Устройство пола в цокольном этаже

Технология заливки пола в подвальном помещении

Подвальный или цокольный пол можно сделать из бетона, заливка которого осуществляется непосредственно на грунт.

Схема устройства пола по грунту.

Технология проведения работ в этом случае следующая:

Первым делом, как было сказано выше, осуществляется устройство песчано-гравийной подушки. Для этого укладывается слой песка, на него высыпается гравий толщиной слоя в 10-15 см, после чего снова укладывается песок

Очень важно утрамбовать каждый слой, чтобы в дальнейшем после заливки бетона грунт не вспучился.
Гравий необходимо накрыть пленкой из полиэтилена. Лучше выбирать сорт с высокой плотностью

Только после этого можно залить подушку цементным раствором.
Вслед за этим происходит монтаж теплоизоляционного слоя. Его толщина будет зависеть от того, какой материал используется для утепления. Если это традиционная минеральная вата, то толщина должна составляет как минимум 50-60 мм.
Перед тем как залить стяжку на подготовленное основание, нужно предусмотреть наличие технологических зазоров по периметру толщиной примерно в 10 мм. Эти зазоры пол в погребе должен иметь обязательно, иначе материал будет при эксплуатации разрушаться.
Нужно понимать, что толщина пола подвального или цокольного этажа не должна быть меньше чем 5-6 см. Помимо этого, желательно использовать армирование, что позволить сделать высококачественную конструкцию, не подверженную воздействию механических нагрузок.
После укладки арматуры происходит заливка пола бетоном. После заливки требуется сделать расширительные швы (эта работа выполняется после того, как стяжка засохнет). Для устройства расширительных швов пользуются болгаркой. Если расширительных швов не будет, то стяжка будет растрескиваться со временем, что не позволит нормально эксплуатировать пол подвального или цокольного этажа.
В большинстве случаев, или цокольного этажа не нуждается в какой-либо дополнительной отделке, поэтому нет особой необходимости укладывать чистовое напольное покрытие. Многие домовладельцы в этом случае монтируют на пол простые доски. Сделать это очень просто.

Как правило, бетонная стяжка подвального или цокольного пола будет высыхать 3-4 недели. Поэтому эксплуатировать помещение в течение этого времени не следует. Раствор должен полностью высохнуть.

Стоит отметить, что дополнительно утеплять погреб с внутренней стороны не обязательно. Все работы по гидро- и теплоизоляции должны быть выполнены на этапе строительства здания, потому что наружное утепление во много раз эффективнее внутреннего.

Если будут соблюдены все основные рекомендации, то даже строитель-любитель сможет без проблем сделать качественный пол в погребе.

Особенности устройства фундамента

Стены подвала выполняют функцию основания для всего дома. Они передают вертикальную нагрузку от строения грунтам. Помимо этого, на конструкцию воздействует боковое давление, которое увеличивается с глубиной.

Для компенсации усилий на сдвиг подошву фундамента рекомендуется уширять. Все расчеты проводят согласно методике, описанной в СНиП 2.02.01-83, 2.09.03-8 «Пособие по проектированию зданий и сооружений».

Готовые проекты, как правило, рассчитаны на конкретные почвенные условия в зоне строительства. Если геологические параметры отличаются, расчетное сопротивление грунта увеличивают на коэффициент запаса. Тогда конструкции будут иметь резервную прочность.

Основная характеристика, определяющая глубину заложения фундамента и возможность устроить подвал под домом, — высота грунтовых вод. Ее устанавливают при инженерно-геологических исследованиях участка. Не рекомендуется пол цокольных помещений приближать вплотную к границе подземной влаги. Минимальное расстояние от УГВ должно быть не меньше 0,5 метра.

Строительство фундамента под дом с подвалом отличается от обычного рядом особенностей. Предстоит проделать:

• более объемные земляные работы;
• устройство дренажа для отвода почвенной влаги;
• более тщательную гидроизоляцию поверхностей;
• утепление стенок и пола;
• внутреннее обустройство помещений;
• монтаж вентиляционной системы, если предусмотрено — отопления.

Строительство данного сооружения имеет ряд особенностей

Для удобного доступа в подвал устраивают лестницу с дверью или люком. Если в помещении будут расположены котел, бойлер или другое сложное оборудование, предусматривают их безопасную эксплуатацию и возможность ремонта.

Цокольный этаж перекрывают железобетонными плитами или балками из дерева с подшивкой потолка. Можно в уровне перекрытий устроить теплые полы.

Пол из бетона

Для заливки бетонного пола в подвале потребуются следующие инструменты:

• Бетономешалка. Если у вас ее нет, то раствор можно замешать вручную, отливая пол небольшими квадратами. Несмотря на то, что такая работа занимает много сил, в подвале ее можно выполнить без проблем.
• Мастерок и терка. Эти инструменты пригодятся, когда нужно будет выравнивать цементный раствор. Бетонирование в этом случае получается предельно качественным. Кроме того, пол требуется зашлифовать, если в дальнейшем предполагается настил какого-то напольного покрытия. Если этот настил будет из дерева, то дополнительно выравнивать бетонный пол не требуется.
• Болгарка с дисками по камню.

Замешивая раствор в бетономешалке используйте ингредиенты в пропорциях, которые указаны на мешке с цементом.

Этапы проведения работ следующие:

Первым делом берется строительный уровень и с его помощью выравнивается дно котлована, которое в будущем станет полом подвала. Грунт необходимо уплотнять любыми доступными инструментами.
На дно ямы высыпается песок, который необходимо разровнять и уложить равномерным слоем в 10-20 см. Он также хорошенько утрамбовывается, при этом периодически орошается водой.
На песочный слой отсыпается среднефракционный щебень. Подушка из щебня также тщательно уплотняется. Получается своеобразный «пирог» из песка и щебня, который и станет основой для создания подвального пола.
Затем наступает очередь создания слоя гидроизоляции пола. В большинстве случаев для этого применяется традиционный рубероид или какой-нибудь современный материал в виде полотна. Укладка рубероида должна осуществляться внахлест с заходом полотен друг на друга примерно на 10 см. Помимо этого, они должны заходить и на примерно на 25 см.
Далее приходит время теплоизоляции. Чтобы сделать подвальный пол, обычно применяют теплоизоляторы на основе каменной или базальтовой ваты, стекловолокна. Материалы такого типа будут качественно поглощать появившуюся влагу, препятствуя тем самым подтоплению подвала. Конечно, минераловатные утеплители достаточно быстро приходят в негодность, поэтому рекомендуется использовать современные теплоизоляторы (например, пенополиуретан).
Можно также выполнить теплоизоляцию в подвале частного дома, с применением пенопласта высокой плотности. Материал должен быть уложен максимально плотно

Все образовавшиеся зазоры обязательно закрываются с помощью монтажного герметика.
Повышенное внимание надо уделить зазорам, которые будут образованы в месте соприкосновения теплоизоляционного материала со стенами подвала. В этих зонах не стоит пользоваться пеной, оставляя специальный зазор

Он необходим, потому что в случае пучения грунта без него теплоизоляционный слой и бетонная стяжка могут деформироваться. Как правило, ширина зазора не превышает пары сантиметров.

После всех этапов подготовки переходим непосредственно к заливке бетонного раствора.

Бетонирование

Если в подвале предполагается установка каких-то тяжелых приборов (например, станков для мастерской), то пол необходимо дополнительно армировать и делать большей толщины (более 10 см). В том случае, если на пол в вашем подвале серьезной нагрузки не будет, то вполне хватит толщины бетонного раствора в 5 см. Проводить армирование основания в этом случае не потребуется.

Для создания армированного пояса делается сетка из арматуры. Толщина арматурных прутьев должна составлять 5 мм. Их связывают между собой проволокой.

Бетонирование пола должно происходить поэтапно, но без перерывов. Раствор необходимо выровнять по всей площади поверхности. Перед заливкой бетона лучше всего установить маяки, которые будут наглядно демонстрировать толщину бетонного слоя. Получившийся «пирог» из песка, гравия и бетона успешно справится с нагрузками.

Для того, чтобы толщина бетона везде была одинаковой используют специальный маяковый профиль.

Как только цементный раствор высохнет, необходимо отшлифовать бетонную поверхность. Но перед этим процессом обязательно делаются расширительные швы. Болгаркой со специальным диском поверхность прорезается таким образом, чтобы между швами получилось несколько метров. Этот нехитрый способ помогает предотвратить растрескивание бетонного пола в дальнейшем.

Цокольный этаж

Цокольным этажом, или, проще говоря, цоколем называют ту часть здания, которая лежит непосредственно на фундаменте. Цоколь, как и фундамент, испытывает большие нагрузки, поэтому возводится из качественных и прочных материалов. Строительство цокольного этажа дает возможность значительно увеличить полезную площадь дома. В нем располагают не только подсобные помещения, но и гаражи, бильярдные, спортивные залы и даже зимние сады. Все зависит от фантазии хозяев.

Схема плана цокольного этажа.

Кстати, о правильной гидроизоляции подвалов смотрите здесь

По отношению к стене здания цоколь может быть выступающим, западающим, или же располагаться в одной плоскости со стеной. При строительстве цокольного этажа фундамент здания может находиться как ниже уровня земли, так и выше него. Обычные параметры возвышения или заглубления фундамента составляют 10-15 см. Западающий цокольный этаж смотрится очень стильно и современно. К тому же западающий цоколь помогает воде стекать со стен во время сильных дождей. Выступающий цоколь обычно делают тогда, когда хотят утеплить подвальное помещение, так как такой цоколь толще стены, которая на нем строится.

Как уже говорилось, цоколь строится из прочного материала. Часто цокольный этаж строят из заводских бетонных блоков, подгоняя их и тщательно заделывая швы.

В последнее время при возведении цоколя все чаще используется метод монолитного строительства. На фундамент будущего здания устанавливают опалубку и заливают ее бетоном. В качестве каркаса внутри опалубки располагают прутья металлической арматуры. Иногда – при большой ширине цокольного этажа – в качестве внутренней опалубки используют кирпичную кладку. Такой монолитный цоколь с внутренним каркасом очень прочен и способен прослужить долгие годы. После снятия опалубки цоколь из монолитного бетона выглядит ровным и эстетичным и требует только самого минимума отделочных работ. Обычно его покрывают цементным молоком, и ни в какой дополнительной отделке он больше не нуждается.

Если в цоколе предусмотрены окна, тогда перед каждым окном выкапывают так называемый приямок – специальный колодец, куда будет выходить окно. Он необходим в том случае, если большая часть окна располагается ниже уровня земли. Приямок располагается на расстоянии от полуметра от стекла. Его стены выкладываются кирпичом или же бетонируются, а сверху в целях безопасности приямок накрывается декоративной решеткой.

Иногда дом строят так, что цокольный этаж выступает далеко за пределы стены дома, и на нем сооружают открытую террасу. В этом случае очень важна правильная и качественная гидроизоляция цокольного этажа. Нужно отметить, что гидроизоляция должна быть выполнена в любом случае, т.к. цоколь непосредственно соприкасается с землей и подвержен воздействию влаги. Кстати, цоколь, выполненный из монолитного бетона, надежней защищает цокольный этаж от влаги, чем цоколь, изготовленный из другого материала. Лучше всего использовать гидроизоляцию, в основе которой лежит стекловолокно. Это гидроизол и стеклоизол. Иногда гидроизоляцию выполняют из жидкой резины. Это так называемая жидкая гидроизоляция. Также используют такие современные материалы, как геотекстиль и пеностекло.

Технология плавающей стяжки по грунту

Финишная стяжка выполняется с армированием

Обустройство пола по грунту в любом случае предусматривает заливку стяжки из бетона низкой прочности. На эту стяжку будет опираться конструкция наливного пола  или регулируемые лаги, которые обычно используются при облицовке пола паркетом или половой доской.

Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:

1. Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
2. После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
3. Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
4. В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
5. Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.

Как заливаются бетоном стены?

Монтаж опалубки для заливки бетоном.

Для подвалов рекомендуется сооружать монолитные стены по технологии сплошного ленточного фундамента. Залить конструкцию можно в несколько стадий:

• подготовка траншей;
• укладки подушки из песка;
• монтаж опалубки;
• прокладка гидроизолирующего слоя;
• армирование;
• заливка бетоном.

Устанавливать опалубку для стен нужно после полного высыхания бетонного пола иначе продавится свежая кладки и пойдет скос.

Выбор размера стен

При сооружении монолитных стен их толщина выбирается в зависимости от предполагаемой этажности дома и типа грунта. Толщина может варьироваться между 20 и 40 см.

Подготовка траншеи

При использовании технологии монолитного литья необходимо выкопать траншеи под стены будущего подвала. В качестве одной из их частей будет ленточный фундамент. Глубина траншей должна составлять 150—200 м, ширина — 0,4—0,6 м.

Установка песчаной подушки

Слой подушки из песка должен составлять не менее 20-40 см. Эта величина зависит от предполагаемой величины стен и общей нагрузки. Песчаный пласт трамбуется. Для полного уплотнения нужно подождать трое суток.

Монтаж опалубки

Для монтажа съемной опалубки берутся деревянные или алюминиевые панели, для несъемной — полистирольные плиты. Последний вариант в дальнейшем выступает в качестве теплоизоляционного слоя.

Гидроизоляция

Стенам нужна гидроизоляция. Производится процесс на стадии среднего упрочнения бетона. Для этого стыки между стенами и полом, швы штрабируются болгаркой на пазы размером 3 х 3 см. Эти пазы заполняются проникающим гидроизолирующим веществом.

Не менее важна финишная гидроизоляция стен. С помощью кисти или распылителя проникающее вещество наносится на поверхность, предварительно очищенную от следов смазки и цементного молочка. После чего стыки, швы на стене накрываются полимерной пленкой и периодически увлажняются в течение двух-трех дней.

Армирование и бетонная кладка стены

Несмотря на прочность высоких марок бетона, существует риск частичного разрушения конструкции вследствие вибрации почвы. Во избежание этого рекомендуется укреплять монолитные стены металлическим каркасом из сборки стальных прутьев в виде вертикальных колонн, поперечных балок и арматурной сетки.

Армирование производится в 2 или 3 слоя в зависимости от размеров стены. Иногда арматуру укладывают в середине, а сетку и толстую проволоку — с отступом от краев 15% с каждой стороны. Заливаем стены водонепроницаемым бетоном W10 и выше

Годится марка М300 с прочностью В22,5 и удобоукладываемостью П1 или П2. При сооружении стены важно соединять новую порцию бетона с еще незатвердевшим слоем, уложенным ранее внутри опалубки

Подготовка основания для стяжки и основные особенности процесса

Пол в отапливаемом подвале.

Данный этап состоит из работ по очистке пола подвала или основания от травы и прочей растительности. Это можно сделать путем удаления слоя грунта на глубину от 20 см. Одним из вариантов абсолютной очистки почвы от остатков растительности является удаление слоя земли толщиной в 50 см и насыпка крупнозернистого песка. Уложенную землю в любом случае нужно тщательно утрамбовать по всей поверхности.

Следующий этап – подготовка к дальнейшему бетонированию. Устанавливаются уровни всех следующих слоев. Нужно сделать метки на стенах, после чего протянуть нитку или веревку. На предварительно уплотненный слой земли поместите слой гравия или щебенки толщиной в 10 см. Для максимально равномерного расположения материала по площади пола помимо необходимых меток на стенах вбиваются небольшие колышки через каждый 1 м. Колышки должны выступать примерно на 10 см и образовывать ровную поверхность.

Для уплотнения используется специально приспособленная для этого металлическая пластина с деревянной ручкой. Такой уплотнитель можно купить в магазине или сделать самостоятельно из подручных средств.

Чаще всего стяжку применяют на бетонных основаниях и перекрытиях.

За слоем камней или гравия помещается слой крупнозернистого песка. Толщина слоя – 50 см. При помощи специальной деревянной трамбовки нужно тщательно утрамбовать слой песка. После этого укладывается полиэтиленовая пленка толщиной от 0,25 мм. Края пленки должны выходить за границы будущего слоя. Далее заливается бетонная смесь.

Чтобы сделать стяжку в подвале, вы можете купить готовый бетон марки М300 или же приготовить его самостоятельно, смешав 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебенки. Необходимое количество бетона рассчитывается путем умножения толщины слоя на площадь помещения. В случае со стяжкой пола в подвале дома, как правило, устраивается слой толщиной в 10 см.

Перед началом выполнения работ все помещение размечается на полоски шириной порядка 100 см при помощи деревянных реек. Верх реек выставляется на заранее установленном уровне, который, как было сказано ранее, обозначается ниткой или бечевкой. Смесь укладывается с помощью лопаты и выравнивается при помощи рейки диной 120-150 см и сечением 10х6 см.

Бетонная смесь укладывается последовательно в соответствии с установленными рейками. В дальнейшем рейки вынимаются, а получившиеся зазоры заполняются раствором. Чтобы не повредить пленку, на нее необходимо уложить доски. Бетону нужно дать набрать твердость (28-30 дней). В целях улучшения качества бетона он периодически поливается водой и укрывается полиэтиленом. При желании вы можете купить и использовать цементные смеси с ускоренным высыханием.

Пошаговая инструкция по заливке пола

Бетонный пол подвала заливается в следующей последовательности:

1. После подготовительных работ на грунт кладут гидроизоляционный материал, а сверху — армирующую сетку.
2. По периметру и центру поверхности из раствора делают маячные полоски на высоту чистового пола (расстояние между ними произвольное). Можно использовать деревянные рейки, толщина которых равна высоте стяжки. Они удаляются, когда стяжка начнет затвердевать. Образовавшиеся пустоты заполняются раствором. Для разметки используются уровень и меленые шнуры.
3. Приступают к замесу раствора. Он состоит из 1 части цемента марки 400 или 500 и 3 частей песка.
4. Пространство между маячными полосами заполняется цементным составом. Для равномерного распределения и снятия излишков раствора используют правило.
5. Продолжается выравнивание поверхности гладилкой.
6. Бетонную стяжку оставляют для высыхания на 8-10 часов.
7. Болгаркой прорезают расширительные швы на расстоянии 6 м, для предотвращения появления трещин.
8. Производят отделочные работы — затирку и шлифовку.

Стяжка набирает прочность в течение 25-30 дней, поэтому для предупреждения быстрого испарения влаги ее накрывают полиэтиленовой пленкой или периодически увлажняют водой. Бетонный пол готов. Его можно оставить в таком виде, либо сверху уложить другое покрытие. Если следовать инструкции по укладке, половое покрытие получится качественным и прослужит долго.

Чтобы сделать теплый пол в цокольном этаже, существует другая технология:

• на подготовленной основе делается черновая цементная стяжка;
• сверху накладываются внахлест полосы изоляционного материала так, чтобы они покрывали нижнюю часть стены;
• стыки полос склеиваются;
• укладывается пенополистирол;
• затем применяется арматурная сетка;
• производится чистовая заливка раствором.

Отделочные работы проводятся аналогично описанному выше способу. Использовать утеплители в виде базальтовой ваты или стекловолокна нежелательно, т.к. они быстро теряют свои свойства.

Способы сооружения пола

Каким будет половое покрытие в подвале, зависит от предполагаемой функциональности помещения, уровня грунтовых вод (УГВ), точки промерзания грунта (ТПГ). Часто пол в погребе делают земляным. Чтобы уменьшить риск затопления при подъеме грунтовых вод, после утрамбовки наносят слой глины толщиной 10-15 см. После высыхания на него подсыпают землю и утрамбовывают.

Деревянные полы в подвальном помещении укладывают на лаги. Это экологичная конструкция, требующая тщательной гидроизоляции. Сооружают ее из досок, ДСП, ДВП в том случае, если цоколь используется под спортивный зал или комнату.

Если в подземном этаже будет размещаться мастерская или прачечная, лучше произвести бетонирование. Этот способ сооружения полового покрытия используется чаще всего. На него можно класть плитку или линолеум. Красиво смотрятся кирпичное и каменное покрытия.

Пол в подвале: как сделать

Рассмотрим, как производится формирование бетонного пола в подвале.

Шаг 1. Грунт в цокольном этаже тщательно утрамбовывается, а поверхность застилается гидроизоляционным материалом. Стыки отдельных полос соединяются герметично между собой, при этом нахлест должен быть не менее 20 см. Предварительно основание может быть отсыпано песком или керамзитом, которые также тщательно утрамбовываются и выравниваются. Толщина такого слоя составляет около 10 см. Гидроизоляционный материал укладывается так, чтобы он немного заходил и на стены – примерно на 25 см.

Укладка гидроизоляции поверх утрамбованного грунта

Шаг 2. Производится укладка армирующей сетки. Она укладывается внахлест на 2-3 ячейки. Соединить полотна можно при помощи проволоки.

Укладка армирующей сетки

Нахлест должен составлять 2-3 ячейки

Фрагменты сетки соединяются проволокой

Шаг 3. Чтобы армирующая сетка работала и выполняла свои функции, она должна находиться внутри стяжки. Для этого ее немного приподнимают над поверхностью гидроизоляционного материала при помощи кусочков кирпича. Тогда после заливки бетонной смеси она окажется внутри стяжечного слоя.

Армирующая сетка немного приподнимается

Шаг 4. В бетономешалке производится замешивание бетонной смеси, в составе которой – песок, щебень и цемент в соотношении 2:3:1. Либо используется готовая смесь марки М400. Она должна иметь консистенцию сметаны. Лучше всего, если подача смеси будет осуществляться непосредственно из бетономешалки в подготовленный котлован.

Бетонная смесь подается напрямую в котлован

Заливка бетонной смеси

Шаг 5. Бетонная смесь разравнивается по подготовленной поверхности сначала при помощи обычной лопаты, потом – правилом, закрепленным на длинной деревянной ручке.

Бетонная смесь разравнивается

Шаг 6. Бетонная поверхность после заливки оставляется на 30 суток до полного высыхания. Первые дни ее рекомендовано немного увлажнять водой, чтобы она не пересыхала, отдавая влагу, и не трескалась.

Бетон будет сохнуть около 30 дней

Полы в просторном подвале можно заливать поэтапно, разделив пространство на несколько участков деревянными рейками. Эта методика применима и в случае, если цемент в подвал носить придется в ведрах. Ширина между рейками обычно не превышает 100 см – она оптимальна для выравнивания слоя стяжки правилом, которое будет двигаться как раз по этим рейкам. Они должны быть установлены на одном уровне. Рейки вынимаются после заливки и первичного схватывания бетона, а образовавшиеся пустоты заполняются цементной смесью.

Видео – Бетонирование пола

Таким образом, создание полов внутри цокольного этажа немногим отличается от формирования их в других помещениях

Главное — должное внимание уделить созданию гидроизоляционного слоя и при необходимости проложить слой теплоизоляции. И тогда основание в подвале будет надежным, сухим и аккуратным

Подготовка перед устройством пола

Выполнение подготовительных работ – важный этап устройства пола в погребе вне зависимости от его типа и наличия внешней или внутренней изоляции. Прежде всего, на этом этапе осуществляется изучение грунта, а также определяется средний уровень подземных вод на местности. Именно из-за высокого уровня грунтовых вод начинают разрушаться полы в погребах и подвальных помещениях, после чего проблема распространяется на фундамент и на весь загородный дом в целом. Если почва вокруг строения насыщена влагой, следует заблаговременно сделать опорную систему дренажа.

В большинстве случаев, все работы изыскательного типа должны быть выполнены перед тем, как начнется возведение здания. Если работы по строительству дома проводились не вами, а компанией-застройщиком, необходимо уточнить у ее представителей все данные, которые будут полезны в устройстве подвального или цокольного пола.

Цокольный этаж, разумеется, всегда строится сразу, а вот если вы строите подвал и погреб спустя несколько лет после того, как было завершено возведение дома, все изыскательные работы нужно проводить заново.

Для того чтобы самостоятельно проверить уровень грунтовых вод под помещением нужно в основании грунта, на котором будет устроен будущий пол, сделать яму, глубиной около 60-70 см. После чего останется только ждать. Если спустя некоторое время (от нескольких часов до нескольких дней) в вырытой яме начнет появляться вода, это будет свидетельствовать о том, что на местности, где построен ваш дом, высокий уровень грунтовых вод. Стоит сказать, что проверку лучше проводить весной, когда подземная влага поднимается максимально высоко.

Уплотнение слоя песка.

Вместе с этим, очень важным этапом подготовки можно назвать устройство опорной подушки. Чтобы сделать такую подушку под полом погреба или цокольного этажа, нужно:

• Углубить основание пола на 20-40 см, после чего утрамбовать получившийся грунт.
• Далее, на полученное основание высыпать слой песка толщиной около 15 см (больше делать нет смысла). Песок после засыпки заливается водой и тщательно трамбуется.
• На получившуюся подушку из песка укладывать слой гравия (или щебня, лучше мелкофракционного). Слой гравия должен быть толщиной не более 10 см (его также нужно хорошо утрамбовать).
• Сверху на гравий снова высыпается небольшой слой песка и опять же трамбуется.

Подобное основание является традиционным решением, которое можно использовать для погреба, загородного дома.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Соорудить бетонный погреб своими руками вполне реально. Но сначала нужно определиться с технологией строительства – подвал можно собрать из готовых армированных блоков либо путем заливки бетонной смеси в подготовленную предварительно опалубку (также с армированием стальными прутьями). Обычно монолит заливают на пучинистых грунтах, в составе которых много суглинка.

Нужно помнить, что в обоих вариантах пол погреба необходимо обустроить с дренажной системой и слоем гидроизоляции, далее армировать поверхность и залить смесью бетона минимум на 20 сантиметров. Пол желательно делать армированным и прочным в любом случае, так как уровень грунтовых вод может меняться, как и нагрузки грунта на конструкцию. А основание способно забирать на себя около 30% нагрузки стен.

Сборные конструкции, в строительстве которых используют бетонные блоки и плиты, получаются менее прочными, более дорогими и подверженными воздействию влаги.

Монолитный

Монолитные бетонные погреба обустраиваются путем заливки коробки бетоном. До начала работ обязательно нужно исследовать местность – определить уровень прохождения грунтовых вод, выяснить наличие на объекте газовых магистралей, линий водопровода, связных, кабельных каналов, труб канализации и т.д.

Для обустройства бетонного погреба выбирают тип конструкции (наземная, подземная), роют котлован нужной глубины, засыпают на дно слой дренажа, потом прокладывают слоем рубероида гидроизоляцию, армируют стальными прутьями, монтируют опалубку и заливают конструкцию бетоном.

Подвал в итоге получается надежным, прочным, способным выдерживать нагрузку грунта, влаги, воздействие различных негативных факторов.

Сборный

Готовый бетонный погреб делают после заливки пола, собирая из фундаментных блоков. Блоки собираются с использованием кладочного раствора с гидроизолирующими добавками. Сборка происходит благодаря кладочному раствору и специальным пазам. После сборки вся поверхность блоков обрабатывается гидроизолирующим средством (типа Дегидрол Люкс марки 3).

Сборный бетонный подвал своими руками построить очень сложно – все дело в весе блоков (от 100 килограммов), поднять которые одному человеку если и теоретически возможно, все равно тяжело. В таком случае используют специальную технику.

Основные преимущества сооружения подвала из готовых блоков – скорость и простота строительства, стойкость блоков к биологическим негативным факторам (грибок, плесень), морозоустойчивость. Блоки представлены в разных размерах, форме, поэтому подобрать элементы оптимальных габаритов не составит труда. При условии правильного выполнения гидроизоляционного слоя сборный подвал можно обустроить даже при высоком уровне грунтовых вод. Из недостатков такого варианта стоит упомянуть высокую стоимость как самих блоков, так и работ с их использованием.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin