтаж чистового покрытия. Для него используется качественная обрезная доска, высушенная по основным технологическим требованиям. Перед закреплением досок проводится выравнивание пола, который мог нарушиться в процессе строительства и усадки деревянного здания. Неровности проверяются уровнем и зачищаются.

Основную доску надо обязательно покрыть антисептиком и антипиреном с двух сторон. Чтобы обеспечить плотное соединение досок используют технологию шпунтирования. Для этого создают элементы боковых соединений (замков) на досках. Плотность прилегания создаст дополнительную изоляцию, что значительно усилит утепление пола в брусовом доме. Монтаж верхнего слоя проводится с помощью деревянного молотка, которым постукивают в местах соединения замков

Важно, чтобы не произошло никаких сколов и трещин, иначе материал придется заменить на более качественный. По всей длине доски скрепляют между собой саморезами или специальными фиксаторами

Заключительный. После сооружения пола в доме из бруса своими руками надо позаботиться о его эстетическом виде. Для усадки досок пол надо выдержать несколько дней. Если стоит сырая погода, лучше включать обогреватель, чтобы дерево подсохло. Затем проводят следующие работы:

• все неровности обрабатывают циклей;
• любые трещины и сколы зашпаклевывают;
• после высыхания шпаклевки пол зачищают шлифовальной машинкой или наждачкой;
• обработанные доски покрывают пропиткой перед нанесением лака.

 Покрывают теплый пол в брусовом доме специальными марками лака. Для достижения блеска наносить лак придется несколько раз. Высыхает лако-красочное изделие при естественной температуре, поэтому лучше открыть окна настежь, чтобы избежать отравления испарениями.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

• лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
• перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
• далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
• до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

Итог

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

Укладка деревянных полов в деревянном доме своими руками

Подробная пошаговая инструкция

После того, как опорные столбики или балки опоры были установлены, проходит монтаж самого пола. На столбы необходимо уложить гидроизоляционный материал в несколько слоев. Для этого подойдет рубероид. Далее устанавливаются лаги.

Для них можно применить брус, размера 50/50 мм. Для наибольшей прочности, перед установкой лаг можно произвести монтаж балок. Для них следует брать брусы, 100/100 мм толщины, или же больше. Если лаги по длине меньше помещения, то их стыки следует монтировать на опорные столбики. Для того чтобы зафиксировать лаги на столбы, нужно использовать металлические уголки и дюбеля.

Далее, чтобы провести монтаж одинарного пола из досок, достаточно уложить их поверх лаг. Доски лучше брать шпунтованные, 40-50 мм толщины. Крепить их надо с помощью саморезов, но можно использовать и гвозди.

Двойной пол отличается тем, что между лагами необходимо установить листы фанеры влагостойкой, а пустоту заполнить утеплителем. Далее будет следовать черновой пол, его укладка производится с помощью плотного крепления досок вплотную друг к другу, при помощи саморезов. Доски используют 15-50 мм толщиной.

Далее следует укладка чистового пола, можно выделить несколько видов, используемых для этого материалов. Например:

1. Полы из массивной доски. Такой материал является экологически чистым, и изготавливается из цельного дерева ценной породы. Это обеспечивает долговечность и хороший вид материала;
2. Паркет штучный представляет собой небольшие планки из дерева. Изготовление из цельного материала позволяет оформлять на полу различные рисунки при укладке паркетных планок в разном направлении;
3. Паркетная доска – пластины, изготавливаемые с помощью склейки нескольких деревянных планок. В сравнении с полами из массива дерева она обладает хорошей влагоустойчивостью;
4. Полы из фанеры или ДСП.

Проводить укладку массивной доски нужно поперек укладки чернового. Фиксация происходит с помощью саморезов. От стен проводится отступ в 1-2 см, в который надо заложить деревянную прокладку. Первый ряд досок выкладывается шипом к стене, а второй – шипом в паз ряда предыдущего. Уплотнение проводится с помощью резинового молотка.

Особенности укладки паркетной доски: она крепится саморезами к стороне шипа. Ее можно укладывать по диагонали. В целом работы аналогичны укладки из массивной доски.

Настил из ДСП и фанеры можно назвать самым легким и менее трудоемким. Листы укладывают на лаги, оставляя небольшой зазор. Крепления проводят при помощи саморезов. Сверху можно настелить линолеум.

Преимущества чистового пола из дерева

Преимуществ такого пола намного больше, чем недостатков. К ним относят:

• Очень презентабельный и натуральный вид.
• Возможность сочетания практически с любым интерьером.
• Долгий срок службы.
• Хорошие свойства шумоизоляции.
• Свойства сохранения тепла, даже в зимнее время.
• Экологическая чистота материала, которая не только не вредит человеку и окружающей среде, но и оказывает благоприятное воздействие;
• Большая популярность среди потребителей.

Недостатков деревянных напольных покрытий не так много:

• Довольно высокая стоимость, по сравнению с другими напольными покрытиями.
• Потребность в тщательном уходе.
• Соблюдение определенного микроклимата – деревянные полы не любят излишней влажности и пересушивания.

Наиболее распространенные вопросы

Как правильно выбирать доски? При обустройстве пола деревянного в частном доме на них однозначно экономить не стоит. Иначе возникнут такие проблемы (трещины, пазы в настиле, деформации отдельных половиц), что последующий ремонт (с учетом сложности работы, связанной, в том числе, и с необходимостью освободить помещение от всего) выйдет значительно дороже.

Вид доски. Только шпунтованная. Обработка ее своими руками в домашних условиях – процесс очень сложный, требующий практических навыков, соответствующих инструментов (которые есть не в каждом доме), времени и отдельного помещения.

Есть и еще один вариант – из клеевого бруса. Но данный пиломатериал используется, как правило, в комнатах частного дома с повышенной нагрузкой на пол, так как стоит он недешево.

Линейные параметры (мм). Здесь нужно учитывать, что дерево должно обеспечивать не только высокую прочность настила, но и хорошую теплоизоляцию нижней части комнаты. Оптимальными размерами считаются: суммарная толщина – 45±5 (в зависимости от специфики помещения), ширина – в районе 150.
Влажность древесины. 12% – это допустимый верхний предел ее значения. Поэтому следует приобретать доску промышленной осушки. Естественно, выйдет дороговато. Но все рекомендации по вопросу, как удалить из дерева излишек влаги самостоятельно – не более чем профанация. Необходимо выбрать на участке соответствующее место, произвести грамотное штабелирование пиломатериала, организовать его защиту от влаги, хорошую вентиляцию, приемлемый температурный режим

И что немаловажно – ждать. А это – время

Причем высокий результат еще не гарантирован.

Сортность дерева. И в этом плане приобретать дешевые доски нерационально. Мало того, что большие изъяны в виде сучков, сколов и так далее не скроет даже краска, тем более лак. Дефекты половиц в процессе эксплуатации пола деревянного станут проявляться все явственнее. Трещины будут только увеличиваться; сучки вылетать из досок, и на их месте появятся «ямы» или сквозные отверстия.
Порода древесины. Здесь желательно выдержать оптимальное соотношение между такими свойствами пиломатериала, как прочность, красивая текстура и устойчивость к изменению геометрии под влиянием внешних факторов

Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на дуб и ясень. Такие доски стоят дорого, но для деревянного пола считаются лучшими, так как способны нести повышенную нагрузку.

Если данный фактор не определяющий, для полов отлично подойдут лиственница, пихта, кедр или сосна.

Степень защиты дерева. На производстве более дорогая продукция подвергается пропитке спец/препаратами от гниения, воспламенения. Это можно реализовать (даже рекомендуется) своими руками, но только в плане вторичной (дополнительной) обработки. Промышленную технологию в домашних условиях воссоздать не получится, следовательно, и качество работы будет невысоким.

Какие используются лаги? Здесь нужно понимать, что в процессе эксплуатации любые материалы (пусть визуально это и незаметно) меняют свою геометрию. Следовательно, целостность конструкции зависит и от того, насколько совпадают коэффициенты деформации ее элементов. Для устройства деревянного пола металлопрофили (хотя работать с ними удобнее) не подходят, только пиломатериалы. Рекомендуемые параметры бруса – 100 х 100. Это универсальный выбор для полов в любом помещении. Более мелкие образцы (например, 50 х 50) придется наглухо «пристегивать» к стяжке (иначе настил будет «играть»), а это не всегда возможно или рационально.

Когда следует заниматься деревянным полом? Лучшим периодом специалисты считают конец марта – начало апреля, то есть перед окончанием отопительного периода. Обоснований несколько.

• В это время несложно добиться наиболее комфортных условий для такой работы. При необходимости, можно организовать эффективное проветривание, чтобы древесная пыль не переполняла помещение. Тогда и технические устройства не понадобятся.
• Оптимизируется показатель влажности воздуха в комнате. Это гарантирует, что пиломатериал воду не впитает, разве что в минимальном количестве.
• Нюансы обустройства стяжки таковы, что придется ожидать ее полного отвердевания. И чем хуже внешние условия, тем дольше.

Как вариант – летом. Но к обустройству деревянного пола следует приступать, если синоптики гарантируют устойчивую сухую погоду хотя бы на ближайшие 10 дней.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin