Гост 34058-2017 инженерные сети зданий и сооружений внутренние. монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. общие технические требования

Классификация канальных кондиционеров

От мощности направленного потока, который может создавать центральный вентилятор, напрямую зависят все другие параметры, возможная длинна и тип прокладываемых каналов, их разветвление. Этот показатель делит установки на 3 класса:

1. Высоконапорный, с силой и скоростью потока воздуха до 250 Па
2. Средненапорный, до 100 Па
3. Низконапорные, с невысоким показателем до 40 Па

Низконапорный канальный кондиционер

Кондиционер низконапорного класса рассчитан либо на работу с короткой системой узких воздуховодов, либо вообще без них. Зачастую их используют без системы каналов, как эконом вариант для номеров в отелях, когда кондиционер монтируется в специальный шкаф (антресоли), забор воздуха производится через решетку снизу, сразу фильтруется, охлаждается в блоке и выбрасывается через вторую решетку в торце или фасаде фальш-антресоли. Такой кондиционер позволяет значительно экономить на обслуживании, и зрительно невидим.

Средненапорный канальный кондиционер

Универсальный по параметрам средненапорный кондиционер подходит для использования в квартирах и офисах. Он обладает достаточной мощностью для создания небольшой сети воздуховодов между комнатами, и заборного, выходящего на улицу. В зависимости от настроек, средненапорный кондиционер канального типа способен справляться с задачей кондиционирования 3-4 комнатной квартиры или небольшого по площади одноэтажного дома.

Высоконапорный канальный кондиционер

Это мощная установка со статическим напором воздуха внутри каналов до 250 Па, в отличие от него средненапорный не имеет показателя «статичный напор». Используются высоконапорные кондиционеры в больших зданиях, с просторными залами, в двух и трехэтажных особняках. Совместимы с приточными вентиляциями и способны обеспечивать и поддерживать полноценный и здоровый микроклимат в доме.

Принцип монтажа дренажной системы

Перед тем, как выводить шланг в канализацию от кондиционера, необходимо составить схему размещения всех элементов сливной системы. Обычно в ее состав входят:

• дренажная трубка диаметром 16 или 20 мм нужной длины;
• сифон (можно обойтись изгибанием дренажной трубки);
• переходники и уплотнители;
• крепеж, хомуты;
• канализационная труба для горизонтальной части системы вывода.

Важно заранее заложить угол наклона горизонтальной трубы, подключенной к канализационной системе. Для правильного расчета следует врезать в стояк или лежак тройники, к которым планируется подключать узел слива

Сифон необходим для создания гидрозатвора, отсекающего доступ в помещение газов из канализации. Кондиционер используется только в жаркое время года, поэтому более эффективным решением будет установить обратный клапан для кондиционера в канализацию. Он будет работать в течение всего года и устранит дурные запахи, даже если вода в гидрозатворе высохнет.

Иногда организовать самотечную систему невозможно. Тогда используют специальные емкости, в которые собирают конденсат и перекачивают в канализацию с помощью специальных помп. Такой дренаж требует подключения к сети электропитания, но для него не требуется обратный клапан или другие элементы. Шланг от кондиционера входит прямо в приемную емкость, не имея прямого соединения с канализацией.

Дренаж кондиционера в канализацию, схема которого является основным рабочим чертежом, требует прокладки горизонтального участка системы и соединения его с трубкой, идущей от приемной ванночки. Если расстояния слишком велики, приходится делать отверстия в стенах, чтобы провести сквозь них трубопровод. Не рекомендуется делать большое количество поворотов, чтобы не создавать условий для образования засоров. Чем короче будет трубопровод, тем проще его чистить и производить ремонтные работы.

Правила установки внутреннего блока

Внутренние работы по установке кондиционера включают установку внутреннего блока сплит-системы и проводку магистрали. Также отдельный вопрос – это электропроводка для кондиционера.

1. Кондиционер для квартиры или дома потребляет 1,5–2 кВт энергии и более. Поэтому нужно убедиться, что проводка в вашей квартире или в доме рассчитана на такую нагрузку. Если же нет, то надо провести от щитка отдельную линию со своими предохранителями. Это убережет ваш дом от перегрева проводки и возможного ее возгорания.

2. Далее проводится монтаж магистрали от наружного блока сплит-системы к месту, где будет установлен внутренний блок. При этом магистраль может быть выполнена как внутренняя (утоплена в стену), так и наружная, которую обычно прячут в короба из пластика.

— чем меньше расстояние от внутреннего блока до внешнего, тем эффективнее работа системы и меньше потери энергии;

— перед испарителем не должно быть предметов, мешающих току воздуха: мебели, занавесок и т.п. Минимальное расстояние от мебели до блока от 3 м и более.

— блок не должен устанавливаться над батареями отопления;

— он должен быть доступен для сервисного обслуживания;

— блок нельзя устанавливать над мебелью или вплотную к потолку;

— блок не должен располагаться так, чтобы струя воздуха была направлена на рабочее место или на спальное место, иначе ангина или бронхит вам обеспечены;

— учитываем эстетику подвеса и крепления, сочетание кондиционера с интерьером.

4. Независимо от того является ли внутренний блок настенным (их 90%) или потолочным, важно обеспечить надежность и геометрическую правильность крепления. Блок крепится шурупами и кронштейнами к стене или к потолку, в зависимости от типа кондиционера

Кронштейны обязательно проверяются на прочность.

5. Когда внутренний и внешний блок соединены между собой магистралью, производится вакуумация соединений: удаляются воздух и влага. Это выполняется с помощью специального оборудования.

Характерные ошибки установки кондиционеров

Ситуации, когда кондиционер установлен неправильно, далеко не редкость. Причина тому вполне конкретна – это резкий рост расценок на установку сплит-систем среди профессиональных организаций и присутствие на рынке непрофессионалов. Если в 2009-м году стоимость монтажа сплит-системы от авторизированной организации была на уровне 700–800 грн, то в текущем 2011-м она достигает 1400 грн за три часа работы специалистов. Это половина стоимости средней сплит-системы, что есть необоснованно завышенной ценой, и вынуждает потребителей обращаться к несертифицированным специалистам или откровенным самоучкам.

Наиболее характерными ошибками установки сплит-системы являются:

— недопустимые перегибы трубок для прокачки фреона или перегиб трубок несколько раз, что увеличивает нагрузку на компрессор;

— установка конденсатора на застекленном балконе, что ухудшает циркуляцию воздуха;

— установка кондиционера в помещениях, где есть приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями: сверлильные или токарные станки, сварочное оборудование;

— установка блока испарителя с перекосом, что приводит к стеканию конденсата на пол;

—установка испарителя над батареями или другими источниками тепла.

Мебель не должна перекрывать ток воздуха от кондиционера

Но если ошибки уже сделаны, имеет смысл понять их причину и принять контрмеры:

— кондиционер создает сквозняк – изменить с помощью заслонок направление потока воздуха;

— когда кондиционер работает на обогрев, на внешнем блоке появляется лед. Скорее всего сплит-система не оборудована системой «автоматическая разморозка». Включите кондиционер в режим охлаждения, он постепенно нагреется и оттает.

— кондиционер не дает в жару нужного эффекта – проверить и по необходимости очистить фильтры, отключить нагревательные приборы, закрыть окна, заменить модель на более мощную;

— слабый воздушный поток, необходимо очистить фильтры кондиционера. Детали по уходу за кондиционером смотрите в статье Очистка и уход за кондиционером.

— из испарителя капает вода – вероятно, забит дренажный канал, возможна ледяная пробка. Необходимо вызвать мастера для прогрева оборудования.

— в процессе работы кондиционера возникает посторонний шум. Это может говорить об износе подшипников или разбалансировке вентилятора. Необходимо вызвать мастера для диагностики и ремонта.

— компрессор сильно греется. Это может говорить о падении давления фреона в системе. В этом случае кондиционер надо дозаправить и проверить герметичность (работа для сециалиста).

Надо отметить, что в Украине до сих пор нет четких стандартов и ДБНов по установке климатического оборудования. Поэтому фирмы, которые занимаются установкой систем кондиционирования, ориентируются на прилагаемые к оборудованию инструкции и стандарты Российской Федерации от 1991 г. (с изменениями от 2005 г.) СНиП 2.04.05-91.

Самостоятельное обслуживание системы дренажа

Чтобы продуть сливной шланг и не прибегать к дорогостоящей услуге вызова специалиста понадобится три вещи:

1. Желание. А оно появится обязательно после того, как в комнате начнет очень неприятно пахнуть.
2. Инструменты. Отвертки, пассатижей и ножа обычно бывает достаточно для демонтажа крышки корпуса, хомутика на патрубке и крепежных винтов.
3. Дезинфицирующее средство. Поможет избавиться от трудноудаляемого налета на стенках и в местах изгибов. Самый лучший результат показывают концентрированные хлорсодержащие препараты для самых грязных поверхностей.

Для проведения очистки нужно будет всего лишь снять верхнюю крышку устройства, отсоединить трубку и сильно подуть в нее ртом. Если монтаж был выполнен правильно и на трубе нет излома, то с противоположного конца вылетит вся скопившаяся грязь. После этого туда необходимо залить дезинфектор и дать ему поработать с внутренними поверхностями минут двадцать. По истечении указанного времени просто промыть трубку чистой водой и собрать все обратно, соблюдая последовательность сборки.

Обратите внимание – это неполный комплекс гигиенических мероприятий, которые надо проводить ежеквартально. 

Организация отвода конденсата кондиционера в канализацию

Правильное расположение труб для отвода конденсата.

Чтобы организовать отведение воды от внешнего блока, в стене необходимо просверлить отверстие. Это отверстие должно быть хорошо защищено от попадания влаги и ветра. При неправильной установке дренажных шлангов, влага с отводной трубы может подмывать отверстие с внешней стороны стены дома.

В стенах помещения делают штробы и укладывают в них трубы, по которым отводится конденсат от кондиционера в канализацию. При объединении в одну линию отводов от нескольких кондиционеров может потребоваться увеличение диаметра дренажных шлангов.

Дополнительную защиту обеспечивает изоляция трассы гофрированной трубой или виниловой лентой.

Вывод кондиционера в канализацию может выполняться в слив раковины или в трубу, ведущую к стояку. Использование гидрозатвора, созданного изгибанием шланга, не рекомендуется, если кондиционер работает нерегулярно. Вода в трубе будет пересыхать и не остановит распространение запахов канализации в квартиру. Рекомендуем не экономить и приобрести полноценный дренажный сифон с обратным клапаном.

Применение помп также имеет свои недостатки: создает дополнительные шумы, требует профилактического обслуживания, а иногда и аварийного ремонта помпы.

После подсоединения всех систем осуществляют пробный сброс воды в дренажные ванночки кондиционера. После проверки герметичности всех стыков приступают к заделке штроб.

Правильно организованный дренаж от кондиционеров в канализацию эффективно защитит от протекания, не допустит появления посторонних запахов в помещении, не требует частого и дорогостоящего обслуживания.

Как правильно избавится от конденсата

1. Самый распространенный и эффективный с точки зрения затрат, но не самый хороший и правильный, способ – просто вывести сливную трубку за окно через отверстие в стене. Плюсы очевидны – просверлил дыру, проложил шланг и готово. Отрицательные стороны заключаются в эффекте «дождевых капель», которые барабанят по подоконникам, и чем больше высота, тем громче стук. Такое решение чревато выяснениями отношений с разгневанным соседом, которому мешает спать ваша «барабанная установка». В минусы стоит записать и эстетическую сторону реализации – висящие на стене трубы совсем не придают красоты в интерьер помещения.

   На заметку. Современные редакции СНиП и СанПиН запрещают вывод стока через стену. Врезаться в ливневку тоже запрещено – во время обильных осадков напор в ливневке будет столь силен, что обратным потоком воды из ЛК затопит помещение. Это происходит в случае когда ЛК не справляется с потоком дождя и полностью заполнена по всей протяженности – тогда давление в ней достигает максимального значения.

2. Намного более грамотным будет слив конденсата из кондиционера в канализацию.

   В этом варианте решены недостатки первого способа – отходы работы агрегата сливаются в специально предназначенную для этого сеть. Это может быть либо общая канализационная система здания, либо специально проложенная трубопроводная сеть. Отвод стоков осуществляется либо самотеком, за счет отрицательного уклона труб, либо при помощи помпы.

   Стоит обратить на некоторые нюансы при реализации сброса в общую канализацию:

   • Для предотвращения проникновения неприятных запахов из трубы в комнату надо установить гидрозатвор – изогнутая в виде английской буквы S часть дренажной трубы. Вода, которая будет оставаться в нижнем колене создаст непреодолимую преграду «ароматам снизу».
   • В жаркое время года и при длительном простое кондиционеров гидрозатвор может высохнуть и воздух начнет «попахивать». Для устранения такой неприятности достаточно залить пару литров воды в слив.
   • Если используется самотек, то обязательно просчитайте минимально необходимые диаметр и уклон системы чтобы весь конденсат свободно стекал по ней.

Существуют сплит-системы

Следует не забывать о том, что профилактику сливной системы нужно проводить не реже одного раза в три месяца. Даже если кондиционер весь этот срок не работал, то ничто не мешало скапливаться грязи и развиваться патогенным организмам во всех его закоулках. 

Конденсат образует влага, содержащаяся в воздухе. Фреон в кондиционере находится в герметичном состоянии и не испаряется!

Поэтому всегда возникает проблема с способом отвада конденсата.

Есть разные варианты отвода конденсата.

Самый простой и неверный способ – это просто выброс его на улицу, но под кондиционером будет постоянно влажно, будет образовываться грибок или мох да и есть вероятность того что будет капать на прохожих.

Второй варинт это дренаж конденсата в ливневую канализацию (водосток).

Третий вариант это организация в многоэтажное здании отдельного стояка специально для водоотвода конденсата, но если невозможно будет при прокладке горизонтальных труб обеспечить достаточный наклон, то прийдется систему доукомплектовывать насосами.

Четвертый вариант , если это частная квартира в многоквартирном доме то это отвод конденсата в систему канализаии, рассмотрим его подробнее

Статистика показывает, что современный пользователь кондиционера понятия не имеет или просто не обращает внимания на такую побочную особенность этой техники, как выброс большого количества конденсата

А между тем, правильная организация отвода конденсата — это очень важное условие качественного монтажа климатической техники, ведь безграмотный монтаж может привести к весьма плачевным последствиям. На фотографиях ниже вы можете увидеть несколько примеров неправильного монтажа

Вряд ли требуют особых пояснений эти «американские горки и мертвые петли» или отсутствие изоляции на трубе отвода конденсата. И таких примеров можно привести великое множество.

Очевидно, что спутанные, брошенные как попало, дренажные трубы этих кассетных блоков не позволят безболезненно удалять конденсат. Вода будет литься из блоков прямо в помещение, вызывая порчу имущества и нервов

Достаточно представить, что в пиковые часы нагрузки при максимальной температуре воздуха на 1кВт производительности кондиционер может выделять до 0,8 л/час конденсата! Поэтому еще раз повторим, что при монтаже кондиционера очень важно делать отвод конденсата в соответствии со всеми рекомендациями, а не как попало

Правильный дренаж — это когда…

Диаметр дренажной трубы не меньше диаметра трубы хладагента. В качестве дренажной трубы следует использовать полиэтиленовую или пластиковую трубу ПВХ. Обязательно пользуйтесь рекомендациями инструкции на данную модель кондиционера, например, инструкциями по установке и эксплуатации на модели кондиционеров TOSOT.

Дренажная труба помещена в теплоизоляцию. Ведь конденсат может образовываться и на поверхности трубы служащей для его отвода. Чтобы изоляция не разъезжалась, стыки изоляции должны быть скреплены монтажным скотчем.

Соединение зафиксировано хомутом. Дренажную трубу со сливной трубой блока соединяют хомутом во избежание протечек.

В сторону слива сделан уклон. Это делается для предотвращения скопления и перетока воды обратно в кондиционер, а также во избежание образования воздушных пузырей.

Каждые 1—1,5 метра использованы хомуты крепления. Если это правило не соблюдается, то в процессе эксплуатации труба может деформироваться.

Дренажная труба имеет изгиб. Это правило необходимо строго соблюдать при отводе конденсата непосредственно в канализацию. Такой изгиб трубы обеспечивает образование гидрозатвора и препятствует проникновению из дренажной трубы неприятных запахов.

Для дренажной трубы в кассетных и некоторых канальных блоках сделан подъем близкий к 90° по вертикали и отступ не менее 30 мм. В этих типах кондиционеров для подъема конденсата используется встроенный насос, так как ограниченное пространство за подвесным потолком не позволяет обеспечить трубе должный уклон для естественного отвода конденсата. Соблюдение указанных параметров не даст при отключении техники переливаться воде назад в кондиционер.

К штуцеру в наружном блоке подсоединен шланг. Напомним, что теплообменник наружного блока тоже образует конденсат. Для его отвода используют специальный штуцер, идущий в комплекте с блоком. Шланг к штуцеру подключается, чтобы избежать попадания конденсата на прохожих.

Почему необходимо организовать отвод конденсата

Постоянно увеличивающееся количество влаги требует организованного вывода из самой установки и помещения. Частицы пара содержат массу дополнительных компонентов, органических включений, требующих оперативного удаления. Дренаж кондиционера в канализацию или приемные емкости способствует решению нескольких проблем:

• устранение неприятных запахов. Вода начинает протухать, в ней появляются различные микроорганизмы, выделяющие газы. Своевременное удаление влаги не позволяет ей застаиваться;
• болезнетворные бактерии, способные развиваться в стоячей воде, не угрожают здоровью людей при эффективном отведении конденсата;
• нет условий для появления плесени, некоторые разновидности которой вызывают опасные заболевания вплоть до онкологических.

Кроме этого, сама вода является нежелательным продуктом работы кондиционера и нуждается в сливе.

Очистка дренажной системы

Устранить протечку воды из кондиционера, причиной которой стало засорение дренажной системы, пользователь может самостоятельно. При этом чистить нужно не только дренажную систему, но и фильтры теплообменника. В противном случае пыль, скопившаяся на испарителе, снова забьет сливное отверстие дренажного поддона. Для того, чтобы очистить дренажную систему необходимо:

1. Отключить кондиционер от сети электропитания.
2. Снять крышку и фильтры грубой очистки.
3. Аккуратно извлечь поддон, в котором собирается конденсат. Для этого необходимо отсоединить сливной шланг.

Далее нужно тщательно промыть поддон, очистив сливное отверстие от скопившегося мусора и грязи. Затем проверить состояние сливной трубки. Если она забита, продуть струей воздуха. При сильном засорении в трубку необходимо залить специальную жидкость для чистки кондиционеров. Затем, подождав минут 20-30, с помощью пылесоса удалить загрязнения.

Не используйте для очистки труб дренажной системы проволоку и аналогичные предметы. Так можно получить лишь кратковременный эффект. Через некоторое время засор восстановится, и протекание воды из кондиционера возобновится. Кроме того, проволокой можно повредить тонкостенные пластмассовые трубки. Устранение этих повреждений потребует трудоемкого и дорогостоящего ремонта.

Снятые фильтры грубой очистки также тщательно промывают, а затем высушивают. Испаритель очищают от пыли, используя для этого мягкую щетку и пылесос.

Завершая процесс очистки дренажной системы, многие специалисты рекомендуют обеззаразить ее. Для этого используют раствор хлоргексидина, которым обрабатывают поддон и фильтры грубой очистки. Кроме того, небольшое количество препарата нужно залить в сливную трубу, выждав 15-20 минут, ее промывают проточной водой, заодно удаляя из дренажного трубопровода остатки мусора и грязи.

На этом процесс очистки дренажной системы можно считать законченным. Установив все снятые детали на свои места, можно подключить кондиционер к электросети и продолжить его эксплуатацию.

https://youtube.com/watch?v=L-4-BgJKNoo

Особенности монтажа на утепленный фасад или на вентилируемый

Как установить наружный блок кондиционера на вентилируемый фасад? Как закрепить кронштейны? Можно ли крепиться к каркасу стальному, оцинкованному, из нержавеющий стали или алюминиевому профилю?
 Что из себя представляет этот, так называемый “вентилируемый фасад”?

Так выглядит схема монтажа вентилируемого фасада с установкой декоративной керамогранитной плитки

Чтобы уменьшить теплоотдачу здания и съэкономить на отделке (не нужно выполнять мокрую штукатарку, шпатлевку и окраску), его обшивают вентилируемым фасадом. К стене при помощи тарельчатых дюбелей крепится минераловатный (пенополистирольный) утеплитель. Около 4 см остается зазор для циркуляции воздуха, чтобы высушить эти слои, если на них попала влага. И поверх этого дом обкладывается различными материалами от керамогранита до алюминиевого листа, от асбестоцементных, фиброцементных листов или других материалов. 
 Вот этот вентилируемый фасад и создает большие сложности монтажникам для установки наружного блока кондиционера.

Проектировщики учли все ньюансы и создали чертеж для монтажа кронштейнов для установки кондиционера на вертилируемый фасад.

А теперь разберем информацию указанную на чертежах в деталях. Прежде всего, как вы должны были заметить, кронштейны должны быть всегда закреплены к фасаду здания на шпильках, очень длинных болтах от 12-14 мм и более, “глухарях”, как мы их называем. Шпильки ставятся иногда насковозь! Если стена дома сделана из пенобетона! На концы вместо одной гайки, следом накручивается вторая – контргайка. Все болты, шайбы, шпильки идут под номерами М10. Перестраховываемся.
 Всегда слой утеплителя на том месте, где будет стоять кронштейн, вырезается. Затем, по возможности, он ставится на место, им заполняются все пустоты.

 Сами кронштейны покупаются удлиненные 500 мм на 500 мм, или 600 мм на 600 мм. Здесь необходимо, чтобы при установке самого наружного блока, расстояние между ним и фасадом было 8-10 см для забора воздуха вентилятором. А то смотришь иногда, как стоят такие блоки на коротких кронштейнах 450 на 450 мм и их блоки вплотную подходят к фасаду. Ни о какой нормальной работе наружного блока кондиционера уже речь не идет. А иногда их и просто “зашивают” тем самым выполняя некачественно.

 У некоторых кронштейнов для крепления их к стене сделаны даже не два отверстия, а три. Как вы видите на этих фотографиях, что также повышает прочность конструкции. 

Варианты отвода конденсата

Существует несколько способов дренажа кондиционеров. Самый простой – сделать в стене или окне отверстие и пропустить через него на улицу шланг, который одним концом соединяется с патрубком ванночки, находящейся под испарителем внутреннего блока агрегата. Именно простота проделываемых операций считается большим плюсом данного способа.

Но есть у него и отрицательные стороны:

• висячий со стороны стены шланг никак не увеличивает презентабельность внешнего вида строения, особенно это касается частного дома;
• со свободного конца шланга во время работы кондиционера все время будет капать вода, которая, если попадет на соседний отлив окна (нижний), приведет к скандалу с соседями.

Второй вариант отвода конденсата – это соединить дренажную трубку с канализацией. Способ для многих помещений идеальный, но у него есть одна большая проблема – отсутствие канализационного участка в помещении, где установлен внутренний блок кондиционера. Выход из положения:

1. Провести монтаж канализационных труб в это помещение с уклоном до 3%.
2. Провести монтаж дренажных трубок до ближайшего участка канализации с тем же минимальным уклоном.

Какой вариант отвода конденсата от кондиционера в канализацию выбрать, каждый решает сам. Но необходимо обозначить, что наименьшие затраты как в плане финансов, так и в плане трудоемкости проводимых работ относятся ко второму методу. Во-первых, дренажные трубки можно прокладывать и внутри стены по проделанным штробам с последующей заделкой ремонтными растворами, и по напольному основанию с последующей отделкой.

Во-вторых, в качестве дренажных трубок можно использовать любые полые изделия герметичного типа. Чаще для этого приобретают гофрированную трубу мелкого диаметра.

Внимание! Чтобы неприятные запахи не проникали внутрь помещения из системы канализации, на стыке соединения дренажных трубок и труб канализационной системы устанавливается гидрозатвор в виде обычного канализационного сифона. Если возможности монтажа сифона нет, то гофрированную трубку изгибают в виде буквы «S»

Тоже эффективный вариант.

И еще один момент. Если кондиционер долгое время не эксплуатируется, то гидрозатвор высыхает, что приводит к проникновению неприятных запахов из канализации. Поэтому периодически в систему слива надо заливать немного воды. И это, наверное, единственный минус данного способа.

Третий вариант отвода конденсата – установка специального насоса. Этот способ дренажа используется лишь в двух случаях: большая длина дренажной системы, в ней присутствуют перепады. В бытовых кондиционерах помпы в комплектацию не входят, хотя они продаются, как отдельный элемент, и приобрести его, плюс смонтировать не составит большого труда. Практически во всех промышленных агрегатах насосы для дренажа устанавливаются на заводе.

Насосы обязательно входят в стандартную комплектацию кассетных и канальных кондиционеров. Есть помпы, которые устанавливают во внешние блоки, но чаще их монтаж производится во внутренние. Обычно они комплектуются дополнительно емкостью, в которой собирается конденсат. А уже из нее насос откачивает жидкость.

Дренажные трубки для кондиционеров

Дренажная трубка кондиционера, с помощью которой из него наружу выводится образовавшийся внутри конденсат, изготавливается из полиэтилена или поливинилхлорида. Эти материалы не поддаются воздействию воды, а изделия из них отличаются высокой прочностью. На практике изготовители комплектуют кондиционеры армированными трубками двух видов – гладкими и гофрированными. Гладкие трубки чаще всего встречаются в бюджетных моделях кондиционеров. Их монтаж без специальных фитингов невозможен.

Фитинги – элемент, использующийся для формирования изгибов при прокладке трубопроводов различного назначения.

Использование гладких труб с фитингами для прокладки дренажного трубопровода целесообразно в том случае, когда кондиционер расположен в непосредственной близости от канализации. Если точка подключения трубки к канализации находится на достаточно большом расстоянии, применение фитингов значительно усложняет монтаж трубопровода.

Гофрированные трубки отличаются высокой гибкостью и монтаж дренажного трубопровода можно осуществлять без фитингов. Дренажный шланг для кондиционера, собранный из гофрированных трубок, можно изгибать под любым углом, что значительно упрощает процесс прокладки трубопровода.

Не рекомендуется в качестве дренажных трубок использовать садовые шланги и гофрированные рукава, которые применяют при прокладке электрических кабелей.

Опубликовано 02.06.2020 Обновлено 13.06.2020 Пользователем admin