Как углубить колодец

Из какого материала сделать колодец на даче?

Оценим сильные и слабые стороны различных видов колодезных шахт:

  1. Бетонная: сегодня это самый популярный вариант. Ствол набирают из нескольких бетонных колец – быстро и удобно. Единственный недостаток данного материала – необходимость применения подъемной техники или хотя бы лебедки.
  2. Кирпичная или каменная: строительство шахты из штучных материалов потребует значительно больших затрат времени и труда, зато при этом можно будет обойтись без крана. Доставку материала также можно осуществить без спецтранспорта – за несколько ходок легкового автомобиля с прицепом.
  3. Бревенчатая: в старину колодцы, как и дома, сооружали в виде сруба. Древесина прочна и в то же время обрабатывается легко. Кроме того, как и штучные материалы, дерево может быть доставлено на место и уложено без специальных технических средств. Однако, сегодня древесина не столь распространена как в бытность Ильи Муромца, так что в некоторых регионах колодец-сруб может оказаться довольно дорогим.

Бетонная шахта колодца

Учтите, что дерево подвержено гниению, а использование антисептических пропиток в источнике питьевой воды, разумеется, не допускается.

Инструмент для строительства колодца

Вот что понадобится для выполнения земляных работ:

  1. Саперная лопата.
  2. Ведра.
  3. Веревки и блок (для подъема на поверхность ведер с грунтом).
  4. Лестница.
  5. Удлинитель и электролампа.
  6. Дренажный насос.

Набор инструментов, которые понадобятся при возведении ствола, будет зависеть от его материала: для бетонной или кирпичной шахты понадобится строительный арсенал, для бревенчатой – деревообрабатывающие инструменты.

Техника безопасности

Углубление колодца – весьма опасная работа, при выполнении которой следует особое внимание уделять соблюдению техники безопасности. Выполнение простых правил позволит сохранить вам здоровье, а в некоторых случаях – жизнь

Схема бетонного кольца.

  1. Нужно понимать, что работать на дне колодца следует мужчине, у которого нет проблем со здоровьем, особенно со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
  2. Во время очистки колодца в нем накапливается углекислый газ, выделяемый при дыхании. Поскольку он тяжелее атмосферного воздуха, то его уровень быстро увеличивается и может привести к обмороку. Поэтому следует предусмотреть возможность экстренного подъема человека на поверхность. Работать на дне следует не более 15 минут, после чего отдыхать на поверхности 20-25 минут. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы набрать 2-3 ведра ила, после чего работу может продолжать другой человек из вашей команды.
  3. Производить работы такого типа следует небольшой «бригадой» в количестве не меньше трех человек. Пока один работает на дне колодца, остальные двое выполняют прочие работы и подстраховывают его. Помимо этого, экстренный подъем легче и быстрее осуществить вдвоем.
  4. Нелишним будет наличие какой-либо системы оповещения – будь то рация или веревка, по которой подаются заранее обговоренные сигналы. Нельзя полагаться только на свой слух, ведь на глубине звуки воспринимаются совсем по-другому.
  5. Одно из главных требований – наличие спецодежды и каски. Как бы надежно не выглядели крепления, в любой момент они могут оборваться и упасть рабочему на голову. Наличие каски сильно уменьшает риск смертельных травм.
  6. Опасная ситуация может возникнуть и при монтаже нового бетонного кольца. Если оно застряло, ни в коем случае не следует становиться на него ногами и пытаться протолкнуть под действием собственного веса. Для этого лучше использовать деревянные брусья, либо специальную строительную технику.

По окончании работ не забудьте поднять со дна колодца весь инструмент, не убирая при этом куски арматуры или анкерные болты, используемые для фиксации бетонных колец. Пока новый фрагмент не укрепился, существует большой риск проседания всей конструкции.

Во всех непредвиденных случаях, главное – не теряться

Проявив смекалку и осторожность, можно найти выход из любой проблемы

Незначительное углубление дна

При загрязнении донного фильтра или заиливании низа шахты водозаборного гидротехнического сооружения ввиду его отсутствия, может потребоваться чистка отложений и, сопровождающее её, углубление колодца, которое позволит достичь большего притока воды и обустроить более толстый и полноценный слой гравийной отсыпки.

Планируя подобные работы, следует приурочивать углубление колодца к периоду наименьшего стояния воды, которое характерно для конца августа или начала ноября, что позволит наиболее комфортно производить работы с наименьшим количеством откачек. Откачка воды является обязательным условием производства работ, если углубление колодцев производится своими руками, подразумевая спуск в шахту и ручную выработку гравийного фильтра и грунта до требуемой отметки.

Докопка, которая допустима для конкретных колодцев без укрепления шахты, определяется плотностью грунта на уровне дна гидротехнического сооружения и может составлять несколько метров для суглинков или ограничиваться 0,5 метра, необходимой для обустройства донного фильтрующего слоя, при песчаной структуре пласта. Решив углубить колодец без обсадки стенок, следует помнить о необходимости сохранения опорной поверхности для шахты, делая выборку грунта с меньшей площади, чем внутренний размер укрепляющей конструкции, и оставляя запас не менее 10 см.

Плывун — не проблема!

Щит для плывуна

При наличии грунта-плывуна выполнение работ следует осуществлять крайне осторожно. Более того, не рекомендуется рисковать жизнью без доступных эффективных вспомогательных механизмов

Достичь желаемого результата получится. Однако это возможно.

Углубление в плывучих грунтах

Чтобы достичь требуемого результата и пройти сложный участок грунта, следует ускориться в работе. При этом используется дополнительное кольцо в качестве нагрузки. Технология процесса углубления в данном случае аналогична вышеописанной. Вот только требуется иметь специальную оснастку, которая позволит извлекать из шахты за один раз большой объем песка.

Сцепленные бетонные кольца в единое целое

Именно это позволит выполнять работу быстро и эффективно. Для завершения работы с успехом играет роль один важный фактор, который заключается в попадании ремонтной колонны на твердую породу плывуна. Шанс попасть на нее маленький, однако это возможно. Для этого можно выполнить следующее действие. На дно укладывается плот из лиственных пород деревьев. После отсыпается фильтр. В результате этих действий водный приток будет большим, чем при начале ремонтных работ. Данная технология также используется в тех случаях, когда у основания глиняный плывун.

https://youtube.com/watch?v=78apIUyIiAo

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Кольца для колодца на участке

Так выглядят дощечки для ножа

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На заднем плане лежит деревянный нож для копки колодца с кольцами

Копают строго по размеру ножа

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Первое готово

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Второе кольцо установлено

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Поехали))

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

Видны проблески воды

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так выглядит колодец «в домике»

Как выбрать место

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

  • положение колодцев на соседних участках;
  • анализ растущих растений;
  • наблюдения за насекомыми и животными;
  • народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Водоносный слой может залегать на разных уровнях

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Растения, указывающие на какой глубине находится водоносный слой

Наблюдения за живностью и природой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Мошка вьется в тех местах, где вода подходит ближе всего

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

По «концентрации» тумана можно определить, где вода ближе

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Углубление фильтром

Чтобы увеличить глубину колодца этим методом, необходимо подготовить пластиковую или металлическую трубу такого диаметра, чтобы в нее поместился электрический насос. По всей поверхности трубы нужно сделать не менее 50 отверстий размером 15-20 мм. Внутри трубы следует закрепить нержавеющую сетку с мелкими ячейками.

Из колодца нужно откачать всю воду и при помощи обычного бура просверлить лунку глубиной 1 м. В нее следует поместить трубу таким образом, чтобы верхнее отверстие находилось выше уровня лунки и в него не попадала вода. Как только труба наполняется, ее поднимают наверх и очищают. Таким способом удаляется весь мокрый грунт со дна, и колодец постепенно углубляется.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

  • Работающий внизу должен надевать на голову каску.
  • Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
  • Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
  • Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
  • При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
  • Работать внизу поочередно.

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться

Где лучше выкопать новый колодец на дачном участке?

Если вы решить выкопать колодец на даче для водоснабжения бани, остается дело за малым — решить, где он будет находится. Безусловно где-угодно копать нельзя, т. к. есть определенные правила. Какие?

  1. Категорически нельзя проводить копку колодца поблизости выгребных ям, местах скопления мусора, загонов домашних животных. Очевидно, что такая «близость» может значительно испортить качество воды;
  2. Строительными нормами запрещается копать колодец возле любых строений. Это объясняется тем, что грунтовые воды периодически будут подмывать фундамент, что в конечно итоге приведет к его разрушению и, как следствие, негативно скажется на техническом состоянии строения. Оптимально — копать колодец не ближе 3 метров от дома;
  3. Для размещения колодца лучше всего выбрать возвышенное место на участке (таким образом вы сможете оградить его от попадания нежелательных стоков).

В остальном особых ограничений нет, вы можете сами решить где вам будет удобно иметь колодец на своем участке.

В какое время года лучше копать?

Большинство специалистов в этой области единодушно сходятся во мнении, что возведением колодцев лучше всего заниматься поздней осенью. Это обуславливается тем, что в это время года грунтовые воды находятся на минимуме.

Да, конечно, многие возразят, что зимой они находятся значительно ниже, это верно, не стоит забывать, что в лютые морозы земля может промерзать на метр и больше, ее невозможно разбить даже при помощи специального оборудования. В итоге, на копку колодца зимой, вы потратите значительно больше средств и усилий.

Какому типу колодца отдать предпочтение?

В России пластиковые колодцы не прижились. И хотя они дешевы, самыми популярными и востребованными, по-прежнему остаются колодцы, возведенные при помощи колец из бетона. Они достаточно надежны и долговечны и позволяют полностью обеспечить частный дом потребностью в питьевой и водопроводной воде. Бетонные колодцы способны служить до 50-ти (!) лет, и даже больше (при условии правильного ухода за ними).

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

  • Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
  • Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
  • Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр  совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

  • Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
  • Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

  • Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
  • Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
  • Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Очистка колодца после завершения углубления

После завершения мероприятий по углублению колодец подлежит очистке и дезинфекции. Для этого проводятся следующие процедуры:

  • Дезинфекция стенок сооружения гипохлоритом натрия и промывка чистой водой под высоким давлением.
  • Откачка грязной жидкости из шахты насосом.
  • Герметизация соединительных стыков между бетонными кольцами, заделка механических повреждений и трещин гидроизоляцией. Для этого используется жидкое стекло или цементный раствор.
  • Насыпка донного фильтра из щебня, гравия и гальки с учетом типа почвы. Он предотвратит подвижность и пучение грунта, а также обеспечит дополнительную фильтрацию воды.

Грамотно проведенное углубление гарантирует продление срока службы колодца минимум на 50 лет. Исключением являются случаи монтажа водозаборного сооружения большего водоизмещения на той же жиле. Иными словами, если ваши соседи решат соорудить колодец или скважину, при этом они находятся ниже над уровнем моря, чем вы, углубление придется проводить повторно.

Проводить мероприятия по углублению или бурить новый колодец – это личный выбор владельца приусадебного участка. Если колодец верховодный, то его однозначно следует углубить. А если глубина шахты больше 10 метров, то нужно тщательно взвесить все за и против, и только после этого принимать решение.

На что обратить внимание?

Строительство и углубление колодцев должно производиться только после того, как удастся проанализировать приобретенные кольца на отсутствие неровностей. Если таковые имеются, то от их покупки стоит отказаться. Это обусловлено тем, что погрешности могут стать препятствием при опускании колец на дно шахты. Не стоит забывать о том, что после откачивания воды нужно будет произвести чистку дна. Мастер должен избавиться от грунта, который насыщен водой. Если колодец имеет донный фильтр, то нужно осуществить его демонтаж с удалением минеральной засыпки и дубового щита

Если присутствует плавун, то важно хорошо его очистить. В процессе доработки грунта до нужной глубины необходимо следить за тем, чтобы стенки не начали осыпаться

Как только это произойдет, можно завершать проведение работ. На следующем этапе производится опускание кольца. Если диаметр был выбран правильно, то на данном этапе не возникнет никаких сложностей. Нижние кольца должны быть хорошо зафиксированы в почве с применением арматуры.

Устройство колодца

В конструкции колодца различают три основных элемента:

  • оголовок: часть сооружения, расположенная на поверхности земли и оборудованная крышкой и воротом;
  • ствол;
  • водоприемная часть: может быть как цилиндрической, так и расширяющейся к низу (вмещает больше воды).

Колодец, шахта которого полностью пронизывает водоносный пласт и упирается в подстилающий водоупорный слой, называется совершенным. Он дает максимальное количество воды, причем она является очень чистой, так как поступает только через защищенные фильтрами отверстия в боковых стенках.

Для увеличения объема водоприемной части в глине можно вырыть углубление – зумпф.

Общая схема работ по обустройству колодца

Но из-за сложностей строительства и риска пробить водоупорный пласт (вода в этом случае уйдет вниз) частники обычно строят несовершенный колодец, дно которого находится в пределах водосодержащего пласта.

Если грунт сильно разжижен, на дне устраивают 3-слойный фильтр из камней различной фракции. Чтобы они не уходили в грунт, под них укладывают дощатый щит из осины или дуба со множеством отверстий.

Подготовительные работы

Для ухода воды существует несколько причин. Вода может уходить из-за продолжительной засухи. Также вода может уходить по причине близкого расположения артезианской скважины в период высокого стояния воды

Перед тем как вы решите углублять колодец, важно определить временная это проблема или нет. Если вода ушла, и ее нет продолжительное время, то придется рыть

Чтобы начать углубление колодца, следует произвести некоторые важные процедуры. Например, требуется оценить реальное состояние колодца. Также следует убедиться в способности почвы удерживать кольца и определить новый уровень грунтовых вод. Это основные факторы, которые следует учитывать перед началом работы. Когда все расчеты произведены верно, тогда можно приступать к углублению колодца на максимальную глубину. В большинстве случаев она может достигать трех метров.

Смещение кольца

Сам процесс углубления будет логичным, если колодец имеет не больше пятнадцати колец, которые не смещены в сторону относительно друг друга. Если это смещение небольшое, то для начала потребуется выровнять всю колонну. Для этого в начале работы установите скобы на каждом шве водозаборной колонны. Это позволит предотвратить разрыв колонны. Более того, следует удалить водоподъемную конструкцию, а если верхушка имеет домик, то лучше всего его снять.

Этапы углубления колодца

В данном уроке рассматривается пример собственного опыта углубления колодца, он может отличаться от общепринятых, но главную задачу, которую мы ставили перед началом углубления, а именно увеличению уровня воды мы добились итак начнем.

Подготовительный процесс

  1. Откачиваем всю воду из колодца с помощью дренажного насоса.
  2. Устанавливаем хорошую лестницу в колодец.
  3. Убираем лишнюю глину со дна  — это делается с помощью ведер.
  4. К ручкам ведер привязываем веревку, а  к концу веревки специальный крюк — это обезопасит нас от срыва ведер на голову человеку, который работает в колодце. (Техника безопасности).
  5. Нарезали арматуру на 12 мм, чтобы закрепит колодезные кольца (чтобы они не просели).

Наверное у вас вызовет интерес зачем мы стали закреплять колодезные кольца? Это очень просто, дело в том, что при увеличении высоты колодца и при работы связанной с рытьем под нижним кольцом оно в силу веса, которые придают верхние кольца — может просто напросто просесть и уйти в глину соответственно повредить и перекрыть водоносный слой.

Затем начинаем копать под нижним кольцом, глину  по прежнему поднимаем ведрами. Кстати если вы решили углубить кольцо значительно, тогда советуем чтобы не потратить все силы поднимать ведра вдвоем с помощью барабана.

Далее продолжаем копать до появления водоупорного слоя  — водоупорный слой обычно представляет из себя участок твердой сухой глины, ну и конечно если у вас уже появилось несколько родников, если родники еще не появились продолжайте копать, пока они не появятся. Мы углубили колодец на расстояние около 90 см!.

Теперь завершающий этап — это процесс опускания в колодец бетонного кольца меньшего диаметра, стоит отметить, что диаметр наших колец изначально был порядка 100 см. А опускать кольцо мы решили внахлест этим кольцам, таким образом бетонные кольца которые мы начали опускать внутрь имели диаметр  90 см, кольцо легло отлично, и даже немного осталось места по краям. Туда мы насыпали щебенки и сделали таким образом некий фильтр для колодца.

Опускаем в колодец еще одно бетонное кольцо чуть меньшего диаметра

Обратите внимание, что на фотографии выше показана установка кольца меньшего диаметра и образцы установки крепежа колец. На этом процесс углубления колодца закончен, стоит отметить, что колодец углубленный данным способом работает уже около 5 лет чего и вам желаем

На этом процесс углубления колодца закончен, стоит отметить, что колодец углубленный данным способом работает уже около 5 лет чего и вам желаем.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:

Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:

Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:

Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

восемнадцать + семь =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector