Тонкости укладки плитки на пол

Введение

Знаете, для меня укладка плитки – самый сложный вид отделочных работ. Если вам кажется, что положить ее сможет каждый, вы заблуждаетесь. Точнее, положит-то каждый, но вот Как положит…

И не верьте тому, кто говорит, что это просто. Ничего подобного. Плитка ничего не прощает… Особенно много проблем ждет мастера при укладке «фартука» на кухне…

Ну ладно, расслабьтесь, это я так…)) Если аккуратность, терпение, внимательность – это про вас, все будет отлично. Остается только предварительно ознакомиться с теорией по этой теме. Это позволит избежать массу обидных косяков.

Вообще, в интернете полно статей на эту тему. Я специально открыл и почитал первые 5 или 6 статей в выдаче Яндекса. И сдается мне, большая их часть писалась копирайтерами. Не, ну представьте, там встречаются такие феерические опусы, как «укладку нужно вести сверху-вниз» и «для выравнивания стен используется грунтовка»! Человек понятия не имеет, о чем пишет. Реальные уроки от мастеров задвинуты на 2-3 страницу выдачи, что, вероятнее всего, ждет и эту мою статью. Но я не отчаиваюсь!)) Итак, поехали уже!

Как выровнять поверхность

Чтобы выровнять поверхность, стоит воспользоваться такими методами – сделать стяжку или использовать наливной пол.

Стяжка

Это традиционный вариант, который подразумевает выравнивание пола обычным составом на основе песка и цемента. Заливка пола отличается простотой, потому ее могут проводить даже новички.

При этом метод имеет и определенные недостатки. Так, покрытие получается довольно толстым – не меньше 3 сантиметров. Еще одним минусом считается длительность высыхания – она может достигать 3 недель.

Наливной пол

Такое покрытие имеет несколько разновидностей. Обычно оно включает 2 слоя. Первый подразумевает применение цементного покрытия. Оно похоже на стяжку, но использование особых модифицирующих компонентов позволяет уменьшить толщину слоя.

В качестве финишного слоя применяют двухкомпонентные составы. Перед заливкой ингредиенты смешивают. В качестве связующих элементов выступают полиуретановые или эпоксидные смолы. Они помогают получить прочный пол.

Устройство основания

Наиболее важным элементом основания плиточного пола является выравнивающий слой – стяжка. От этого слоя зависит геометрическая правильность покрытия. Если стяжку укладывают на изоляционный материал (теплоизоляцию или гидроизоляцию), лежащий на подстилающем слое, ее выполняют толщиной 40 – 50 мм из раствора марки 100. В помещениях, площадь которых превышает 20 м2, стяжку укладывают по маячным рейкам из деревянных брусков или металлических труб. Раствор укладывают и разравнивают сначала лопатками, а затем более тщательно деревянными правилами.

В крупных зданиях устраивают температурные или осадочные швы в перекрытиях и полах, причем эти швы не должны совпадать с соответствующими швами в подстилающем слое основания плиточного пола. Для устройства швов в раствор стяжки при разравнивании закладывают доску. После схватывания раствора доски вынимают и швы заливают эластичным материалом. Другой способ устройства температурных и осадочных швов заключается в том, что в начале схватывания раствор стяжки прорезают виброножом. Такой шов имеет ровные кромки.

Толщина стяжки основания плиточного пола, укладываемой на бетонное перекрытие, 15 – 20 мм.

Если плиточное покрытие пола укладывается на деревянное основание, поверхность основания покрывают слоем гидроизоляции, затем металлической сеткой и укладывают цементно-песчаный раствор толщиной более 20 мм.

После выполнения работ по устройству изоляционных слоев, стяжки, температурных и осадочных швов основание тщательно очищают и проверяют его геометрическую форму.

Первой стадией проверки основания является выявление его горизонтальности и нанесение отметок чистого пола. На стену помещения краской наносят тонкую линию с надписью (репер), указывающей, насколько ниже репера находится отметка чистого пола. Чаще всего, пользуясь репером, откладывают отметки чистого пола на стенах и объединяют их одной горизонтальной линией, которая позволяет в любом месте помещения у стены установить маячную плитку или марку. После проверки горизонтальности основания и проставления отметок чистого пола приступают к проверке правильности углов помещения, которую проводят, как уже указывалось, с помощью шнура.

Укладка напольной плитки на кухне

С подготовкой бетонного основания мы разобрались, но полы в этой комнате часто выполняются из деревянных досок или аналогичных напольных покрытий. В этом случае актуален вопрос, как подготовить такое основание для укладки керамической или кварцвиниловой плитки.

Пол из деревянных досок не считается хорошим основанием для укладки кафеля. Если под таким напольным покрытием находится бетонная плита или цементно-песчаная стяжка, то лучше провести его демонтаж.

Многие хотят сэкономить и используют деревянную конструкцию в качестве основы. В таком случае базовая конструкция должна быть прочной, надёжной и неподвижной, прогибающиеся половицы нужно исключить. Плитка достаточно тяжёлый материал, существующее покрытие должно выдерживать его тяжесть.

Рекомендуем полезный материал: Как выбрать плитку для кухни.

Подготовка поверхности состоит из нескольких этапов:

Во время подготовительных мероприятий не обойтись без расчёта количества кафеля. Здесь нужно сделать предварительный расчёт с учётом подрезки изделий. При выборе однотонного материала замеряем длину и ширину комнаты, вычисляем площадь.

Чтобы вычислить количество пачек, расчётную площадь будущего напольного покрытия делим на площадь кафеля в упаковке. Рекомендуется покупать керамическую плитку одной партии, такие изделия будут иметь один рисунок и одинаковый цвет. Обязательно учитывайте дополнительное количество элементов 10%, ведь при нехватке кафеля приобрести такой же материал вряд ли удастся.

Когда габаритные размеры керамической плитки известны, проводим раскладку элементов на полу в кухонном помещении. При отделке напольного покрытия кафелем с декоративным рисунком придётся совмещать узоры. В таком случае количество отходов значительно возрастает. При выполнении раскладки помните о швах между элементами. Все зазоры между кафелем должны быть одинаковыми. Для контроля этой величины необходимо купить пластиковые крестики.

Ещё одним важным этапом подготовительного процесса считается предварительная разметка поверхности. Для этого от стены, которая находится возле входа в комнату, отмеряют расстояние размера плитки плюс зазор в 5 миллиметров, который соответствует величине шва. Такие замеры делают в угловых частях ограждающей конструкции, затем натягивают шнур.

Верёвка будет ориентиром расположения первого ряда кафеля. На обратной стороне некоторых моделей плитки присутствуют специальные обозначения, которые указывают на способ расположения изделия на поверхности. На торцевой части элементов наносят соответствующие обозначения и начинают укладку напольного покрытия по заранее выбранной схеме.

Определитесь с типом укладки

Слева направо и сверху вниз: традиционная, диагональная, вразбежку, ёлочкой, модульная, со сдвигом

Существует три основных способа: традиционный, диагональный и вразбежку. Вдобавок есть различные комбинации, которые используют для красоты.

• Традиционный — самый простой и распространённый способ. Плитка располагается ровными рядами параллельно стенам. Подходит для квадратного и прямоугольного кафеля.
• Диагональный — более оригинальный и сложный вариант. Плитка укладывается под углом 45° к стенам. Лучше смотрится с квадратной керамикой. Требует больше подрезок, повышает расход материалов.
• Вразбежку — каждый новый ряд плитки смещается относительно предыдущего, как в кирпичной кладке. Хорошо скрывает дефекты геометрии кафеля. Больше подходит для прямоугольной плитки.
• Ёлочкой — имитация паркетной доски с помощью прямоугольного кафеля. Хорошо смотрится с покрытием в виде дерева. Даёт минимальное количество отходов.
• Модульная — рисунок набирается произвольно из плитки разных форм и размеров для создания повторяющейся, неоднородной сетки. Подходит для маленьких комнат.
• Со сдвигом — маленькие и большие квадратные плитки укладываются длинными рядами, образуя очень интересный дизайн. Однозначно не для начинающих.

Для всех, кто работает с плиткой впервые, рекомендуется традиционный способ укладки или облицовка вразбежку. Другие методы стоит выбирать, только если вы уверены в своих силах. Иначе лучше поручить эту работу профессионалам.

Проведение цементной стяжки

Технология проведения цементной стяжки.

В продаже появилось много видов готовых самовыравнивающихся смесей, но стоимость их не отличается демократичностью. Не такая уж сложная процедура самостоятельного смешивания цемента, песка и воды поможет сэкономить значительную сумму денег. Лучшая пропорция для этого соединения получается из расчета 1 части цемента на 3 части песка. Бетонное основание предварительно зачищают грубой металлической щеткой, обнажая крупнозернистые включения. Это поможет лучшему схватыванию раствора с основой. Затем по периметру пола выставляют маяки, служащие ориентирами для определения уровня залитой смеси.

Для изоляции стен от влажного цементного раствора их снизу защищают демпферной лентой или полосками рубероида шириной 10-15 см. Это также служит для компенсации теплового расширения бетона при устройстве теплого пола. Перед тем как заливать раствор, поверхность хорошенько смачивают водой. Толщина стяжки в 5 см обеспечит хорошую прочность, при этом не стоит увеличивать ее высоту, помня о том, что бетонная масса имеет немалый вес. Установленные маячки удаляют после частичного высыхания стяжки и заполняют раствором образовавшиеся пустоты. Для теплого пола необходимо уложить подложку того типа, который более подходит для выбранной системы и климатических условий помещения.

Укладка

Приблизительно за 5 часов до начала укладки основание обильно смачивают водой. К моменту начала работ на нем не должно быть видимых скоплений влаги. Мнения специалистов в отношении замачивания материала перед укладкой расходятся. В любом случае следует придерживаться инструкции производителя на упаковке клеящей смеси.

Укладка будет начинаться с дальней от входа четверти. Первая плитка устанавливается на пересечении осей по уровню, отмеченному на стенах помещения. Для выставления ее по отметке можно воспользоваться шнуром. Горизонтальность проверяется коротким уровнем. Дальнейший контроль горизонтальности покрытия осуществляется пузырьковым уровнем, закрепленным на правило. Для небольших поверхностей пола в установке маячковых плиток нет необходимости. Для контроля ровности плиточного покрытия проводится проверка натянутым шнуром.

Методы облицовки.

Клеящая смесь наносится на основание мастерком или простым шпателем, затем разравнивается зубчатым инструментом. Покрываемый участок должен лишь немного превышать площадь плитки. Укладка первого ряда ведется вдоль закрепленной рейки, между плитками вставляются пластиковые крестики, регулирующие ширину швов.

Выступающий в швах клей сразу удаляется для последующей заделки в них затирки. Этот этап проводится через сутки после затвердевания клеящего состава.

Находящийся в них клей не должен быть выше середины толщины плитки. Его необходимо удалять при укладке материала.

https://kuhnyamoya.ru/youtu.be/H_CwguhP_VI

Фуга уплотняется в швах пластиковым шпателем диагональными движениями. Через 15-30 мин после заполнения швов и подсыхания затирки ее излишки удаляются с поверхности покрытия влажной губкой. Необходимо не допускать при этом размытия состава и вымывания пигмента. Зазоры между покрытием и трубами заделываются силиконовым герметиком подобранного цвета. Передвигаться и устанавливать на покрытие предметы обихода можно через 1-1,5 недели.

Важно помнить, что для качественной укладки керамической плитки важно подготовить ровное и обработанное улучшающими адгезию составами основание

Подготовка к укладке

Я сторонник того, что в первую очередь нужно выкладывать пол. Это дает нам основу для последующей облицовки стен, начиная с нижнего ряда. Не утихают бесконечные споры на эту тему, что, мол, нужно начинать со второго ряда на стенах, а то и вовсе с верхнего, и так далее.

Типа это делается, чтобы верхний ряд на стенах был целый, а нижний – резаный. Как по мне, так это полная лажа, не понимаю, зачем нужен именно целый верхний ряд, хоть убейте! Какая разница, где будет подрезка: сверху или снизу?! Ведь начинать от пола логичнее и удобнее. Тут, конечно, есть проблема загрязнения пола во время облицовки стен, но никто же не мешает укрыть его на время работ полиэтиленовой пленкой.

Итак, считаем, что плитку и нужный клей вы закупили и поверхность пола подготовили. Если же жадность все же взяла верх, и пол вы ровнять не стали (я знаю, что это так=)), приготовьтесь к жести.

В этом случае первым нашим шагом будет тщательное изучение рельефа пола. Цель – найти самую высокую точку. Если этого не сделать, ровного пола вам не получить, либо угробите лишний центнер клея. «Кидаем» длинный уровень по углам, смотрим на щели и бугры под ним. Как правило, такая точка находится в одном из углов помещения. В этом случае удобно начинать укладку прямо с этого угла на минимальный слой клея, постепенно наращивая его. Если главный бугор расположился где-то в центре, придется на это место уложить маячную плитку (можно использовать вместо целой плитки осколок или фанерку такой же толщины), опять же на минимальный слой.

Начинать облицовку будем все равно от угла, просто слой клея под первыми плитками будем регулировать с учетом того, что бы они были строго в уровень с маячной. Ее можно будет легко удалить в конце рабочего дня. Не забудьте очистить ее и пол в этом месте.

Но перед всем этим  должны выбрать раскладку и разметить при необходимости под нее наш пол. В большинстве случаев облицовку выполняют параллельно стенам (шов в шов или со смещением):

Либо диагонально:

Я сейчас не буду рассматривать сложные виды раскладок, с бордюрами и плиткой разных размеров. Оставим это профессиональным плиточникам.

Самый простой и часто встречающийся способ укладки плитки на пол – параллельно стенам. Причем способ со смещением выгоднее для новичков – проще сделать аккуратные Т-образные швы, чем Х-образные. Также он хорош тем, что, как минимум, у двух стен не будет подрезки. Но есть у этого способа один, правда, субъективный недостаток – такая укладка выглядит скучновато.

Диагональная облицовка выглядит поинтереснее, но гарантирует подрезку по всему периметру помещения, соответственно и больший расход материала. К тому же здесь надо быть внимательнее и все тщательно разметить. Зато такая раскладка помогает замаскировать непрямые углы в помещении. Если внимательно присмотреться к предыдущей фотографии, можно заметить, что подрезка у стен разная, это и есть следствие плохих углов. Однако в глаза это не бросается. В случае с параллельной раскладкой получился бы дикий ужас.

В любом случае перед тем, как начинать укладку, нужно составить чертеж раскладки в масштабе. Рекомендую для этого воспользоваться программой для черчения sPlan. Я сам использую ее для этой цели. Здесь основная задача – не допустить узкой подрезки по краям. Смотрите, что именно вам важнее: целые ряды у двух стен, или равная подрезка по периметру; и составьте соответствующий чертеж.

Далее поговорим о схеме укладки. Параллельную укладку можно производить рядами, а можно от угла:

Кому как удобнее. Второй способ потенциально точнее, но если при облицовке рядами каждый из них контролировать алюминиевым правилом, вероятность ошибок сводится к минимуму. Некоторые плиточники практикуют несколько измененный способ: сначала выкладывают от угла два перпендикулярных ряда, а потом заполняют внутреннее пространство, используя эти ряды в качестве маячных. Этот способ не подходит новичкам, так как малейшее отклонение от прямого угла при укладке первых рядов может спровоцировать в конечном итоге эпичнейший фейл.

Для диагональной схемы сперва нужно разметить эту самую диагональ. Для этого возле стен откладываются одинаковые участки и соединяются крест-накрест.

Вот теперь можно переходить непосредственно к делу.

Как подготовить стены в ванной и иных помещениях к облицовке?

Совет
Для того чтобы плитка легла ровно и держалась на своём месте много лет, нужно правильно подготовить поверхность под укладку.

В большинстве случаев кафельную плитку кладут на бетонную плиту. Но бывают ситуации, когда её необходимо уложить на деревянные панели, окрашенные стены и даже гипсокартон. В каждом отдельном случае необходимо соблюдать технические рекомендации по подготовке поверхности.

Окрашенные

Если плитка укладывается на окрашенные стены, в этом случае необходимо провести ряд подготовительных работ. Нужно понимать, что на эмаль и водоэмульсионную краску, бетон или специальный клей плитка ложится очень плохо. Вернее, с такой поверхностью сцепление будет крайне ненадёжным.

Именно поэтому необходимо максимально очистить стену от краски. Это можно сделать несколькими способами. Например, воспользоваться ручной шлифовальной машиной со специальным диском. Ту же процедуру можно проделать и вручную, воспользовавшись крупной шкуркой или шпателем. Но такая работа займёт часы или даже дни.

Есть вариант сбить краску тяжёлым инструментом типа топора или перфоратора, но вместе со штукатуркой. Так получится быстрее, но стену придётся оштукатуривать заново.

Внимание

Так или иначе, но краску необходимо удалить полностью ведь, если оставить даже небольшой кусочек, то под действием воды, входящей в состав кафельного клея или бетона, кафель обязательно отвалится. Если удалить масляную краску не получается, а снимать штукатурку нет возможности, то есть вариант подготовить стену под плитку не снимая слой краски

Для этого саму краску обязательно зачищают шкуркой и обезжиривают ацетоном. На поверхности краски топором или перфоратором делают крупные насечки, чтобы плитка держалась за стену, хотя бы через эти прорехи в краске

Если удалить масляную краску не получается, а снимать штукатурку нет возможности, то есть вариант подготовить стену под плитку не снимая слой краски. Для этого саму краску обязательно зачищают шкуркой и обезжиривают ацетоном. На поверхности краски топором или перфоратором делают крупные насечки, чтобы плитка держалась за стену, хотя бы через эти прорехи в краске.

Но нужно понимать, что такой способ подготовки стены малоэффективен и плитка может отвалиться в любой момент.

С обоями

На обои клеить плитку нельзя в принципе. Она отвалится почти сразу, так как бумага или винил, из которого они изготовлены от влаги размокает и на стене уже не держится. Соответственно и плитка, приклеенная к обоям держаться не будет. В данной ситуации обои удаляются полностью. А стены под обоями тщательно очищаются от следов старого клея с помощью шпателя или ручной шлифовальной машинки.

Оштукатуренные

С оштукатуренными стенами намного проще. Ведь, как правило, штукатурка наложена по маякам и представляет собой идеальную поверхность для плитки. Однако есть нюансы:

1. Штукатурка должна быть выполнена из пескобетона. Если она сделана на основе извести, то тогда её придётся снять, так как этот раствор плохо сочетается с плиткой и под её тяжестью может отвалиться.
2. Старая штукатурка может местами отойти от стены, образуя пустоты и при нагрузке создаваемой плиткой также отвалится. Подготавливая оштукатуренную стену к установке на неё плитки, нужно убедиться, что бод слоем покрытия нет пустот, а само оно надёжное и плотное.

Деревянные

Необходимость уложить кафельную плитку на деревянные панели стены или пол может возникнуть по разным причинам. Например, невозможность демонтировать доски или сооружение из деревянных панелей технологических люков в полу или стенах. А иногда возникает идея положить плитку в полностью деревянном доме. В такой ситуации деревянные панели нужно правильно подготовить к наклеиванию на них плитки.

Важно
В первую очередь нужно знать, что как бы прочно не стоял дом из дерева, он на протяжении многих лет будет давать усадку на стены и пол. Она может составлять до 5-7% от общей площади стены или дома

И в такой ситуации любая плитка обязательно треснет и отвалится, так как не обладает той же гибкостью, что и дерево. И ситуацию не спасёт специальная армирующая плёнка под кафелем и термошвы между плитками.

Поэтому перед тем, как облицевать стену деревянного дома плиткой на неё сначала закрепляется лист фанеры, гипсокартона или ДСП. Причём крепление листов фанеры осуществляется через, так называемые, «скользящие опоры». Они не прижимают лист плотно к стене, тем самым оставляя возможность дому «гулять», не трогая внутренние стены с кафелем.

Из гипсокартона

Если нужно установить плитку на гипсокартоную фальшь стену, то особой подготовки она не требует. Единственная рекомендация в данном случае — гипсокартон должен быть водостойким, а клеить на него плитку нужно на специальный клей.

Виды чернового покрытия

Единственным исключением является ковролин. Его мягкая ворсистая поверхность не может служить хорошей основой пола под плитку. Все остальные материалы, даже довольно мягкий линолеум и винил, могут быть использованы для этой цели. Старое керамическое покрытие пригодно к применению, если оно достаточно надежно и устойчиво. Даже потрескавшаяся поверхность не будет служить помехой, если весь кафель прочно держится на своем месте. Единственное, что нужно будет сделать, это пройтись болгаркой по глянцевой поверхности, чтобы сделать ее менее гладкой. Тем не менее идеальной основой под кафель все-таки будут бетонные полы. Жесткая и прочная поверхность значительно увеличит срок службы уложенной плитки. По отношению к ним тоже должна будет проведена предварительная подготовка, но после ее выполнения уверенность в хорошем качестве укладки плиточного пола значительно возрастет.

Устройство пола из шести- и восьмигранных плиток

Укладка покрытия из многогранных плиток во многом аналогична укладке пола из квадратных плиток по диагонали.

Рис. 13. Устройство пола

При использовании шестигранных плиток (рис. 13) сначала укладывают фризовые ряды. Затем по двум противоположным фризовым рядам укладывают четырехгранные половинки шестигранных плиток, которые чередуются с целыми плитками, а по двум другим сторонам фриза – пятигранные половинки целых плиток. Таким образом создается переход от квадратных фризовых плиток к шестигранным плиткам основного фона. После этого по натянутому шнуру укладывают провесочные полосы, а затем и всю остальную часть покрытия.

Устройство полов из восьмигранных плиток начинают также с укладки фризовых рядов. Вдоль фризового ряда укладывают восьмигранные плитки, а в образующееся между ними пространство – половинки квадратных вкладышей. Затем кладут остальные ряды восьмигранных плиток фона, промежутки между которыми заполняют квадратными вкладышами – плитками размером 50×50 мм.

Разметка под схему раскладки

Традиционная

Это наиболее простой метод укладки. Чтобы сделать раскладку более интересной, допустимо использовать плитку разных цветов, которые сочетаются друг с другом. Элементы бывают квадратными или прямоугольными.

Диагональная

Этот метод считается более необычным. Но он связан с определенными сложностями. В этом случае допустимо применять исключительно квадратную плитку. Такая укладка помогает скрыть недостатки и неровности пола. Однако при этом после нее часто остается много обрезков.

Со смещением

Этот метод напоминает кирпичную кладку. В результате получается необычное покрытие. Однако оно подходит не для всех комнат. Такой вариант не стоит использовать для маленьких помещений. Для него подходит плитка прямоугольной или квадратной формы.

Палубная

Этот вариант раскладки позволяет получить гармоничный и нейтральный узор, поскольку поперечные швы не формируют прямые линии. Палубную укладку допустимо осуществлять только прямоугольными элементами.

Елочка

Этот метод похож на популярный паркетный узор. Это стандартный способ укладки длинных элементов. При этом в конце каждую деталь придется подрезать под углом 45 градусов. Такой способ подойдет для комнат с разной площадью. Плитки разных размеров объединяют в модули, а затем дублируют их по всей площади.

Модульная

Этот способ станет прекрасным украшением пола. Его могут выбирать новички. При укладке удастся рассчитать и подобрать подходящий рисунок. В продаже есть готовые наборы и схемы к ним.

С контрастными вставками

Это решение подойдет для больших помещений. В качестве основного фона применяют крупные элементы. При этом изюминку вносят контрастные вставки. В этом случае допустимо применять прямоугольную или квадратную плитку.

Комбинированная

При оформлении напольного покрытия разрешается использовать разные цвета и формы. Также допустимо сочетание фактур. При этом стоит правильно рассчитать количество материалов.

Избавление от трещин и вмятин

После выравнивания стены нужно замазать мелкие трещины и вмятины. Для этого можно воспользоваться обычным бетонным раствором и «тёркой» — это специальный инструмент штукатура, которым он затирает трещины и впадинки на стене. Выполняется такая работа просто – на «тёрку» или «полутёр» (инструмент меньшей длинны), накладывается штукатурка и трещина на стене затирается плавными круговыми движениями.

Совет
Глубокие трещины перед затиранием нужно проклеить малярной сетью, чтобы щель потом не перешла на плитку. А лучше расшить, то есть углубить и расширить трещину до кирпича и заделать её раствором как следует.

Подготовка материалов и инструмента для укладки плитки на пол

• Шпатель зубчатый с шагом зуба от 8 мм. Шаг зуба выберете таким же, как толщина плитки. Ширина шпателя равнозначна размеру плитки.
• Шпатель простой, шириной 150 мм.
• Резиновый молоток (киянка)
• Емкость для замешивания плиточного клея (широкое ведро литров 15).
• Строительный уровень длинной 1 метр.
• Короткий строительный уровень, длинной 40 см.
• Для резки плитки понадобиться Углошлифовальная машинка, «болгарка» или плиткоотрезной станок.
• Для чистки швов понадобиться пластиковый жесткий, но пластичный шпатель
• Для затирки швов приготовьте пластиковый широкий шпатель
• Также для работы приготовьте губку, тряпку и небольшую емкость для замешивания затирки.

Подготовка материала, инструмента и разметка поверхности

План укладки покрытия лучше сначала оформить на клетчатом листе бумаге, где каждая клетка будет обозначать одну плитку. По эскизу разметка наносится на поверхность подготовленного основания.

Схема плиточного пола на ж/б плите.

После подготовки основания на его поверхности с помощью натянутого шнура отбивают 2 осевые, пересекающиеся под прямым углом линии. Затем определяется количество цельных плиток, укладываемых от центра. Линии можно параллельно смещать, чтобы ряды обрезанных плиток у стен были одинаковыми по ширине. Желательно, чтобы этот размер был не меньше трети ширины цельной плитки.

Можно обрезанный ряд расположить у стены, где будут размещаться бытовые предметы и участок не будет попадать в поле зрения. Спланировать размещение плиток можно, выложив их всухую с учетом швов. При диагональной укладке покрытия линии наносятся под 45˚ к стенам помещения, шнур натягивается от углов. Для удобства укладки по продольной осевой линии можно временно закрепить ровную отфугованную рейку.

Материал и инструмент, который необходимо подготовить:

Схема теплого плиточного пола.

• керамическая плитка, плиточный клей;
• затирка, грунтовка;
• разделительные крестики;
• саморезы или гвозди;
• уровень строительный и водяной;
• рулетка, правило;
• шпатель обычный, пластиковый и зубчатый;
• валик, кисть;
• зубило, молоток, резиновая киянка;
• плиткорез.

Материал для крайних рядов отрезается с помощью плиткореза или в крайнем случае стеклореза. Для вырезания сложных геометрических форм используется болгарка.

Подготовка деревянного пола под плитку

Материалы и инструменты:

• антисептик;
• рубероид;
• арматурная сетка;
• цемент;
• песок;
• микрофибра.

Как выполняют подготовку деревянного пола к укладке плитки?

Кафель можно укладывать и на основание, выполненное из дерева. Для деревянного пола нужна специальная подготовка.

Прежде всего, деревянное покрытие обрабатывают антисептическим раствором. Затем пол высушивают. После этого укладывают на покрытие из дерева 2 слоя рубероида. Это необходимо для влагоизоляции. Потом над слоем рубероида нужно установить сетку из арматуры, которая имеет отверстия диаметром 10 см. После этого выполняют цементно-песчаную стяжку, в которую добавляют микрофибру.

Нельзя укладывать кафель на линолеум и ковролан. Эти покрытия снимают. Затем удаляют остатки клея. Если пол, покрытый линолеумом, имеет ровную поверхность, можно уложить на него цементно-волокнистые плиты, а затем укладывать кафель.

Если кафель собираются монтировать на систему теплый пол, который покрыт бетонной стяжкой, то систему включают на 2 дня. Потом выключают систему и укладывают кафель.

Снова включать систему теплого пола можно через 3 дня после того, как выполнят затирку швов.

Если кафель монтируют на тепловые маты, их предварительно отключают. Монтаж выполняют без устройства дополнительной стяжки, сразу на клей для плитки, который можно применять для теплого пола.

После основательной и тщательной подготовки пола по вышеуказанным правилам приступают к монтажу плитки. Благодаря подготовительным работам, выполненным согласно инструкции, укладка плитки будет качественной, и плиточное покрытие будет прочным, надежным и долговечным.

Укладка плитки на новую бетонную основу

При монтаже новой бетонной стяжки очень важно дать цементному раствору тщательно просохнуть. Во время «вызревания» цемента возможны образования трещин, которые рекомендуется тотчас устранять

Современные строительные нормы отводят для процесса выдержки минимум 28 дней. Однако на сегодняшний день существует много различных составов для наливных полов, для высыхания которых требуется гораздо меньший промежуток времени. Однако с использованием таких средств будьте предельно осторожными, поскольку в состав таких смесей может входить особый отвердитель, который служит для предотвращения быстрой потери влаги. Это вещество образовывает особую пленку на поверхности цементной стяжки, которая является препятствием для крепкого сцепления кафеля с цементом.

Выяснить если ли такая примесь или нет, очень легко. Достаточно капнуть немного воды на плоскость бетонной плиты. Если капли воды задерживаются на поверхности, образовывая шарики, то это говорит о наличии такой добавки в растворе. Если же капли растекаются, то данный раствор не содержит никаких добавок.

После монтажа такое основание может незначительно деформироваться или трескаться. Происходить это может в течение одного года и более. Если такая возможность вас смущает, используйте специальный изолирующий слой, который расположите именно между керамическим покрытием и цементом. Это поможет избежать распространения трещин в бетоне на плиточное покрытие. Обычно изоляционный слой выполнен из пластических материалов. Он скрепляет между собой цементный и клеящую жидкость, при этом «гасит» возможные сдвиги в цементной основе, что предохраняет плитку от возможных механических повреждений. Если ваш бюджет не выдержит дополнительную статью расходов, можно выкладывать на обычный цементный раствор.

плитки

Плитка и неровный пол: подводя итоги

Перед тем как класть плитку на неровный пол, необходимо как следует обдумать это решение. При больших перепадах стяжка считается более желательным вариантом, так как в итоге позволит сэкономить средства на замене треснувших плит и ремонте полов.

Если необходимо уложить пол самостоятельно, то клеить нужно отличающимся от классического метода способом.

Укладка производяткак параллельно, так и диагонально – это зависит от вкуса и никакого влияния на практические характеристики не оказывает.

Способ ровно выложить плитку

Смесь, на которую будет крепиться плитка, должна быть по консистенции как сметана или гуще. Укладка на водянистую основу даст сильную усадку, из-за чего может поплыть плитка.

Настоятельно рекомендуется по возможности не клеить керамику на неровную поверхность

Если же иного выхода нет, то при укладке важно придерживаться рекомендаций – четкое соблюдение инструкций гарантирует качество укладки покрытия на пол и длительный срок эксплуатации

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin