Каркас сарая своими руками

Расчёт потребности в материалах

Количество материалов, нужных для построения сарая, удобно рассчитывать в табличной форме.

Таблица: пример расчёта материалов для постройки сарая

Наименование Назначение Количество (шт) Размер (см) Нормативные данные (шт/м3) Примечания
Анкер Опорная конструкция 6
Брус сосновый 100х100Итого по виду материала: Нижняя обвязка по длинеНижняя обвязка по ширинеВерхняя обвязкапо длинеВерхняя обвязка по ширинеСтойка задняяСтойка задняяСтойка передняяДверной проём 2222415111 60040060040020020030090х200600 16,6 Из отрезковИз отрезкаОбщая потребность 0,7 куба
Брус 100х50Итого по виду материала: Дополнительная обрешётка в проёмахУкосиныОконные проёмы 60х20 см 2482211 150300160600 33 Общая потребность 0,33 куба
Доска не обрезнаяИтого по виду материала: Обшивка наружная внахлёст задней стенкиТо же для передней стенкиТо же для боковых стен 48483256 200300300600 28 Общая потребность 2,0 куба
Брус 50х150 мм Переводы 7 400 22 Остаток 7 штук х200 ммОбщая потребность 0,33 куба

Кроме перечисленного, понадобится полиэтиленовая плёнка для устройства влагозащиты. При ширине три метра её нужно 20 погонных метров для наружного защитного слоя и столько же для внутреннего. В зависимости от ценовых показателей её можно заменить рубероидом.

Финишное покрытие кровли берётся самое простое из финансовых соображений. Подойдёт обычный шифер или стеклопластиковый, профнастил оцинкованный или крашеный. При расчёте потребности нужно учитывать свесы шириной 0,3–0,5 метра.

Внутреннюю отделку лучше изготовить из листового материала. Пригодятся и остатки от отделки дома.

Теплоизоляция в неотапливаемом помещении сарая имеет обратный смысл

В жаркую погоду важно сохранить температуру от перегрева на солнце. В такой ситуации без теплоизоляции находиться в нём будет очень некомфортно

Важно выполнить и качественную гидроизоляцию стен.

Каркасный сарай можно построить и на столбах

Таблица: инструмент для строительства сарая

Наименование инструмента Выполняемые операции
Лопаты штыковая и совковая Расчистка площадки для строительства, устройство дренажного слоя
Лом Завинчивание анкеров в землю
Сварочный аппарат Установка оголовков на анкеры
Пила-ножовка по дереву Разделка пиломатериалов, запил соединений
Уровень строительный, отвес Установка элементов монтажа
Молоток Установка крепежа
Шуруповёрт Крепление крепёжных элементов винтами

Как выбрать сарай для дачи: рассматриваем варианты

Зачастую строительством сарая начинается освоение участка, поэтому к этому времени необходимо уже иметь детальный план-схему, на котором будет обозначено расположение всех планируемых построек: жилой дом, баня, беседка, гараж, сарай и т.д.

Для экономии места можно построить сарай, который будет совмещать функции кладовой, туалета и душевой

Есть несколько подходов для выбора места для строительства сарая, например, рядом с границей участка, за домом, чтобы скрыть хозблок от посторонних взгляд. Кроме дома, дополнительную маскировку сараю можно обеспечить с помощью вертикального озеленения участка. Другой вариант – разместить сарай вблизи дома, чтобы не приходилось за каждой мелочью бегать через весь участок. Очень часто под сарай отводят место, которое по разным причинам (затененность, северная сторона, плохая почва) хуже всего подходит для посадки деревьев или выращивания садовых культур.

Часто под сарай отводят место, которое по разным причинам хуже всего подходит для выращивания садовых культур

Рассмотрим несколько самых популярных вариантов сараев для дачи.

4 Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Сначала делается столбчатый фундамент

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

Как построить деревянный сарай для дачи

Рассмотрим сначала более простую конструкцию дачного хозблока, а именно построение сарая эконом класса на дачном участке.

Инструкция по созданию простейшего деревянного сарая следующая:

  1. Подготавливаем место для будущего сарая (убираем мусор и отсыпаем местность гравием)

Фундамент для сарая

  1. По углам планируемой постройки вкапываем 4 трехметровых столба на 60 см в почву. Нижнюю часть будущих опор необходимо заизолировать от преждевременного гниения (в интернете масса вариантов изоляции, например, при помощи толя). Задние столбы обязательно делаем на 15-20 см ниже, что бы осуществить скат воды.
  1. Осуществляем нижнюю и верхнюю обвязку конструкции при помощи брусков 50*50 мм и строительного уровня. Обе обвязки должны проходить на 10 см ниже/выше от верхнего/нижнего края конструкции.

Создаем конструкцию

  1. Создаем еще одну обвязку, по центру, между предыдущими двумя
  2. Зашиваем конструкцию досками, которые необходимо прибивать вертикально. Обязательно создаем в досках отверстия под двери и окна.

Зашиваем сарай досками (вариант горизонтального расположения досок)

  1. Переходим к кровле крыши. Для этого крепим 3 бруска на верхнюю обвязку (они буду в качестве стропил). Расстояние между брусками должно быть одинаковое. Далее стропила зашиваем досками и стелим на них рубероид (напуская по 5 см между стыками). Листы рубероида обязательно закрепляем при помощи брусков, которые прибиваются вдоль крыши. Не забываем соорудить сток дождевой воды.
  2. Устанавливаем двери и окна, стелим пол, сооружаем сарай внутренними приспособлениями (полками, шкафчиками и т.д.)
  3. Обрабатываем всю конструкцию антисептическим средством, которое защити сарай от преждевременного гниения.
  4. Украшаем построенный своими руками сарай для дачи при помощи вазонов с цветами, подделок и т.д.

Готовый сарай эконом класса

Как вы видите, построение сарая эконом класса  своими руками не представляет особой сложности, общее время работы может составить 4-5 часов,  материальные затраты не превысят 1500 грн, а срок службы достигает 6 лет.  Просто, дешево, удобно!

Ну и более долговечный деревянный сарай для дачи можно построить следующим образом:

  1. Так же как и в предыдущем варианте подготавливаем местность для будущей постройки

подготавливаем фундамент сарая

  1. Фундамент будет столбчатый, для этого вырываем ямы для опорных столбов (глубина около 1,5 м), устанавливаем в  них асбестовые трубы и при помощи бетонного раствора (2 доли цемента, 4 доли щебня и 3 доли песка) заливаем фундамент. Для того что бы раствор застыл, потребуется как минимум 3-4 дня.
  2. Перед возведением деревянной конструкции сарая, все элементы конструкции обрабатываем антисептическим средством, которое защити сарай от гниения и вреда насекомых.
  3. Возводим каркас сарая из деревянных брусков. Сразу же рекомендуется сделать нижнюю обвязку и лаги для пола.
  4. К нижней обвязке прибиваем вертикальные стойки, к которым далее необходимо прибить верхнюю обвязку.  Количество стоек рассчитывается следующим образом: по 2 на каждое окно и дверь и 4шт. на углы.
  5. Возводим крышу, используя руководство предыдущего варианта.

Возведение крыши из досок

  1. Обшиваем конструкцию при помощи обрезных досок, после чего вставляем двери и окна.

Обшиваем конструкцию деревянного сарая

  1. Обрезные доски зашиваем вагонкой либо используя сайдинг
  2. Как и в построении сарая эконом класса, в конце концов, создаем в постройке внутренние приспособления (полки, шкафчики и т.д.).

Финальные штрихи построения деревянного сарая

Построение более долговечного деревянного сарая для дачи своими руками считается завершенным. Данная постройка прослужит вам около 20 лет, при том что материальные затраты на построение не превысят и 4000 грн.

Предоставим вам видео о том, как сделать деревянный сарая своими руками:

Видео-урок построения деревянного сарая своими руками

https://youtube.com/watch?v=PXCBmro5AAU

Рекомендуем так же ознакомится с похожей статьей: как сделать летнюю кухню для дачи своими руками.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим

Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком

Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 – 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

 Рис.23. Фундамент из блоков.

 Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.

 Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.

Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

 Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.

 Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.

 Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.

Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

 Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.

 Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

Решаем первоочередные задачи строительства – где, для чего и какой сарай возводить

Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

Теплый сарай для кур

Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:

  1. Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
  2. Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
  3. Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
  4. Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
  5. Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
  6. Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.

Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.

Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.

Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности

Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах

Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, крольчатник лучше располагать так, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.

В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.

После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.

Нижняя обвязка и каркас

Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.

Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.

Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.

Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.

Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см. Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.

Вот и готова основа под стены.

Каркас стен сначала собирал на полу, потом подымал, выравнивал и закреплял к балкам основания. По поводу сборки, то данную работу можно с легкостью проделать самому, а вот поднять и закрепить стену самостоятельно будет тяжело, потому что конструкция довольно тяжела (из-за влажной древесины) то и дело пытается упасть. Для этих целей нужен помощник.

Чтобы ускорить процесс строительства сарая своими руками я применял бензопилу для распила досок и шуруповерт для закручивания шурупов. Можно использовать электролобзик, если на участке уже есть электричество.

При сборке каркаса стен я допустил одну ошибку – не установил раскосы (наклонные доски в углах сарая). Потом их довольно тяжело было монтировать. Раскосы придают пространственной жесткости всей конструкции и жизненно необходимы, так что не забываем их устанавливать.

Расстояние между стойками каркаса я брал 70-80 см, так как в будущем не планирую его утеплять. Если же сарай будет утепляться, то шаг стоек должен соответствовать ширине утеплителя, а это 490 или 590 мм.

В каркасе нужно заранее предусмотреть дверные и оконные проемы и установить горизонтальные перемычки.

После того, как каркас стен собран, можно устанавливать стропила крыши. Это те ж самые доски 100х50 мм с шагом около 700 мм. Крепил я стропила с помощью металлических уголков с одной стороны и гвоздями с другой. Напомню, что если вы планируете утепляться, то шаг нужно делать в соответствии с шириной утеплителя.

Каркас сарая собран, дальше буду заниматься отделкой и установкой окна и двери.

5 Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю

Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.

Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.

Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.

Строительство фундамента

В первую очередь, как и в любом другом строительстве зданий, продумывается строительные работы по возведению фундамента.

    С его помощью здание прочно и надежности может служить своим хозяевам. Для сарая может подойти использование ленточного вида фундамента.
    Для этого выкапывается траншея.
    После она заполняется щебнем и заливается бетоном. С помощью рубероида происходит обвязка нижних частей

    При этом используют дюбеля, закрепляющие конструкцию к стенам.
    Особое внимание уделяется прокладыванию гидроизоляции. Битумная мастика в этом случае отличный вариант.
    Стены лучше обрабатывать средства, чтобы не образовывалось плесени, коррозии и других повреждений.

Строительство каркаса предполагает надежное закрепление к стене. После закрепляется, как верхняя балка, а после и внешняя стойка.

Изготовление фундамента для надворной постройки ↑

Любое строительство начинается с возведения основания, им является фундамент.  Фундаменты бывают разные, но для сарая на садовом участке, независимо от «капитальности» строения, используют несколько типов, возведение которых рассмотрим подробней.

Если вы решили делать капитальную постройку, то ей понадобится крепкий фундамент. Здесь уже не обойдешься слегка вкопанными кирпичами для временной конструкции.  Лучше всего выбрать ленточный фундамент. У него есть ряд преимуществ:

  • не сложен в возведении без посторонней помощи;
  • сроки изготовления минимальные;
  • подходит для большинства грунтов;
  • выдерживает вес многоэтажного здания.

 Разметка под фундамент

Для него вам потребуется бетон, дерево на опалубку, арматура диаметром 1,2 см, песок и щебень для подушки. Ход работы прост и понятен даже новичку.

  1. Расчищаем землю от мусора, камней и корней.
  2. Намечаем размеры фундамента колышками и веревкой.
  3. Роем траншею шириной 70-80 см. Её глубина должна быть чуть больше глубины промерзания почвы в вашей местности.
  4. Мастерим опалубку. Дерево для нее не обязательно выбирать высокого качества — после застывания бетона доски можно будет убрать. Главное, чтобы высота опалубки было выше поверхности почвы, так вы защитите свое строение от влаги и грязи.

  1. Дно фундамента, а особенно траншей, засыпают двумя слоями песка и щебня, тем самым формируя амортизационную и дренажную подушку. Она защитит ваше будущее строение от колебаний почвы.

  1. Затем укладывается арматура в виде сетки. Ширина ячейки примерно 30-40 см.

  1. Заливаем фундамент бетоном, даем ему схватиться, убираем опалубку. Ваш фундамент готов. Для тяжелых сооружений рекомендуется соблюсти время между строительством и закладкой основания. Но для легкого сарая достаточно полного высыхания бетона.

 Готовый ленточный фундамент под сарай

Если вы планируете крупную постройку, например, большой хозблок или сарай из кирпича, а почвы в вашей местности достаточно подвижны, то можно усилить конструкцию сваями. Свайно-ленточный фундамент изготавливается по тому же принципу. Отличие лишь в том, что через каждые 1,5-2 метра устанавливаются сваи.

 Установка свайно-ленточного фундамента

Этот вид фундамента не дешев, но не сложен в изготовлении. Такое основание мастерят для строений на плывунах, болотистых почвах, грунтах, подверженных сезонным колебаниям и затоплению. Выполняется он схоже с ленточным фундаментом, но есть и отличия.

  1. Песчано-гравийная подушка должна быть качественной и достигать толщины до 30 см. Сначала засыпается и трамбуется песок, затем щебень.
  2. Далее укладывается геотекстиль.

  1. Сетка из арматуры монтируется по всей площади основания.

  1. Все пространство внутри деревянной опалубки заливается бетоном.

 Плитный фундамент

Обычно рассказ начинают с самого простого, но в нашем случае вариант простого фундамента опишем в конце. Дело в том, что этот вид основания подойдет только тем регионам, где почва не подвержена «гулянию». Подвижные грунты расшатают легкий фундамент и быстро разрушат постройку. Этот вид основания под сарай можно с успехом использовать если:

  1. Постройка временная: рассчитанный срок службы – не более нескольких лет.
  2. Уровень подъема грунтовых вод низкий.
  3. Нет плывунов и глубокого промерзания почвы.
  4. Не бывает сезонных разливов и поднятия вод.
  5. У почвы нет болотистых свойств.

 Опора столбчатого фундамента

Если вам подходят все условия, то научиться делать такой фундамент очень просто.

  • Делается разметка под основание сарая.
  • В углах выкапываются лунки на 15 см больше глубины промерзания почвы.
  • На дно лунок трамбуется 15 сантиметровый слой песка и щебня.
  • В лунки устанавливаются кирпичные или бетонные сваи.

Если используется кирпичная кладка, то важно не забыть еще два пункта

  • Внутрь сваи поместить металлический стержень для еще большего укрепления конструкции.
  • Обмазать сваю гидроизоляционным материалом или обернуть рубероидом.

 Столбчатый фундамент может быть использован, как основание для небольших строений

Опубликовано 27.01.2020 Обновлено 28.01.2020 Пользователем admin

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

девятнадцать + 8 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector