Теплица для винограда

Правила выращивания

Посадка любого сорта винограда в теплице производится с использованием специальных агротехнических приёмов. Для начала выбираются сорта, которые будут культивироваться. Например, Лора или Болгария устойчивая, Аркадия или Прозрачный.

Список этот можно продолжать долго. Чтобы время созревания растянулось на долгое время, стоит скомбинировать сорта разного срока созревания.

Этот шаг понизит затраты, связанные с освещением и обогревом, это актуально для многих регионов культивации. Хотя в других районах в это время ещё стоят морозы, и отапливать сооружение, равно как и освещать его, все же придётся.

Схема посадки винограда в теплице следующая. Черенки размещают вдоль стен укрытия, на расстоянии 1 метра друг от друга, в два конца. От стенок нужно отступить около 75 сантиметров. Для формирования кустов натягиваются шпалеры, они занимают много места, поэтому теплица должна быть просторной.

Саженец винограда следует регулярно поливать и удобрять. Полив и подкормка обеспечат гармоничное развитие молодого растения. В комплекс мероприятий по уходу за виноградом в теплице входит и регулярная подрезка. Осуществляют её так же, как и для обычного винограда, выращиваемого в открытом грунте. Правила подрезки актуальны для всех сортов.

Температурный режим в теплице на разных этапах

Поднимая вопрос о том, как вырастить виноград в теплице, начинающие виноградари, конечно же, интересуются и температурным режимом. Различные стадии вегетации требуют и различных температурных условий. Так, в период покоя температура не должна превышать 5 градусов.

Когда почки уже начинают распускаться – она должна быть повышена до 10–14 °C в дневное время, и опустится до 10 в ночное. Когда виноград начинает своё цветение, днём температура должна поддерживаться около 26 градусов, а в ночное время её следует понизить до 14°C.

Самая ответственная пора наступает тогда, когда виноград начнёт созревать. В это время температура воздуха в теплице должна поддерживаться на уровне 28–30 градусов, а ночью – опустится до 20°C.

Если нет возможности устранить такие перепады, т. е. тепличная система вентиляции не справляется с поддержанием нужной температуры, нужно поставить дополнительное охлаждающее оборудование.

О том, как выращивать виноград в теплице, написано очень много. Есть и печатные издания, и специальные сайты во Всемирной сети. Но и начинающим садоводам, и уже более опытным следует знать только одно, что это занятие на начальных стадиях выращивания довольно хлопотное и требующее значительных вложений.

Чтобы в полной мере окупить и физический труд, и материальные затраты, нужно заранее позаботится о том, где будет реализовываться полученный урожай.

Особенно востребован виноград в регионах, где его не культивируют. Можно будет заключить договора с частными магазинами, рынками или сетью супермаркетов. А чтобы получить более весомую прибыль, стоит выращивать вместе с виноградом и другие культуры, высаживая их между рядами.

Формировка и обрезка кустов ↑

Если лозу посадили в ноябре, то главный стебель стоит укоротить на две трети летнего прироста, обрезав до первой почки оставшиеся боковые побеги. Если лоза посажена в период вегетации, то лучше отложить до опадения листьев первоначальную обрезку, чтобы не нанести растению ран. О выращивании винограда в теплице видео снято с достаточно подробным описанием и наглядным примером обрезки и формировки.

Главный стебель после первоначальной обрезки нежелательно трогать, пока он не станет трехметровым и не выпустит боковых побегов. В летний период  нужно укоротить боковые побеги до 6 листьев, побеги второго порядка — до одного. Главный стебель, боковые побеги нужно подвязать к проволоке свободно, оставив пространство для роста. Сразу после опадения листьев в ноябре следует укоротить лозу на две трети, боковые побеги — до первой почки.

Схема обрезки винограда

Весной верхняя почка дает новый прирост, который должен свободно набирать длину. Летом при усиленном росте на боковых стеблях допускается образование гроздей. Желательно обрезать такие стебли до двух листьев над соцветием. Боковые неплодоносящие стебли обрезать целесообразно, когда они дадут пять листьев. Нужно укоротить проводник в декабре примерно наполовину. Боковые ветки следует обрезать до 3 см, оставляя по две почки.

Обрезка винограда – очень важный этап ухода

Для лозы теперь необходим лишь обычный уход. В теплицах без отопления нужно открыть вентиляционные отверстия для обеспечения растению периода покоя (январь – апрель). Затем следует закрыть отверстия, чтобы поднялась температура и пробудились почки. В начале года можно оставить стебель так, чтобы его верхушка практически касалась грунта. Это будет препятствовать развитию верхушечных почек. Когда на пеньках начнется развитие почек, можно подвязать стебель, как и прежде.

Уже на второй год виноград порадует Вас первым урожаем

В мае следует медленно повышать температуру, если она поднимается выше 17°С, нужно проветривать помещение. К концу месяца температура должна достигнуть 20°С.

Если в теплице есть обогрев, можно начать вегетационный период в феврале, не опуская температуру ниже 8°С, а к концу мая постепенно повышая ее до 20°С.

Для поддержания влажности воздуха почву в ясные дни желательно смачивать. Перед цветением стебли рекомендуется обрызгивать сверху водой при неярком солнце. У растения боковые побеги достаточно быстро развиваются, в теплице без обогрева к маю можно наметить те из них, которые нужно оставить. При приросте в 60 см появляются соцветия. Подождав, когда за соцветием разовьется два листа, можно приступать к удалению верхушки побега. Рекомендуется сохранять сильные побеги с наилучшими соцветиями, но лишь по одному, а остальные уничтожать. Привязывать каждый из выбранных плодоносящих стеблей к проволоке нужно так, чтобы постепенно приводить их в горизонтальное положение (или в вертикальное, если они отходят от горизонтальной лозы).

Даже на небольшом дачном участке можно оборудовать теплицу

Летом целесообразно обрезать боковые побеги до одного листа. К концу сезона необходимо позволить двум боковым побегам возле верхушки стебля свободно расти, чтобы они могли забрать излишки сока, препятствуя этим растрескиванию ягод.

Виды теплиц со съемной крышей

Согласитесь, съемная крыша для теплицы нужна только тогда, когда она снимается легко. Т.к. максимум за 10 минут. А потому давайте ближе рассмотрим предлагаемые рынком варианты:

Конструкция #1 – крыша съемная и подъемная

Вот такие конструкции сегодня можно заказывать у частных мастеров:

Крыша у «Кормилицы-умницы» сдвигается легким поворотом ручки – очень просто. Кроме этого в конструкции есть еще две форточки и две двери. Причем купол теплицы открывается по-разному в зимнее и летнее время, для чего вмонтирован специальный механизм. Но «Кормилицу-умницу» не все ценят из-за того, что сотовый поликарбонат у нее ориентирован сотами по горизонтали, отчего может потемнеть со временем. Хотя именно на этой теплице можно легко организовать автоматический съем крыши.

Подобная конструкция и у теплицы «Слава-Люкс»:

Конструкция #2 – теплица-кабриолет

Интересен также вариант с форточками-купе. В этом ноу-хау крыша теплицы не снимается целиком, а только сдвигается по бокам. В летнюю жару такой механизм используется в качестве форточек, а зимой – это прямой путь снега прямо на грядки. Просто собрали урожай, сдвинули части крыши – и со спокойной душой назад, в город, до весны. Не нужно ни снег сбрасывать приезжать, ни внутрь теплицы его лопатами закидывать. Такую теплицу также можно поделить на два отсека, и для каждой культуры создавать свои условия выращивания, ведь крыша-купе состоит из двух частей.

Еще один вариант конструкции со съемной крышей – это сдвигающиеся вниз метровые листы поликарбоната. Это теплицы «Матрешка» и «Кабриолет». А представляет собой теплица «Кабриолет» вот что. Высота 2 метра, две форточки в торцах и две двери. Ферма на крыше – через каждый метр, и каждой из них приделан специальный профиль с пазами. В них и вставлен поликарбонат, который легким движением руки можно сдвинуть вниз. Но есть и специальный зажим сбоку, который применяют при закрытой крыше – чтобы сама не съезжала.

У «Дачной-Звездочки» поликарбонат вставлен в специальные пазы. Потянув за специальную ручку, вы сможете опустить или полностью вытащить поликарбонат.

Конструкция #3 – сдвижной пенал

А вот теплица «Матрешка» со съемной крышей открывается по типу пенала – ее целые части накладываются одна на другую. Выглядит это достаточно эффектно, вот только снег зимой упадет не на все грядки – самые дальние у торцов останутся пустыми. Зато не проломится крыша, а ведь это арочная теплица. Но никакой ручки здесь уже нет – нужно откручивать гайки для ручного завинчивания, приподнимать каждую секцию и сдвигать ее ближе к торцу. Проветривание таким образом в жару тоже получается ощутимое.

Конструкция #4 – бюджетный вариант

И, наконец, самый бюджетный вариант теплицы со съемной крышей – это не прикручивать поликарбонат саморезами, а пристегивать лентами из пластика, чтобы можно было снять на зиму и спрятать до следующего сезона. В качестве дополнительных или основных форточек такое приспособление, конечно, не подойдет. А вот сам сдвижной поликарбонат на крыше нужно хорошо загерметизировать по бокам – чтобы внутри не образовывался конденсат и не заводилась всякая живность. Больше всего для этой цели подход специальная лента мембранного типа с мелкой перфорацией. Влагу она сверху пропустит, но ни грязь, и насекомые в соты не попадут.

Или и вовсе приспособить пленку заворачиваться и разворачиваться, когда нужно:

Предлагает свою теплицу со съемной крышей также торговая марка «Сфера». Поликарбонат в этой конструкции используется только 6 мм, но как раз его придется каждую зиму раскручивать с крыши и весной закручивать обратно.

Как делятся опытом те, кто самостоятельно собирал теплицы, саморез в одно и то же отверстие два раз не войдет – придется сверлить каждый год новые дыры. А это уже новый недешевый поликарбонат через пару лет. В этом и плюс «Дачной Звездочки»: поликарбонат можно просто вынимать и вставлять, не сверля в нем новые дыры.

Иногда на полностью поликарбонатной теплице – специальная пленка вместо крыши. Ее тоже достаточно просто снимать, а вид самой теплицы от такого сочетания совершенно не страдает. Еще вместо специальной пленки вы можете использовать новые фитозащитные сетки – они пропускают влагу. Такой себе эффект дождевания в плохую погоду без какой-либо техники.

Единственная проблема съемной крыши в теплице – это слабая герметичность. Над чем и работают пока инженеры известных фирм, а предприимчивые народные умельцы нередко служат для тех кладезем идей!

Особенности конструкции теплицы

Одним из самых важных элементов эффективного выращивания винограда является правильно спроектирована и сделана теплица. В первую очередь для нее необходимо подобрать хороший субстрат, с помощью которого и будет питаться растение. Он должен собой представлять специальную компостную смесь, которая содержит суперфосфат и золу. Ее нужно перемешать с тепличной почвой, только после чего начинать делать ямки для посадки. Лучше всего, если их глубина будет в пределах 40-50 сантиметров.

Для того чтобы виноградная лоза подарила хороший урожай ягод, нужно придерживаться определенного температурного режима. Специалисты-агрономы рекомендуют, чтобы в теплице был микроклимат со следующими показателями:

 Нужно придерживаться определенного температурного режима в теплице

  • в период распускания почек в дневное время от 10 до 40 градусов, а в ночное – от 8 до 10 градусов Цельсия;
  • в период роста побегов и их непосредственного цветения в дневное время от 24 до 26 градусов, а в ночное – от 14 до 16 градусов Цельсия;
  • в период созревания самых ягод в дневное время от 28 до 30 градусов, а в ночное – от 18 до 20 градусов Цельсия.

При этом стоит еще и обращать внимание на температурный режим почвы, который должен быть в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия. В очень холодных регионах можно использовать специальные электрические обогреватели, так как полноценно лишь с помощью самой теплицы согреть виноград не получится

Не запрещается использовать для создания теплиц бывшие оконные рамы и двери со стеклом. С них можно сооружать прекрасные конструкции, которые будут хорошо служить для прогревания винограда даже в самых суровых климатических условиях.

Важно! Лучше всего делать крышу теплицы съемной, чтобы не приходилось на зиму делать дополнительное укрытие. В таком случае можно будет укрыть само растение гофрокартоном и пленкой

Дополнительную защиту от морозов ему придаст снег.

Почему стоит выращивать виноград в теплице?

По сравнению с открытым грунтом, выращивание винограда в теплице имеет много преимуществ. Особенно сильно это проявляется в том случае, если ваш земельный участок располагается в средних широтах или чуть севернее их.

    Создание благоприятных температурных условий – даже без применения искусственного обогрева в теплице будет жарче на 2-5 градусов

    Для человека это может показаться незначительным, но для винограда это очень важно.. Тепличное выращивание винограда повышает урожайность

    Возможность получить урожай раньше – при правильной технологии выращивания и благоприятных условиях, обеспечиваемых теплицей, урожай можно получить на 2-4 недели раньше, чем в открытом грунте

    Это особенно важно для поздних сортов винограда, которым вне теплицы для такого не хватает тепла.

    Отсутствие проблем с насекомыми и болезнями – теплица частично решит проблему с осами, которые повреждают и поедают ягоды. Кроме того, в закрытом грунте милдью или оидиум встречаются крайне редко.

    Оидиум на листе винограда

    Отсутствие необходимости в обработке химикатами – так как виноград в теплице защищен от болезней и растений, то и обрабатывать его нужно значительно реже. В итоге снижается себестоимость ягод, повышается их безопасность и экологическая чистота.

    Защита от заморозков – обшивка и фундамент теплицы защитят растения внутри от резких перепадов температур. Это особенно важно для тех сортов винограда, которые не обладают достаточной стойкостью к холодам.

    Отсутствие проблем с растрескиванием ягод – в теплице нет осадков, поддерживаются оптимальные значения температуры и влажности.

    Высокая урожайность, которая зависит от плотности высадки саженцев (от 4 до 8 кг ягод с квадратного метра теплицы).

    Виноград в теплице

    Удобные условия работы – в теплице не дует порывистый ветер, не так холодно осенью или зимой. А при грамотном обустройстве шпалер существенно упростится процесс сборки урожая.

    Возможность использовать теплицу для выращивания иных культур – в пространстве между шпалерами можно выращивать клубнику, чеснок, шпинат, лук или цветы.

Тепличное выращивание винограда повышает урожайность

Возможность получить урожай раньше – при правильной технологии выращивания и благоприятных условиях, обеспечиваемых теплицей, урожай можно получить на 2-4 недели раньше, чем в открытом грунте

Это особенно важно для поздних сортов винограда, которым вне теплицы для такого не хватает тепла.

Отсутствие проблем с насекомыми и болезнями – теплица частично решит проблему с осами, которые повреждают и поедают ягоды. Кроме того, в закрытом грунте милдью или оидиум встречаются крайне редко.

Оидиум на листе винограда

Отсутствие необходимости в обработке химикатами – так как виноград в теплице защищен от болезней и растений, то и обрабатывать его нужно значительно реже

В итоге снижается себестоимость ягод, повышается их безопасность и экологическая чистота.

Защита от заморозков – обшивка и фундамент теплицы защитят растения внутри от резких перепадов температур. Это особенно важно для тех сортов винограда, которые не обладают достаточной стойкостью к холодам.

Отсутствие проблем с растрескиванием ягод – в теплице нет осадков, поддерживаются оптимальные значения температуры и влажности.

Высокая урожайность, которая зависит от плотности высадки саженцев (от 4 до 8 кг ягод с квадратного метра теплицы).

Виноград в теплице

Удобные условия работы – в теплице не дует порывистый ветер, не так холодно осенью или зимой. А при грамотном обустройстве шпалер существенно упростится процесс сборки урожая.

Возможность использовать теплицу для выращивания иных культур – в пространстве между шпалерами можно выращивать клубнику, чеснок, шпинат, лук или цветы.

При этом стоит учитывать, что для начала выращивания винограда потребуются значительные первоначальные вложения – на покупку саженцев, обустройство фундамента и возведение теплицы. Также вам понадобится затратить много сил на уход за данной сельскохозяйственной культурой, и при этом она начнет давать урожаи не сразу. Но все затраты с лихвой окупятся большим количеством вкусных и питательных ягод, которые можно как потреблять самому, так и продавать или использовать для производства вина.

 При выращивании винограда придется потратить много сил и времени на уход

Особенности теплицы для винограда

Теплица, рассчитанная для выращивания винограда, имеет в своей конструкции существенные отличия от традиционных парников под помидоры и огурцы. Рассмотрим по отдельности все особенности, которые нужно учесть при возведении.

Размеры. Теплица для выращивания винограда должна обладать значительной высотой – от 2,5 до 3 и более метров, в зависимости от конструкции и размеров шпалер. Оптимальная площадь постройки, рассчитанной на обеспечение собственной потребности в винограде – 25-30 м2. Теплицы большей площади можно использовать для выращивания ягод на продажу или производство вина.

Теплица для выращивания винограда

Фундамент. Грунт в теплице для винограда должен быть надежно защищен от промерзания. Кроме того, без фундамента внутрь будут проникать сорняки, насекомые-вредители и неконтролируемые сквозняки. Соорудите мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона.

Обшивка. Для теплицы желательно использование прозрачного сотового поликарбоната — материала с высоким светопропусканием и неплохими теплоизоляционными свойствами. Полиэтиленовая пленка допустима, но только для неотапливаемых конструкций.

Схема примера теплицы

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Каркас. Виноград не любит спешки и начинает давать хороший урожай не сразу, потому теплица должна быть долговечной и обладать значительным сроком службы. И в качестве материала для каркаса оптимальным выбором в подобных условиях будет оцинкованная стальная профилированная труба – она достаточно прочная, долговечная и с ней легко работать.

Обогрев. Если планируется выращивание сортов винограда, не рассчитанных на холода, то теплица будет нуждаться в обогреве. Для этого можно использовать инфракрасные лампы, подвешиваемые под потолком (в этом случае вам потребуется значительно укрепить каркас постройки), или нагревательный кабель, подведенный под грунт теплицы. Любителям простых вариантов подойдет обустройство обычных отопительных радиаторов.

ИК лампы для обогрева теплицы Монтаж обогревательного кабеля

Освещение. Южным сортам винограда в условиях Сибири или Северо-Запада может не хватать солнечного света. Исправить этот недостаток можно с помощью специальных ламп дневного света. Они представлены люминесцентными, светодиодными и натриевыми подтипами.

Вентиляция. Для небольшой теплицы, рассчитанной на выращивание винограда для собственного потребления, будет достаточно двух форточек, размещенных во фронтонах постройки. Если же планируется производство ягод или вина на продажу, то теплица должна быть больше, соответственно, число фрамуг должно возрасти. Для обеспечения оптимального микроклимата все форточки снабдите термоцилиндрами, открывающими и закрывающими створки при определенной температуре воздуха внутри.

Фото биметаллического элемента автоматической вентиляции теплицы Специальный вентилятор для теплицы

Капельный полив в теплице

Какой сорт выбрать: советы агрономов и дачников

Пригодны для выращивания в теплице такие сорта, как Руслан, Кишмиш Потапенко, Дружба, Русский ранний, Восторг. Они морозоустойчивы и обладают высокой урожайностью.

Для новичков в виноградном деле можно порекомендовать сорта, которые гарантированно дадут хороший урожай. Это Коринка русская, Мичуринский.

Многое зависит от климата того региона, где вы проживаете. Поэтому для таких районов, как Сибирь, Урал, Северо-Западный район обязательно нужна теплица с обогревом и искусственным освещением.

Высадка саженцев винограда

Начинать высадку саженцев нужно поздней зимой или ранней весной все зависит от сорта винограда и его стойкости к морозам, при этом растительный материал должен соответствовать следующим требованиям:

  • отсутствие грибка и болезней;
  • мощные и здоровые корни;
  • отсутствие механических повреждений;
  • отсутствие следов подмораживания.

От обшивки теплицы место для посадки саженца должно отстоять не меньше, чем на 30-50 см. Интервал между растениями в ряду зависит от конкретного сорта и может достигать от 0,5 до 1,5 м. Подготовка и осуществление высадки осуществляются по определенной технологии.

Шаг 1. Выкопайте яму 80х80 см и глубиной 70 см. Желательно на этом же этапе обустроить шпалеры.

 Схема готовой ямки с саженцем винограда
Глубина ямы должна составлять 70 см
 Как подготовить посадочную яму для винограда

Шаг 2. Засыпьте на дно четверть ведра древесной золы.

Шаг 3. Обустройте дренажный слой толщиной 20 см. Для этого засыпьте керамзит или гравий. В получившийся слой воткните трубку сечением 10-12 см, которая будет использоваться для полива. Ее высота над уровнем грунта должна быть не меньше 5-10 см.

 Дренажный слой

 Расположение труб для полива и дренажного слоя

Шаг 4. Приготовьте субстрат для саженца. Существует два рецепта. В первом используется 1 часть песка на 2 части перегноя и 5 частей плодородной почвы. Во втором рецепте на 1 единицу массы песка берется 2 единицы торфа и 4 – суглинка. Добавьте к субстрату удобрения или известь (последняя берется из соотношения 100 г на ведро).

Шаг 5. Субстрат засыпьте в яму слоем толщиной 20 см и полейте водой. Если субстрат осел и уменьшился в объеме – добавьте еще.

 Засыпка субстрата

Шаг 6. Высадите саженец в почву, расправьте нижнюю корневую систему и засыпьте сверху еще 15-20 см субстрата. В результате оставшаяся глубина ямки должна составлять 10-20 см. Ориентируйте саженец параллельно обшивке теплицы.

 Высадка саженца
 Схема посадки саженцев

 Если вы планируете высадку саженца не весной, а осенью – озаботьтесь его правильным укрытием на зиму

Обрезка виноградной лозы и возможные болезни

Чтобы вырастить виноград, нужно знать некоторые нюансы, касающиеся правильной обрезки и профилактики заболеваний. Об этом и пойдет речь далее.

Схема воздействия на теплицу с виноградом извне.

После первичной обрезки лучше не трогать стебли некоторое время. Самым подходящим периодом будет тот, когда высота стебля достигнет 3 метров и он пустит боковые побеги. Именно их в начале лета необходимо обрезать, оставив 5 листьев. Подвязка побегов и стебля к проволоке осуществляется таким образом, чтобы рост винограда в теплице ничем не ограничивался. После наступления зимы и падения листьев длину лозы уменьшают примерно на две третьих части.

Последние дни марта – это период, когда нужно следить за свободным ростом винограда. В летний период, когда рост происходит особенно быстро, обрезаются два стебля бокового характера, оставляя два листа, расположенных выше, чем соцветие (если есть грозди). Неплодоносящие ветки тоже обрезаются после того, как на них уже есть 5 листьев. В декабре выполняется обрезка боковых листьев.

  1. Что касается болезней винограда, то при своевременной профилактике вы можете легко избежать этой проблемы. Хочется отметить, что более тепличный виноград болеет намного чаще, расположенного в открытом грунте.
  2. Одним из способов борьбы с болезнями винограда является соскабливание старой коры со стеблей и ее последующее сжигание.
  3. В начале зимы нужно провести обработку стеблей винограда при помощи раствора дегтя. А при первых признаках таких болезней винограда, как «белокрылка» или «паутинный клещ», лоза обрабатывается при помощи карбофоса либо кельтана.

И в заключение несколько слов об опылении виноградных соцветий. Делается это так. Либо наносится резкий удар по стеблю (делать это надо после полудня), либо проводится постукивание по цветкам ладонью. Тем самым вы перенесете пыльцу на пестики.

Создание теплицы своими руками

Схема примера теплицы.

Теплица, рассчитанная на виноград, должна соответствовать определенным требованиям. Во-первых, в ней должна быть хорошая вентиляция, даже в самых удаленных уголках. Во-вторых, теплица должна быть с хорошей теплоизоляционной системой, защищающей от перепадов температуры, и с достаточной устойчивостью к снеговым нагрузкам. В-третьих, в теплице должны быть достаточно широкие проходы для нормального обслуживания.

Сделать теплицу своими руками несложно, главное – иметь все необходимое под рукой и хороший настрой на работу. Самым лучшим вариантом является теплица арочной конструкции. В них винограду удобнее всего расти, а работнику удобнее всего организовать рабочее пространство. А все осадки, которые попадают на крышу этого строения, тут же скатываются или стекают, поэтому не вызовут ее повреждения.

Теплицы, используемые в течение всего года, возводятся на фундаменте. Это гарантирует герметичность и защиту от заморозков. После того как заложили фундамент, можно приступить к монтажу самого каркаса. Сейчас на рынке предлагается огромное разнообразие материалов для создания тепличных каркасов: металлические трубы, профиль или оконные рамы.

Очень важно поддерживать необходимый температурный режим. Устанавливаются опорные стойки на расстоянии около 3 м друг от друга, их высота не должна превышать 2,5 м

Верх и низ стойки нужно соединить металлическим уголком, как бы замкнуть отдельно верхний и отдельно нижний круги. Это придаст всему каркасу устойчивость. А уже после этого можно монтировать и саму арочную конструкцию. Для увеличения жесткости всей конструкции концы арок соединяют профилем

Устанавливаются опорные стойки на расстоянии около 3 м друг от друга, их высота не должна превышать 2,5 м. Верх и низ стойки нужно соединить металлическим уголком, как бы замкнуть отдельно верхний и отдельно нижний круги. Это придаст всему каркасу устойчивость. А уже после этого можно монтировать и саму арочную конструкцию. Для увеличения жесткости всей конструкции концы арок соединяют профилем.

Специалисты советуют с северной стороны возводить кирпичную стену. В летний период днем она будет нагреваться, а ночью отдавать свое тепло. Выбор укрывного материала очевиден. Сотовый поликарбонат толщиной в 6 мм отлично создает теплоизоляцию, так как он легкий. Кроме того, с ним несложно работать. Поскольку поликарбонат отлично удерживает тепло, то это может стать проблемой в летнее время, если не будет достаточно хорошей системы вентиляции: форточки или съемной панели.

На расстоянии 60 см от стен должны быть установлены вертикальные стойки или натянута проволока, которые потребуются для подвязывания винограда. Слишком близкое их расположение к стенам теплицы может привести к ожогам у растений. Расстояние между стойками должно быть не меньше метра.

Из практики садовода

Виноградарь Карасёв предлагает сажать виноградные кусты в ямы глубиной 70 см, длиной — 80 см. На дно ямы высыпают лопату золы или 300–400 г двойного суперфосфата. Сверху — дренаж из слоя гравия, щебня или керамзита в 10 см. С южной стороны в гравий втыкается кусок любой трубы диаметром 10–15 см такой длины, чтобы её конец был выше почвы на 5–10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки или шифер — чтобы дренаж не заплыл землёй. Далее в яму насыпается земля слоем в 20 см, на неё ставится саженец и всё это доверху засыпается землёй. Полив куста осуществляется через трубу, при этом влага подводится к глубинным корням, что стимулирует их рост.

Далее на эту «кладовую» укладываем кольцо из перфорированной дренажной трубы длиной 250 см и диаметром 10 см с наглухо закрытым заглушкой нижним концом. Во второй конец дренажной трубы вставлена стандартная пластмассовая вставка 10х50 см, выходящая на поверхность траншеи (фото 5 и 6). Предназначение дренажной трубы понятно — через неё к глубинным корням будет подаваться вода с растворёнными в ней микроэлементами для питания куста. Поскольку сама труба находится в специальном матерчатом чехле, исключается её заиливание грунтом

Ещё одно очень важное преимущество дренажной трубы — она подаёт воздух непосредственно к корням виноградного куста, причём на значительной площади. Отсутствие «верхнего» полива куста облегчает задачу борьбы с сорняками, нет необходимости в мульчировании поверхности почвы

А так как лишённые влаги «росяные» корни развиты слабо, соответственно, снижается вероятность ослабления растения в морозную зиму.

Далее траншея полностью заполняется грунтом, проводится его планировка. Подготовленная к посадке растений траншея показана на фото 7. Саженец виноградного куста корнями устанавливается на глубину порядка 30 см и закапывается

Очень важно, чтобы все корешки при посадке были направлены вниз (в глубину). В окончательном виде «траншейная» посадка виноградных кустов показана на фото 8

В заключение приведу следующий факт. В самом разгаре строительства теплицы (в июне прошлого года) мне пришлось пересадить куст чёрного винограда сорта «Дальневосточный» возрастом 6 лет, тот, что остался от былой «уличной» шпалеры и мешал работам (на фото 1 в центре теплицы). Посадил его в хорошо пролитую водой посадочную яму, при этом корни пришлось сильно обрезать. Грозди ягод также удалил. А вот лоз оставил целых пять в качестве эксперимента. Куст выжил и даже к осени разросся, засохшие вершинки лоз заменили сильные пасынки. 

Удивительно то, что после посадки растение ни разу больше не поливали, несмотря на аномальную летнюю жару. Справедливости ради отметим, что куст был прикрыт от палящего солнца, а в течение месяца его листья вечером принимали душ из пульверизатора.

Автор идеи и текста: Михаил Цурко, садовод-любитель, лауреат премии ГРАН-ПРИ правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2009 г.

«Дела садовые» № 1 (45), 2011 г.

Выбор сорта

Для тепличного культивирования подходят практически все сорта, однако наилучшую продуктивность показывают те, которые имеют ранние сроки созревания. Предпочтительно для первого раза подобрать холодостойкие, обладающие высоким иммунитетом, теневыносливые разновидности, которые гарантированно дадут хороший приплод. Учитывая размеры и высоту теплицы, рекомендуется отдавать приоритет среднерослым и слабоветвистым сортам.

Таблица наиболее подходящих для теплицы сортов:

Название сортаПериод вегетации                                            Краткая характеристика
Лора110-115 днейВысокая урожайность. Крупные ягоды. Отличный вкус. Масса грозди до 2,5 килограммов.
Песня (Белое чудо)110-115 днейЯгоды крупные, с большой долей сахара. Цвет плодов – светло-зеленый.
Тепличный черный115-125 днейСамоопыляемый сорт. Вкус ягод посредственный. Низкая устойчивость к грибным болезням.
Память Домбковской155 днейВысокоурожайный. Обладает высоким иммунитетом. Морозостойкий.
Аркадия115-125 днейУрожайность выше средней. Холодостоек до -21 градуса. Не подвержен милдью. Совместим с множеством подвоев.
Московский устойчивый130-140 днейМорозостойкий сорт (до -25 градусов). Обладает завидным здоровьем. Вкус ягод хороший.
Коринка русская110-120 днейСильнорослый куст. Устойчив к милдью, часто поражается оидиумом. Переносит морозы до -28 градусов.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

13 + девять =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector