Виды деревянных покрытий для пола, какое из деревянных покрытий для пола выбрать

Фанера по деревянному полу

Фанера широко применяется в строительной сфере. Она может использоваться для создания перегородок, обшивки стен и потолков в деревянном доме, из нее строят опалубку и ею же нередко выравнивают полы перед укладкой требовательных к ровности основания покрытий.

Структура фанеры

Этапы производства фанеры

Этот материал представляет собой слоеный «пирог», созданный из деревянного шпона. Для ее создания между собой склеивается нечетное количество листов шпона (от 3 шт.), которые соединяются таким образом, что древесные волокна в разных слоях оказываются перпендикулярны друг другу. За счет этого повышается прочность материала.

Листы фанеры

Для укладки в теплых и сухих помещениях, например, в жилых домах, фанера – материал, который подходит идеально. Работать с ней легко и быстро, что и привлекает к ее использованию многих строителей и мастеров-новичков. При необходимости утратившие прочность и надежность листы легко заменить на новые.

Монтаж лаг с фанерным перекрытием

Вариант №2. Укладка паркета

Согласно ГОСТу длина паркетных планок должна составлять от 21 см до 49 см, а ширина – от 5 см до 7,5 см. Оптимальной же толщиной для жилой комнаты считается показатель в 1,5-1,8 см.

Конструкция паркета

Также отметим, что сегодня паркет продается и в виде готовых паркетных щитов, представляющих собой модули и фрагменты, набранные на хвойную основу.

Сборка паркетных щитов

Подготовка основы

Паркет можно укладывать как на фанеру, так и непосредственно на бетонную стяжку. Первый вариант предпочтительнее, т. к. фанера послужит в качестве стабилизационного слоя, поэтому ориентироваться будет именно на этот способ укладки. Однако заметим, что при укладке на бетонное основание должен использоваться особый эластичный клей, основание должно быть предварительно отшлифовано и покрыто грунтовкой в 2 этапа.

Если же говорить о настиле паркетной доски поверх фанеры, то здесь возможны 2 способа выравнивания поверхности.

Цементная стяжка

Укладка паркета с фанерой на стяжку

Требуемая толщина выравнивающей стяжки – не менее 4 см, что позволит зафиксировать дюбели. Если перепады слишком большие, то и толщина слоя, соответственно, будет большей. То же касается и времени высыхания. Так, если для полного высыхания бетона толщиной 4 см потребуется около 2 недель, то с каждым дополнительным сантиметром к данном сроку прибавляется еще 1 неделя. Дальнейшие работы можно начинать, когда остаточный уровень влажности покрытия достигнет хотя бы 4% (в противном случае паркетные доски, впитавшие в себя влагу, могут пойти волнами).

После высыхания проверяется ровность готовой стяжки. Для этого на нее можно положить ровную доску длиной 2 м: зазоры между ней и поверхностью должны составлять не более 2 мм.

Стяжка пола. Проверка

Для получения идеально ровного основания можно использовать самовыравнивающиеся смеси, что особенно актуально при укладке крупных паркетин.

Лаги

Укладка на лаги

Они позволяют существенно сократить время, затраченное на работу. Лагами могут послужить доски (даже не оструганные) шириной 8-10 см и толщиной 2,5-4 см

Важно, чтобы доски были хорошо высушенными. Перед установкой этих элементов укладывается гидроизоляционный слой (зачастую используется рубероид), чтобы древесина не гнила

Лаги фиксируются болтами-стойками, посредством которых впоследствии будет производиться вертикальная корректировка положения досок. Шаг должен составлять примерно 30 см, если сделать его большим, то покрытие может прогибаться. Поверх готового каркаса крепятся листы фанеры.

Укладка фанеры на лаги

Фанерный пол на лагах

Инструкция

Этап 1. Поверх готового основания настилается фанера, из-за чего конструкция получится более надежной. Листы крепятся специальным клеем, после чего прибиваются (шурупами соответствующей длины для лагов или дюбелями для стяжки).

Сама фанера, к слову, должна быть водостойкой и иметь толщину в 1-2 см. Зачастую толщина фанерной подложки тоньше паркетин на 0,5 см.

Этап 2. Паркет нужно клеить к подложке из фанеры, после чего дополнительно прибивать гвоздями по торцам. Для этого поверхность покрывается тонким слоем паркетного двухкомпонентного клея (это нужно делать шпателем), последний равномерно распределяется по ней.

Укладка без фанеры

Этап 3. Паркет клеится в соответствии с одной из возможных схем, после чего дополнительно прибивается гвоздями (количество последних зависит от длины планок).

Схема “елочка”

Схемы укладки

К примеру, при использовании самой простой схемы «палуба» процедура укладки занимает от 7 до 10 дней. Чем сложнее схема, тем дольше будет продолжаться укладка.

Укладка паркетной доски на бетонный пол

Укладка художественная

Укладка штучного паркета

Этап 4. По завершению укладки нужно неделю подождать, чтобы клей окончательно высох. Если паркетины впитали влагу из клея и деформировались, то их придется шлифовать.

Дальнейшая обработка

Шлифовка может выполняться барабанными или плоскостными шлифовальными машинами, которые позволяют устранять значительные неровности. После этого поверхность обрабатывается плоскошлифовальной машиной для получения идеально ровного покрытия.

Шлифовка

Шлифовка паркета плоско-шлифовальной машиной

Затем напольное покрытие покрывается маслом либо лаком в соответствии с техническими предписаниями. Лак, имеющий одновременно две функции – декоративную и защитную, нужно наносить в несколько слоев (обычно до 5), периодически полируя каждый из них.

Лакировка паркета необходима для его защиты и сохранения на долгие годы

Нанесение лака

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол – фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

рулонная гидроизоляция

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Типы досок и их выбор

Доски для пола обычно изготавливаются из лиственницы или сосны – это наиболее доступные, но при этом качественные и надежные виды древесины. Иногда встречаются полы, выполненные из ясеня, дуба, клена, ольхи.

Дощатый пол в частном доме

Если финишным отделочным слоем станет лак, то выбор стоит сделать в пользу светлых пород древесины с ярко выраженным красивым рисунком. Лучше всего в качестве пола будут смотреться дубовые доски, а также орех или красное дерево. Среди перечисленных вариантов дешевле всего обойдется именно дубовая древесина.

Таблица. Доски для пола в зависимости от используемой древесины.

Цены на строительные доски для пола

доски для пола

Таблица твердости древесины по Бринеллю

Деревянный пол из сосны

Доски для пола бывают нескольких видов, основные из них – это:

• обычная доска с прямым гребнем;
• шпунтованная;
• с четвертью.

Шпунтованная половая доска

Толщина досок при выборе материала часто определяется расстоянием между лагами, и наоборот – расстояние между лагами может зависеть от того, какой толщины доски используются.

Таблица. Соотношение расстояния между лагами и толщины досок.

Для создания финишного напольного покрытия рекомендуется применять доски с типом соединения «шип-паз». Чаще всего используется материал толщиной 28 мм – это самый распространенный размер доски. Если же полы будут испытывать значительную нагрузку, то рекомендуется применять доски толщиной не менее 36 мм. В среднем, ширина этого строительного материала варьируется от 68 до 138 мм.

Доска пола

Основа на лагах

Лаги подразумевают под собой деревянные неструганые брусья из хвойной древесины или прочих мягких пород.

Поверх будет укладываться деревянный пол. Такой вид основы под пол хорош тем, что позволяет скрыть неровности бетонного основания дает возможность проложить некоторые коммуникации между бетоном и половым досками. За счет того, что такой тип укладки деревянного полазабирает часть пространства (примерно 8 см), этот вариант не подходит для квартир с низкими потолками.

Схема основы на лагах.

Промежутки между лагами должны быть достаточными, чтобы исключить пригибание деревянных досок пола. Рассчитать оптимальное расстояние поможет измерение толщины доски: чем меньше толщина, тем меньше промежуточное расстояние между брусьями лаг. Укладывать брусья следует поперек направлению оконного света, чтобы доски, уложенные поверх лаг, располагались вдоль солнечных лучей из окна.

Для правильной разметки размещения лаг необходимо уложить два бруса у противоположных стен на одном уровне и натянуть между ними капроновую нить.

Это задаст уровень, по которому следует выкладывать остальные лаги. По завершении укладки лаг необходимо сделать обрешетку. В промежуточных образованиях между брусьями нужно поместить утеплитель или несколько слоев ДВП.

К деревянной основе лаги крепятся длинными гвоздями и саморезами, к бетонной основе их стоит крепить анкерами или дюбелями.

Закрепленные лаги должны находиться на одном уровне, это можно проверить при помощи 2-метровой рейки с уровнем. Доски пола выкладывают перпендикулярно к лагам на расстоянии от стены в 1,5 см. Это пространство можно крыть плинтусом.

Мастер-класс. Пол из массивной доски своими руками

Чтобы уложить массивную доску на пол, подготовьте:

• рулетку;
• молоток;
• строительный уровень;
• монтажный степлер;
• угольник столярный;
• пылесос;
• карандаш;
• шлифовальную машинку;
• пилу (настольную или дисковую);
• шуруповерт;
• зубчатый и простой шпатели.

Что потребуется для работы

Также подготовьте необходимые расходные материалы – в частности:

• саму массивную доску;
• специальный клей;
• фанеру;
• цементный раствор;
• дюбеля;
• саморезы.

Шаг 1. Подготовив все необходимое, приступайте к работе. Закончите все влажные работы, как уже отмечалось ранее. Здесь придется проявить терпение, ведь для полного высыхания может потребоваться до 20 дней.

Шаг 2. Закройте пол фанерными листами достаточной толщины (минимум 15 мм при толщине самой доски 20 мм). Размеры стандартного листа – 150х150 см, в таком случае нарежьте его на четыре части. При резке нестандартных листов размеры определяйте сами, на месте.

Фанерное основание под массивную доску

Шаг 3. Уложите фанеру со сдвигом швов, соблюдая между листами зазор в несколько миллиметров. Используйте для фиксации саморезы с дюбелями – где-то 25 шт. на доску. Можете дополнительно использовать клей для пущей надежности.

Нужно примерно 25 шурупов на доску

Шаг 4. Выполните шлифовку фанеры, можете сделать это вручную или же при помощи шлифовальной машинки.

Шлифовка фанеры

Шаг 5

Пропылесосьте пол, особое внимание уделяя местам стыков

Тщательно пропылесосьте пол

Шаг 6. Приступайте к укладке массивной доски. Двигаться лучше начать от стены, предварительно проведя для этого прямую линию параллельно ей на расстоянии 0,5-1 см.

Между стеной и краем уложенных досок необходимо оставить зазор шириной 5-10 мм

Первый ряд досок выложите без клея. Что характерно, пазы будут соединяться так же, как и в случае с ламинатом.

Укладка первого ряда

Если требуется, обрежьте последнюю доску, проведя предварительные замеры.

Размечается последняя доска

Подрезка крайней доски

Шаг 7. Чтобы выложить доски максимально точно, при укладке нескольких рядов не используйте клея. Укладывая второй ряд, соблюдайте смещение на 1/3 доски.

Ряды укладываются вразбежку

Выложив ряды, повторно выполните их замеры, используя уровень и рулетку.

Ряды повторно замеряются

Описываемое покрытие отличается от ламината еще и тем, что ее после укладки сдвинуть не получится. А потому покрытие в «проблемных» участках лучше сначала выкладывайте без использования клея.

Все «проблемные» места также рекомендуется сначала укладывать без клея

Шаг 8. Возьмите карандаш и обозначьте им расположение каждого ряда, после чего можете разобрать доски.

Карандашом обозначается каждый ряд

Также можете, как в нашем примере, изготовить такой небольшой шаблон – он поможет без каких-либо трудностей выполнять разметку последующих рядов.

Специальный шаблон

Шаг 9. Приклеивайте доски исключительно на безводный двухкомпонентный клей! Если будете использовать состав на водной основе, то полы в будущем могут деформироваться. При разведении клея действуйте в соответствии с инструкцией производителя.

Для приклеивания массивной доски к полу используется только двухкомпонентный безводный клей

Чтобы клей распределился максимально равномерно, работайте вначале обычным, а потом зубчатым шпателем.

Используется зубчатый шпатель

Важно, чтобы клея не было слишком много. Клея не должно быть слишком много

Клея не должно быть слишком много

Шаг 10. Выложив ряд, аккуратно подбейте его молотком, используя деревянную заготовку, как на фото.

Ряд подбивается молотком

Шаг 11. Для лучшей фиксации можете дополнительно прибить доски гвоздями или закрепить маленькими шурупами, вкручивая их в гребень под определенным углом (от 45 до 60 градусов). Как вариант —  можете использовать для этого пневматический степлер.

Дополнительная фиксация досок

Шаг 12. Так же укладывайте массивную доску на оставшуюся площадь пола. Затем дождитесь, пока клей полностью высохнет, и можете пользоваться красивым, ровным полом, не имеющим ни зазоров, ни щелей!

О преимуществах дощатого пола

Дерево – это один из древнейших строительных материалов. Ранее из него делали все, что только можно – строили дома, заборы, мебель, да и внутренняя отделка помещений производилась в основном именно натуральным деревом. При этом сейчас такой материал считается одним из самых дорогих и говорящих о значимом статусе человека. Даже несмотря на то, что в продаже появилась масса синтетических материалов, отличающихся простотой монтажа и красотой, дерево своих позиций не теряет.

Дощатые полы все еще популярны

Полы из натуральной древесины по-прежнему остаются одними из самых популярных и востребованных. Виной всему – неоспоримые достоинства этого материала:

• прекрасный внешний вид – с этим фактором поспорить не может никто, ведь дерево имеет свой уникальный природный рисунок, который в силе повторить разве что ламинат или линолеум, которые по экологичности сильно проигрывают натуральной древесине;
• дерево легко вписывается в любой интерьерный стиль. Даже хай-тек и прочие подобные стили довольно неплохо можно обыграть с применением дощатого настила, а что уж говорить об эко-стиле, одном из самых популярных у дизайнеров;
• долговечность – средний срок службы обычного деревянного пола составляет около 50 лет. За это время покрытие разве что потемнеет да станет скрипеть, но скрип легко ликвидировать и пол по-прежнему будет служить хорошую службу владельцу квартиры;
• экологичность – неоспоримое достоинство дощатого пола. Материал, созданный самой природой, не является источником вредных веществ, он вполне может быть уложен даже в той квартире, где проживает человек, страдающий аллергией или заболеваниями верхних дыхательных путей;
• простота в уходе – деревянные полы легко чистятся и моются;
• прочность и нескользящее покрытие – дощатые полы, даже только что вымытые, не дадут владельцу квартиры поскользнуться и упасть. Также они не подвержены временным деформациям под давлением ножек мебели и способны выдерживать очень большую нагрузку, не разрушаясь;
• тактильно приятный материал – ходить по дощатому полу очень приятно: ноги не чувствуют холода.

Ходить по такому полу приятно

Но стоит также рассказать и о недостатках дощатых полов, коих, к счастью, очень мало. Минусы использования деревянного пола из досок:

• стоят такие полы недешево, впрочем, как и все экологически чистые материалы;
• сложный монтаж, который предполагает укладку лаг и подгонку досок, часто отпугивает многих от обустройства такого пола;
• деревянные полы способны впитывать запахи — как приятные, так и неприятные;
• уложить деревянные полы в одиночку достаточно сложно – нужно привлекать помощников;
• появление щелей через некоторое время после эксплуатации требует в срочном порядке проведения дополнительного ремонта пола;
• со временем деревянные полы могут начать скрипеть;
• у дощатых полов отмечено и появление сезонной деформации – они остро реагируют на изменения температуры и уровня влажности воздуха и могут начать скрипеть из-за этого.

Несмотря на достаточно большое количество недостатков, дощатые полы все же являются очень хорошим напольным покрытием, а при правильном монтаже есть возможность справиться с большинством минусов использования.

Монтаж дощатого пола

Начало работ – монтаж чернового пола

Черновой пол при устройстве дощатого покрытия необходим по нескольким причинам:

1. Для повышения эксплуатационного срока службы конструкции благодаря наличию качественной вентиляции пола.
2. Он выполняет функцию прочного основания для укладки утеплителя и чистового пола.
3. Делает каркас строения более жестким.

Перед тем как начинать работы по монтажу черновой конструкции, проверяют следующее:

1. Древесина, выбранная в качестве материала для устройства чернового пола должна иметь оптимальный уровень влажности – это исключит возможную деформацию конструкции при последующей ее эксплуатации.
2. Доски не должны иметь ярко-выраженных дефектов.
3. Если для чернового пола можно использовать недорогую доску, то для чистового пола ее приобретают с запасом, чтобы потом не пришлось искать материал того же оттенка.

Двойной пол

Подготовка

Монтаж чернового пола может осуществляться как по земле, так и по перекрытиям. В любом случае необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий:

В стенах строения должны быть оборудованы вентиляционные окошки, снаружи закрытые специальными решетками.
Все деревянные детали обрабатывают антисептическими составами для увеличения срока службы конструкции.
Учитывая размеры помещения, в котором будет монтироваться пол, рассчитывают необходимое количество материала.
На протяжении всех работ важно следить за горизонтальным расположением конструкции пола, чтобы исключить образование уклона.
Брус и лаги подлежат обработке, при которой их обрезают для устранения уклонов и скосов.

Обработка досок антисептиком

Укладка чернового пола

Чтобы пол не скрипел, не вибрировал, был ровным и теплым, необходимо уделить особое внимание укладке чернового пола и в первую очередь лагам. Крепление лаг

Крепление лаг

Лаги должны быть подвешены на опорах бруса с шагом в 60 см – в образованный промежуток будет уложен утеплитель. Экономить на балках не стоит, чтобы избежать в процессе эксплуатации прогибания и вибрирования пола.

Шаг может быть уменьшен, если предстоит увеличить нагрузку на покрытие

Там, где впоследствии будет установлено тяжелое оборудование, например, печь или камин, пол усиливают, располагая балки с шагом в 30 см.

Дополнительная фиксация лаг

Крепления в таких местах также дополнительно усиливают.

Процесс крепления реек

Внизу поперек балок прибивают брусья. Между этажами брусья прибивают вдоль балок – это позволит сэкономить высоту помещения и при необходимости использовать верхние балки в качестве декоративного элемента в интерьере после их дополнительной отделки.

Крепление брусков вдоль балок

В промежуток на брусья укладывают лист ОСБ.

Укладка листа ОСБ

После этого в шахматном порядке укладывают минералловатных плиты, а сверху сплошной слой пароизоляции, который накрывает лаги и фиксируется при помощи строительного степлера. Шов пароизоляции проклеивают скотчем.

Укладка пароизоляции

Второй слой пароизоляции укладывают внахлест, а сверху формируют вентиляционный зазор. Для этого используют брусок 40 х 100 мм, прикрученный к лагам пола. Поверх этих брусков будет монтироваться чистовой пол.

Брусок для организации вентиляции

К каким последствиям могут привести ошибки при укладке деревянного пола на лаги

Самой большой ошибкой, которую можно совершить при укладке деревянного пола является недостаточная пароизоляция. Обычно ее делают из плотного полиэтилена либо пенофола, который к тому же обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Если этим шагом пренебречь либо допустить повреждение изоляционного покрытия, то пол очень скоро начнет подгнивать и на нем появится плесень. Это не только в разы сократит срок службы пола, но и может негативно сказаться на здоровье людей.

Пароизоляция Изоспан

Второй по распространенности ошибкой является использование недостаточно сухой древесины. Влажность досок и лаг должна быть не более 15%

Важно помнить, что в сырую погоду даже изначально сухие доски очень быстро впитывают в себя влажность из воздуха. Если за окном идут затяжные дожди, то лучше отказаться от укладки пола в эти дни

Если вы уложите пол из влажных досок, то по мере высыхания они начнут деформироваться. Это приведет к скрипу, появлению щелей и перепадов по высоте между соседними досками, что, в свою очередь, скажется на финишном покрытии.

Пароизоляция (пенофол)

Недостаточно точно выставленный уровень при укладке лаг приведет к скрипу пола и постепенному расшатыванию досок. Это сильно снизит срок службы покрытия и будет требовать периодических ремонтов.

Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное расстояние от крайней доски до стены, оно должно быть не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для компенсации температурного расширения древесины. Если им пренебречь, то при сезонном изменении температуры пол будет испытывать весьма серьезные внутренние нагрузки, что приведет к растрескиванию некоторых досок и появлению скрипа.

Зазор между досками пола и стеной

Подготовка

До того, как настелить деревянный пол на бетон, очень важно правильно подготовить основание. От этого этапа напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики слоя из древесины, срок и качество службы

Приводим в порядок бетонную базу

Если пол стелется на свежезалитую бетонную стяжку, необходимо дождаться ее полного высыхания и набора прочности – работы можно проводить через 28 дней после заливки. Когда же стяжка старая, ее нужно тщательно подготовить к монтажу: идеально выровнять, заделать трещины, удалить пыль, покрыть грунтом.

Здесь важно не забыть выполнить все учтенные в проекте технологические отверстия для последующей прокладки коммуникаций (если в том есть необходимость). Желательно проложить слой гидроизоляции – для реализации данной задачи допускается использовать пенофол, толстую полиэтиленовую пленку

Рулонную гидроизоляцию следует настилать внахлест минимум в 10-15 сантиметров, аккуратно проклеив все швы и зайдя на стену (расстояние равно высоте будущего пола + 10 сантиметров). Края пленки желательно проклеить демпферной лентой.

Выбираем древесину

До того, как постелить деревянный пол на бетонное основание, необходимо выбрать древесину. От качества и типа материала будут зависеть эксплуатационные свойства и внешний вид настила. Некачественный или неправильно подобранный материал принесет немало проблем и может стать причиной полной деформации пола.

Древесина для пола (декоративное покрытие):

• Обычная половая доска – монтаж осуществляется по типу шип-паз, у ламелей есть лицевая сторона, изнаночная выполнена со специальными продухами. Ширина досок составляет 8.5-10 сантиметров, толщина варьируется в диапазоне от 2.5 до 3 сантиметров.
• Паркетная доска – включает три перпендикулярных слоя и масляное (лаковое) покрытие. Кладется материал благодаря наличию пазогребневых замков. Ширина ламелей составляет 12-20 сантиметров, толщина варьируется в пределах от 1.8 до 2.5 сантиметров.
• Инженерная доска – клееная трехслойная с верхним слоем, сделанным из ценных пород древесины. Ширина ламелей составляет 12-45 сантиметров, толщина – 1.2-2 сантиметра.

Обыкновенные доски могут быть нестрогаными или строгаными. Нестроганые используются для монтажа чернового покрытия с целью дальнейшего настила декоративной отделки. Финишные деревянные полы по бетонному основанию выполняют из строганой сухой доски со шпунтом.

Выбор качественной древесины:

• Для настила пола выбирают сухой материал, так как влажное или чрезмерно пересушенное дерево может заметно деформироваться в процессе дальнейшей обработки, покрыться трещинами, разрушиться.
• Деревянный пол на бетонном основании монтируется только из гладких и ровных досок.
• Не допускается наличие дефектов на древесине.
• Для площади одного помещения нужно сразу закупать материал из одной партии, так как древесина всегда отличается текстурой и оттенком – докупая материал позже, можно сильно прогадать и пол будет отличаться.

Покупать лучше на 10% больше материала, чем указано в расчетах. Длина шпунтованной обрезной доски по нормативам должна составлять минимум 2 метра.

До начала работ древесину обрабатывают специальными составами, защищающими от огня и биологических, других негативных факторов. Перед тем, как собирать деревянный пол на бетонном основании в частном доме (или многоквартирном), материал нужно внести в помещение и позволить ему полежать несколько дней.

Установка пола

Установка пола

Если деревянный пол будет правильно уложен, его внешний вид порадует оригинальностью. Пол из дерева не вредит окружающей среде и здоровью человека. Выделяют и другие основные преимущества:

• поверхность пола легко выравнивается;
• возможность обеспечения хороших теплоизоляционных качеств;
• простой монтаж, который можно осуществить достаточно быстро;
• экономия материальных средств, по сравнению с другими вариантами обустройства полов;
• хорошие показатели звукоизоляции;
• есть возможность размещения под полом коммуникаций.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• перфоратор;
• лазерный или обычный уровень;
• электропила;
• дрель;
• шуруповерт;
• доски для пола и лаг;
• изоляционные материалы, среди которых обязательно присутствует гидроизоляция, а для жилых помещений и утеплитель;
• метизы (анкеры, саморезы, гвозди).

Сначала рассчитывается оптимальное расстояние между лагами, затем они укладываются на гидроизоляционный материал (пленку). Чтобы поверхность была ровной, обязательно применяют уровень. Чтобы прикрепить бруски к бетону, применяют анкерные болты. Для остальных основ можно использовать дюбели. Чтобы высчитать необходимую длину болта, нужно прибавить 6-8 см к сечению лаги.