Ленточный фундамент своими руками

Выбор вида основания

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на несколько типов

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:

1. Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание. Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см.
2. Заглублённый фундамент подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка.
3. Монолитные конструкции представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи.
4. Сборные основания немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.

В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.

Какие оптимальные условия для бетонирования?

Фундамент под здание лучше закладывать, когда на улице плюсовая температура. Работы можно проводить в туман или при небольшом дожде.

При повышенной влажности воздуха бетон лучше твердеет.В строительной технологии есть зимнее литье основания, но оно очень сложное. Для самостоятельного строительства такой способ возведения фундамента практически невозможен.Не начинайте строительство если температура воздуха не больше +5 градусов.

Как приготовить раствор для столбчатого или ленточного основания?Количество раствора необходимого для вашего основания можно рассчитать по проекту.

Узнав объем фундамента, вы будете знать объем требуемого раствора бетона.В бетономешалку закладывается по 3 части щебня средней фракции и песка и одна часть цемента М400.

Подбор материалов для ленточного фундамента

Схема устройства монолитного ленточного фундамента.

Для того чтобы обеспечить максимальное укрепление дома и самого фундамента, необходимо правильно подойти к такому процессу, как выбор составляющих его материалов. В этом случае существует традиционный, универсальный набор: цемент, песок, вода и щебень. Каждый из этих ингредиентов должен соответствовать характеристикам вашей почвы. Чтобы фундамент действительно стал опорой здания, нужно учитывать то, в каком грунте он установлен. Так, почва каждого состава может пропускать или не пропускать сквозь себя в нижние слои воду. Если в грунте находится много песка, значит, вода задерживаться в верхних ее слоях не будет. Если же почва глинистая, то вам придется сильно постараться не только во время строительства, но уже и после того, как завершится .

Если же в почве грунтовые воды проходят достаточно высоко, то независимо от того, какая почва, вам придется добавлять в фундаментный раствор соответствующие добавки. Это, прежде всего, гидроизоляционные материалы, такие как:

• пластификатор;
• битумная обмазка;
• минеральные и полимерные гидроизоляции.

Разметка места под будущий фундамент

После этого требуется подготовить необходимый инструмент, который включает в себя:

• Бечевка или леска;
• Колышки из дерева (длина может быть от 110 до 130 см);
• Измерительная рулетка. Предпочтение следует отдать длинным вариантам, до двадцати пяти метров;
• Бытовые ножницы для нарезки бечевки или лески;
• Строительный отвес;
• Слесарный угольник;
• Любое счетное устройство типа калькулятора. Оно будет необходимо для правильного расчета сторон заливаемого фундамента и объема смеси;

Первым делом нужно наметить место, в котором будет располагаться любой угол фасада здания, после чего в требуемую точку забивается имеющийся колышек. От установленной метки отмерить ширину планируемого фасада, после чего на требуемое расстояние вбивается второй колышек.

Используя строительный отвес проверяется возможное отклонение угла фасада, выставляется вертикаль, после чего от нее протягивается бечевка или леска, которая должна быть расположена строго перпендикулярно требуемой линии фасада.

Применяя слесарный угольник намечают оставшиеся углы здания, устанавливая колышки на требуемые места и соединяя последние бечевкой

После всех проведенных процедур важно проверить точность расположения вбитых маячков, для чего при помощи строительной рулетки производится замер диагоналей здания. При имеющемся расхождении нужно подкорректировать вбитые колышки.

Таким образом, размечается внешний диаметр строения. Для определения внутреннего периметра, не отходя от линии разметки по разные стороны каждого вбитого колышка, также устанавливают еще по одному, отступая по сорок сантиметров в каждую сторону.

Соединяя бечевкой новые метки на противоположных сторонах, получаем внутреннюю разметку периметра дома.

После этого, сверяясь с намеченным планом дома, аналогичным способом при помощи колышков и бечевки наносят разметку внутренних несущих стен конструкции.

Яму (или канаву) под фундамент необходимо копать строго по имеющейся разметке. С этой целью возможно привлечение техники, такой как экскаватор или трактор, или же допускается воспользоваться обычной лопатой.

При наличии твердой или каменистой почвы глубина канавы может быть до 50 сантиметров, однако, для укрепления прочности фундамента в этом случае придется бурить землю через каждые две метра, включая угла фасада с последующей установкой столбов опоры.

Опорные столбы заглубляются на глубину порядка полутора метров от верхнего уровня траншеи, что позволит обеспечить прочный каркас фундамента и обеспечить надежность всей последующей конструкции.

Армирование ленточного фундамента

Схема монтажа опалубки.

После того как вы соорудите все необходимые траншеи и подготовите материалы для раствора, перед тем как залить фундамент, нужно провести его армирование. Для этого вам потребуется арматура. Это могут быть как специальные элементы, продающиеся в строительных магазинах, так и обычный металлолом, который имеется практически в каждом гараже или сарае, если, конечно, он вам не нужен. Для того чтобы обеспечить крепость фундамента, необходимы:

• металлические столбики или штыри;
• проволока;
• металлическая сетка.

Сначала в землю углубляются штыри. Углубление производится примерно на 20 см при том, что на поверхности остается штырь высотой в 35-40 см. Сначала устанавливаются они по углам фундамента, а потом между ними по стенам через каждые 1-1,5 м. Далее вам нужно будет соединить все эти столбики металлическими сетками. Они прикручиваются и к штырям, и друг к другу с помощью металлической проволоки

Здесь важно помнить о том, что на углах и пересечениях стен нельзя соединять 2 сетки. В таких случаях необходимо согнуть 1 отрезок сетки (или какой-то другой арматуры) под углом в 90° и место сгиба прикрепить к штырю, врытому в землю как раз на углу

Заливка ленточного фундамента

Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента для пучинистых грунтов.

Завершающим этапом в процессе возведения основания для дома является приготовление раствора и заливка им армированного котлована. Замешивать раствор можно 3-мя способами: вручную, с помощью электродрели и насадки-миксера и бетономешалкой. В первом случае вам нужна будет только лопата и вместительная емкость под раствор. Во втором – вместо лопаты вы будете использовать дрель со специальной насадкой, а в последнем – вам только нужно будет забросить все ингредиенты в бетономешалку и включить ее в электросеть. В состав бетонного раствора для фундамента входит:

• 1 часть цемента;
• 1 часть воды;
• 50 г пластификатора;
• 3 части песка;
• 3 части щебня.

Если вы замешиваете раствор лопатой или дрелью, то добавлять все составляющие нужно в указанном порядке. Если же количество необходимого раствора настолько велико, что вам нужна бетономешалка, то в нее сначала запускаются сухие материалы, а после уже понемногу добавляется вода. Это нужно для того, чтобы вы лучше могли запомнить, какое ее количество нужно для фундаментного раствора. Далее вы сможете запускать в бетономешалку все сразу.

Данный раствор нужно будет выливать в котлован одинаково на каждом участке. Нельзя делать так, чтобы на одной стороне фундамента котлован был полностью заполнен раствором, а на другой – только на половину или до него вовсе не дойдет раствор. Поэтому вам нужно будет либо передвигать чан с раствором вдоль всего котлована, либо с помощью какого-нибудь подсобного инструмента (лома или лопаты) пропускать и прогонять раствор по траншее. Сразу весь фундамент залить у вас вряд ли получится, да это и необязательно, так как понемногу он застывает быстрее и в нем не образуется воздушных прослоек. При этом не стоит опасаться того, что новый раствор плохо прикрепится к предыдущему слою, ведь в его состав входит пластификатор, который обеспечит надежное сцепление бетона между собой и с арматурными элементами.

Как только бетонный раствор будет весь вылит в котлован, его с помощью мастерка нужно будет постараться разровнять. Это можно сделать даже в том случае, если он застынет. Но придется постараться, ведь сделать это можно будет только зубилом и молотком. Таким образом, раствор для ленточного фундамента состоит из песка, цемента, воды и щебня.

Из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из бетона.Из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

1. 1. 1. Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать вода.За счет наличия швов на плоскости, создание гидроизоляционного слоя цокольного фундамента будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет. Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и техники.Поэтому именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Подготовительные работы

Разметка границ и рытье котлована Месторасположение строительной площадки является основным фактором для выбора типа фундамента. Какой фундамент будет у вашего дома, вы определите на стадии проектирования после проведения исследования почвы.Самой дорогой конструкцией считается монолитный фундамент.

Его строительство необходимо, если строительная площадка расположена на болотистых грунтах. Для других типов грунта заливают ленточные фундаменты или столбчатые с ростверком.

Подготовительные работы должны быть выполнены качественно с полным соблюдением технологии.

1. 1. 1. Точная и рациональная разметка границ фундамента.Качественно выполненные земляные работы. Вырыта нужная глубина котлована согласно проекту и выбранному типу основания.Закладка песчаной подушки слоем не меньше 20 см.Установка опалубки по периметру фундамента из прочной древесины. Щиты должны быть выставлены строго параллельно по обе стороны котлована. Верхняя часть соединяется между собой поперечинами. Сама опалубка требует максимального соблюдения правил установки. Сдвиг в сторону стенки опалубки повлечет за собой нарушение конструкции фундамента и его прочности.Установка внутри опалубки стального каркаса. Он является основным связующим бетона. Качество каркаса обеспечит необходимую расчетную прочность основания. Для связки арматуры используют проволоку. Можно прутья соединить сваркой, но такая процедура увеличивает стоимость фундамента.Подвод к зданию всех коммуникационных отводов и устройство в конструкции основания вентиляционных каналов.

Сборка каркаса из арматуры

При помощи имеющейся арматуры собирается каркасная сетка, имеющая квадратные ячейки размером 30 на 40 сантиметров. Места соединения прутьев скручиваются вязальной проволокой, для лучшего затягивания предпочтительно использовать плоскогубцы.

Если имеются отверстия для опорных столбов, в них помещают также скрученные по три-четыре прута из арматуры, что придаст дополнительную прочность всей конструкции, их концы должны быть выше дна траншеи на расстояние около тридцати сантиметров.

После этого на песчаную подушку необходимо положить вдоль стенок, на расстоянии 5 сантиметров от них по два арматурных прута, на которых в дальнейшем и будет держаться сетка.

Ее вывязывают, закрепляя через каждые 30 сантиметров вертикальные пруты (сварка в данном случае недопустима, так как в последующем приведет к коррозии в местах соединения, только вязальная проволока). Вертикальные прутья арматуры должны возвышаться над уровнем земли на 25 сантиметров.

Подобный каркас собирается как непосредственно внутри вырытой траншеи, так и отдельно от нее, с последующим помещением внутрь.

После всех проведенных приготовлений по внутренней стороне опалубки отмечают уровень, до которого должна быть произведена заливка фундамента и натягивают бечевку. Необходимо отследить, чтобы ее высота находилась строго на одном уровне по всему периметру.

Как можно залить фундамент дома зимой

Иногда возникает ситуация, когда все предварительные расчеты уже сделаны, траншея вырыта, опалубка подготовлена, но погода преподносит свои сюрпризы, и температура окружающего воздуха опускается до минусовой отметки.

В зимнее время года также можно заливать фундамент бетонной смесью, однако следует помнить, что влияние отрицательной температуры крайне негативно сказывается на качестве бетонной смеси, так как происходит быстрое замерзание воды до самого процесса схватывания.

Предотвращение этого явления достигается при помощи использования противоморозных добавок и подогрева готовой смеси. Желательно над местом проведения предполагаемых работ закрепить шатер из имеющихся подручных материалов, а внутри поддерживать положительную температуру воздуха при помощи тепловых пушек (электрических или газовых).

В зимнее время года часто используют пенополистироловую опалубку, которая не требует последующего удаления. Это поможет сохранить теплопроводность конструкции и будет способствовать медленному затвердеванию бетонной смеси, что является крайне важным.

В любое время года, независимо от температуры окружающей среды, заливку фундамента следует производить постепенно, слоями, так как одновременное помещение всего количества имеющейся смеси в опалубку приведет к появлению воздушных пузырей и к последующему растрескиванию после застывания.

Высота последнего слоя не должна превышать уровень предварительно натянутой бечевки. После завершения всех работ опалубка с внешней стороны простукивается при помощи молотка, а поверхность бетона разравнивается.

Готовый залитый фундамент закрывается полиэтиленом. Периодически пленку снимают, а поверхность смачивают водой, это позволит избежать появления трещин.

Через две недели после всех работ опалубка может быть демонтирована. Дальнейшее строительство самого дома допустимо продолжать не раннее, чем по прошествии месяца после заливки фундамента.

Учитывая все вышеуказанные нюансы, произвести всю работу возможно своими силами. Для полноты картины, в интернете в настоящий момент представлено множество фотографий, где поэтапно показано, как можно залить фундамент, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Приготовление бетонного раствора

Подготовительные работы завершены и проведены они были по всем правилам. Следующий этап — приготовление качественного раствора. Основой бетона является цемент.

Прочный качественный фундамент можно залить, использовав цемент марки 300 или 400.

Гигроскопичность раствора зависит от используемой марки цемента

Очень важно, чтобы цемент поступал на строительную площадку в целых упаковках и хранился согласно требованиям, прописанным на мешках

Кроме цемента еще нужен хороший песок, щебень средней фракции и вода. Материалы должны быть закуплены впрок, чтобы основание было залито сразу, а не частями. Почему так? Об этом вы узнаете дальше.От качества замеса зависит, как будет заливаться фундамент.

Быстро твердеющая смесь нуждается в срочном использовании. Делая бетон небольшими порциями, их нужно быстро заливать в фундамент, а это малопродуктивно и требует много времени.При небольших объемах строительства используют бетономешалки.

Если здание большое или необходимо заливать плиточный фундамент, лучше заказать бетонную смесь на заводе. В этом случае вы сэкономите время заливки основания, создадите качественный фундамент, но несколько увеличите свои расходы.

Разновидность фундамента

Тип заливаемого фундамента подбирается в каждом случае индивидуально и зависит от внешних факторов, особенностей исполнения, трудоемкости и затрат, а именно:

• Тип планируемого строения, его размеры, вес и наличие подземных помещений, таких как глубокий погреб или гараж, предъявляют определенные требования к фундаменту.
• Состав и основные характеристики почвы накладывают свои особенности. Преобладание каменистого грунта не влияет на его насыщение грунтовыми и талыми водами, что обеспечивает неподвижность и отсутствие рисков разрыва фундамента как по высоте, так и в продольном направлении. Глинистые или торфяные грунты подвержены пучению, что может повредить возведенное строение.
• Наличие и уровень залегания грунтовых вод определяет глубину закладки.

В зависимости от вышеуказанных факторов, все типы фундаментов подразделяются на следующие:

Основные этапы возведения фундамента своими руками

Схема укладки ленточного фундамента.

Перед тем как залить фундамент, необходимо определиться с месторасположением дома, только после этого приступать к рытью котлована под него

Стоит обратить внимание на то, что в процессе разметки территории площадь фундамента должна быть на несколько сантиметров больше приблизительной площади строящегося дома. Поэтому каждую сторону дома необходимо увеличить примерно на 10-15 см

Данные отметки станут внешней стороной вырытых под фундамент траншей. В зависимости от того, что именно вы строите (небольшой дом, баню, беседку или особняк внушительных размеров), выкапывать котлован под фундамент своими руками нужно будет по-разному. Для небольших и средних сооружений обычно по всему периметру дома выкапывается траншея шириной 40-100 см. Зависит это от того, из какого материала строится дом. Для более массивных сооружений данные траншеи сооружаются еще и под перегородками дома. Гораздо реже используется сплошная заливка фундамента.

Для того чтобы этого не происходило, необходимо добавлять укрепляющие и водостойкие добавки в бетонный раствор. Самым популярным средством для усиления конструкции является пластификатор. Он обеспечивает прочное сцепление бетона с армирующими элементами, при его добавлении из раствора удаляется лишняя влага. Именно поэтому при эксплуатации фундамента с таким составом вам не придется переживать по поводу того, что в сильные морозы оставшаяся в нем вода замерзнет и приведет к обваливанию фундамента. Помимо этого, с помощью пластификатора можно повысить водоотталкивающие качества бетона.

Ошибок лучше избегать

Желание построить дом своими руками с фундамента до финишного покрытия стен, не может не приветствоваться. Отсутствие строительного опыта и неточное соблюдение технологии могут привести к неприятным ситуациям во время эксплуатации здания.Ошибок можно избежать, если знать о них:

1. 1. 1. Отказ от проведения геологической разведки.Выбран не тот тип фундамента.Неправильный расчет нагрузок.Экономия на материале для опалубки. Плохое качество монтажа щитов.Частичная вязка арматуры.Готовый фундамент оставлен под палящими лучами солнца без укрытия.Нарушение пропорциональности составляющих раствора.

Постарайтесь не допускать описанные выше ошибки и ваш фундамент будет прочным м надежным. Есть ли какие-то секреты получения качественного основания у вас? Поделитесь своим опытом работ с нашими читателями, оставляя комментарии к статье.

Заливка фундамента частями

Популярен вопрос, насколько заливка фундамента частями имеет право на жизнь. Отвечаем – фундамент должен заливаться сразу, представляю собой монолит. Однако, если беспрерывная заливка фундамента бетоном невозможна по каким-то причинам, можно бетонировать слоями, придерживаясь следующих правил:

Заливать фундамент частями допускается только по высоте, т.е. шов должен быть перпендикулярен основанию.Обязательно в вертикальном положении оставляются выпуски арматуры.Слои необходимо связать между собой арматуройПеред заливкой очередного слоя, предыдущий обливается водой, для лучшей связки бетона.

Заливка плитного фундамента частями не допускается! Это единственный тип основания, где прерывать процесс нельзя ни в коем случае.

Заливаем фундамент

Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.

1. 1. 1. Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.
      2. Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».

Совет: не используйте рубероид на картонной или бумажной основе, так как он очень быстро порвется – уже во время заливки бетонной плиты по дну котлована. Лучше всего применять материал на пленочной основе, потому что он более прочный сам по себе и кроме того имеет свойство немного растягиваться при необходимости.

1. 1. 1. По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.
      2. От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» — то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.

Обратите внимание на то, что для плиты использовать арматуру длиной менее четырех метров очень нежелательно, потому что в таком случае значительно понизится уровень прочности монолита «на излом». Также не стоит заливать бетон в несколько подходов

Если не получается сделать так, чтобы смесь была залита за один раз, то хотя бы не давайте ей полностью высохнуть до момента подачи нового объема раствора.

1. 1. 1. Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.

На заметку! Опалубка делается на некотором расстоянии от плоскости стенок котлована (обычно хватает полметра). Это нужно затем, чтобы потом между ними было пространство, достаточное для более-менее комфортного крепления утеплителя и гидроизоляционного слоя.

1. 1. 1. Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.

Схема изоляции внешних стен подвала

1. 1. 1. Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.

В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.

Вывод

Мы с вами ознакомились с тем, как в большинстве случаев делается фундамент под дом с полноценным цокольным этажом, а также с тем, как делается гидроизоляция и утепление такого основания

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin