Построй дом

Советы

Чтобы бетон получился прочным, достаточно плотным, нужно брать только чистые компоненты, без примесей земли, глины. Если материал завозят на участок, для хранения сооружают навес, на землю стелют полиэтилен.

Производитель цемента указывает на упаковке пропорции для составления смеси. Главное, тщательно перемешать, довести до консистенции густой сметаны.

Ускорить отвердевание бетона возможно, если использовать подогретую воду.

Правильное просыхание бетона под укрытием

Если нет под рукой вибратора, лишней арматуры, можно снаружи (не слишком сильно) простучать молотком опалубку.

Фундамент утеплять нужно, но уменьшить расходы можно, если уложить теплоизоляцию сразу, перед заливкой.

Ленточное основание заслуженно пользуется постоянным спросом. Соблюдение инструкции по возведению, стандартов СНиП, использование чистых компонентов поможет создать опору, которая прослужит несколько десятков лет.

Полностью процесс возведения ленты под дом можно увидеть в нижеследующем видео:

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть

Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Плюсы, минусы ленточной заливки

Несмотря на различие форм, лента воспринимает те же нагрузки, что и монолитный фундамент. Расходы денег, сил, средств заметно сокращаются. Можно использовать ленту в качестве опоры под многоэтажные сооружения.

Трудозатрат требуется меньше, часто соорудить такой фундамент можно одному, вдвоем с напарником. Если знаний явно недостаточно, можно самостоятельно полностью выполнить подготовку к заливке.

Когда участок очень неровный, с сильным понижением, можно сделать лестничную форму ленты, сформировать ровное основание без больших трат.

Сокращается период полного просыхания фундамента, использовано меньше бетона. В зависимости от степени заглубления, время высыхания различается на несколько дней.

Внутренняя часть заливки полая, возможно строительство цокольного этажа, подземного гаража, погреба.

Основание под постройку с цокольным помещением

Из-за формы, возможно уложение более качественной теплоизоляции – можно выбрать наиболее толстый материал, сделать многослойную изоляцию, «пространство позволяет».

Финансы будут еще целее, не требуется наем спецтехники для перемещения строительного материала, вымешивания раствора – можно сделать в кустарных условиях, но качество не пострадает.

Сложная форма ленточной опоры со слоем утеплителя

Недостаток — на нестабильных грунтах высок риск проседания конструкции, перед выбором типа фундамента необходимо исследовать местную почву.

Требуются точные расчеты будущего строения, запаса строительного сырья.

Фундамент должен пролегать точно под стенами, возникают сложности с заливкой основания под дома со сложной архитектурой. Чем сложнее здание, тем труднее сделать ленточное бетонирование. Лучше выбрать плиту, монолит.

Требуется армирование, иначе в период усадки бетон проломится под зданием.

Процедуре бетонирования предшествует подготовка – нужно выкопать много земли, заровнять траншею, подготовить насыпную подушку.

Собирается прочная опалубка, выполняется гидроизоляция, иначе подземные воды размоют бетон, напитают, отчего при первых морозах раствор треснет.

Траншея под фундамент

Когда заливается глубокая закладка, требуется заполнять раствором опалубку за один подход, невозможно достичь самостоятельно, придется найти бетономешалку.

Типы ленточного фундамента

Ленточный фундамент для частного дома – это замкнутая опорная конструкция, которая имеет разновидности:

1. Монолит. Наиболее прочная и надежная технология. Представляет собой сплошную заливку бетоном с железным армированием.
2. Сборный. Блочная конструкция, состоящая из отдельных участков заполненных кирпичом или натуральным камнем. Прочность ниже, но и цена соизмерима.
3. Синтетический (комбинированный). Представляет собой смесь из ленточной технологии заливки с другими видами фундамента. Например, частично дом может быть установлен на свайках.

Также присутствуют отличия по глубине посадки:

1. Поверхностно-заглубленный. Редкий вид фундамента, так как может быть установлен только на скальной поверхности полностью неподвижных пород.
2. Мелко-заглубленные. Устанавливаются на особо прочных почвах в низкой глубине. При заморозках, не должно происходить пучения.
3. Углубленный. Заливается на глубине, значительно ниже точки промерзания. Используются чаще всего.

Столбчатый фундамент

Из преимуществ данного фундамента можно выделить простоту монтажа, долговечность низкая себестоимость. Столбчатый фундамент можно сделать несколькими способами: монолитный столб (целиком из бетона), комбинированный, трубный.

Для того чтобы сделать трубный фундамент, необходимо в углах уже размеченного под фундамент прямоугольника, выкопать или пробурить ямки, глубиной превышающей глубину промерзания на 20-30 см. Такие же земляные работы необходимо провести по периметру будущего фундамента, а при необходимости и внутри него. Расстояние между столбами может быть от 1 до 2,5  метров, в зависимости от  диаметра столба и массы будущей постройки. На дно засыпается песчаная подушка 10-20 см и утрамбовывается. В ямку устанавливается асбестобетонные трубы, выравнивается по вертикали и фиксируется колышками. Внутрь трубы помещают арматуру от 1 до 3 прутков и заливают бетоном. До застывания бетона, внутрь трубы ставится анкерные болты, с помощью которых будет крепиться нижняя обвязка дома.

Под комбинированный столбчатый фундамент в размеченном прямоугольнике выкапываются квадратные ямки глубиной 60-70 см. расстояние между ямками так же зависит от массы постройки. На дно насыпается песок (10-20 см) и утрамбовывается. Затем в уровень с землей заливается бетонный раствор. После его высыхания сверху выкладываются столбы из кирпича или блоков, связанные между собой цементным раствором.

Различие устройства комбинированного фундамента от монолитного только в том, что столб заливается целиком из бетона. Для этого необходимо сделать опалубку и установить ее на заранее подготовленные ямки с песчаной подушкой. Желательно выставить опалубку на все столбы и выровнять их по горизонтали. Для придания еще большей прочности фундаменту внутрь опалубки помещают арматуру. После установки и выравнивания опалубки можно заливать бетон.

Для строительства столбчатого фундамента не требуется большое количество бетона и его можно сделать самостоятельно в пропорциях: 1:3:5, где 1 часть цемента (марка 400), 3 части песка, 5 частей щебня.

Схема пирога плитного фундамента

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

• песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
• щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
• коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
• дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
• бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
• гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
• теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
• ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
• армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
• теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
• бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
• отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
• утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

• отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
• минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой .

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Для каких построек он подходит

Возведение ленточного фундамента допустимо для следующих видов построек:

1. Любые породы дерева;
2. Ячеистые виды бетонов (газо-пеноблоки);
3. Силикатный и керамический кирпич;
4. Легкие бетоны.

Важно обратить внимание, что при строительстве частного дома из бетонных плит, нельзя использовать тяжелые марки бетона, так как основание может пойти трещинами. Многое зависит и от качества грунтов, которые находятся на участке. Если они не обладают высокой стабильностью и однородностью, нельзя использовать тяжелые строительные материалы

Если они не обладают высокой стабильностью и однородностью, нельзя использовать тяжелые строительные материалы.

Последовательность работ по созданию ленточного основания своими руками

Обустройство основания собственными руками предполагает соблюдение последовательности этапов строительства.

Расчет фундамента

Прежде всего следует провести геодезические исследования. Это позволит выявить глубину промерзания почвы в том или ином месте участка

Не менее важно понимать, на каком расстоянии от поверхности земли проходят грунтовые воды. Государственные службы проводят необходимые изыскания, после чего выдают заключение и расчеты

На основании полученных результатов разрабатывается проект основания.

Разметка участка

После проведения расчетов и составления архитектурного плана можно приступать к разметке участка, ориентируясь на расположение несущих и межкомнатных стен. Данный этап лучше выполнять нескольким людям для более четкого и ровного нанесения меток.

Разметка участка.

Перед тем как начать нанесение разметки, важно очистить весь участок от загрязнений и мусора. Лучше снять верхний (плодородный) слой почвы и разбросать землю на месте будущего расположения огородного участка

По нанесенным меткам приступают к забиванию колышков. Недопустимо даже незначительное отклонение геометрических параметров от запланированных. Контролируется уровень натяжения шнура. Если есть возможность, то можно вместо колышков использовать деревянные конструкции, к которым будет более удобно фиксировать разметочные шнуры или проволоку.

После установки колышков и крепления разметочного шнура обязательно проверяются параллельность и перпендикулярность линий. Если линии четкие, а углы прямые, то разметку наносят на грунт порошком извести. Сразу можно обозначить контуры крыльца либо веранды. Для будущей кирпичной печи или камина следует также предусмотреть заливку фундамента.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается строго по нанесенной разметке. Глубина и ширина ямы определяются специальными службами, которые составляли проект строительства здания. Работы выполняют так, чтобы сохранить стены траншеи вертикальными и ровными. Если грунт рассыпчатый, то в местах обвалов временно следует установить подпорки.

Периодически необходимо выполнять замеры траншеи. Глубина по периметру должны быть одинаковой, при этом в учет принимаются склоны, имеющиеся на участке.

Подготовка котлована для заливки.

Подготовка дна котлована

В подготовленной траншее следует обустроить специальную подушку, используя песок. Толщина такого слоя может составлять 150-200 мм. Специалисты рекомендуют засыпать весь объем песка в несколько приемов, тщательно утрамбовывая каждый слой, предварительно смоченный водой.

Чтобы исключить вероятность размывания песка при заливке цементного раствора, поверх подушки застилают рубероид, который будет служить дополнительной гидроизоляцией фундамента.

Установка опалубки

Чаще опалубка устанавливается из струганых досок. Допустимая толщина древесины — 50 мм.

Применяют также щитовую разборную опалубку. Листы плотно прижимают к стенам траншеи и для надежности фиксации устанавливают специальные распорки. В исключительных случаях обустраивают несъемную опалубку.

Установка арматурной решетки

Для прочности по периметру опалубки устанавливают стальную конструкцию, сваренную из прутков арматуры. В проекте должна быть указана толщина этих прутьев, их расположение и количество, необходимое для объекта.

Наложение арматурной решетки в котлован.

Металлический каркас сваривается по чертежу непосредственно в опалубке либо за ее пределами. Обязательное требование — точное соблюдение правильных параметров.

Заливка бетона

Для бетонирования используют смесь хорошего качества. Бетонную массу можно замесить самостоятельно, соблюдая пропорции, но рекомендуется приобрести ее у проверенного производителя.

Заполнять опалубку бетоном следует поэтапно. Каждый слой тщательно утрамбовывается, исключая наличие пустот. Простукивая стенки опалубки, можно услышать, где образовался карман, не заполненный раствором. Толщина каждого слоя, заливаемого в один прием, должна быть не менее 20 см.

Бетонную смесь заливают из желоба, по которому масса опускается в опалубку равномерно до нужной отметки. Максимальная высота расположения желоба над опалубкой составляет 1,5 м.

Устройство столбчатого фундамента для дома

Схема горизонтальной гидроизоляции.

Столбчатое основание чаще всего используется при строительстве нетяжелых деревянных конструкций. Именно такой фундамент можно возводить на пучинистом грунте. Более того, столбчатое основание можно использовать в регионах с любыми климатическими условиями.

Прежде чем начать , нужно разбить на площадке план сооружения. Прямые углы устанавливаются при помощи так называемого египетского треугольника. Такая конструкция представляет собой треугольник с соотношением сторон 5:4:3. При помощи треугольника можно без лишних проблем составить схему пропорциональности. Его можно сделать из веревки, длинных сбитых досок и даже проволоки. После того как план будет полностью разбит, займитесь проверкой углов. Для этого выполняются замеры диагоналей.

Столбы, как правило, выполняются из кирпича. Но их можно сделать и из железобетона, дерева, бетона или камня. Расстояние между столбами – порядка 2 м. Они устанавливаются под углы будущего дома. Помимо углов столбы устанавливаются в местах пересечения стен и под стойками каркаса. При установке определяется глубина промерзания грунта. На эту глубину и закладываются столбы.

Вертикальность установки столбов – это один из важнейших пунктов возведения столбчатого фундамента для дома. Основными элементами такого фундамента являются сваи, которые могут быть разных видов. Их делят на набивные и забивные сваи. Свайный позволяет снизить расход бетона и сократить объем земляных работ. Забивные сваи делаются в грунте при помощи специального инструмента – сваебойного гидромолота. Набивные же сваи изготавливаются непосредственно на месте строительства фундамента.

Схема монтажа бетонных оснований для столбчатого фундамента.

В выкопанные земляные отверстия вставляются асбоцементные трубы диаметром 15 см. Отверстия чаще всего делаются при помощи бура. В установленную трубу закладывается арматура. После закладки арматуры трубу можно заполнять бетонным раствором.

У такого фундамента есть недостаток. Он заключается в том, что столбы могут смещаться. Но проблема достаточно просто решается путем создания ростверка по столбам. Ростверк – это конструкция, располагающаяся в верхней части фундамента. Он представляет собой железобетонную балку или плиту, объединяющую сваи в единую конструкцию. Главное предназначение ростверка заключается в правильном распределении нагрузок на сваи.

Типы ленточного основания

В зависимости от глубины пролегания выделяют глубокий, мелкозаглубленный вариант ленточной опоры.

Если будет строиться тяжеловесное здание, многоэтажное, придется сильно заглубить фундамент. Траншея должна быть глубже линии промерзания грунта. Средняя величина углубления составляет 2,5-3 метра.

Пример мелкозаглубленного сооружения на 1 м

Под одноэтажные дома без большой массы может хватить заглубления на 50-70 см. Подходит для опоры под каркас, дерево, другие легкие типы построек.

Есть две технологии возведения, которые выделяют дополнительные подвиды фундамента.

Популярна монолитная заливка по контуру. Траншею подготавливают, армируют, сразу заливают бетонный раствор.

Блочное основание используется немного реже. Может возводиться из блоков ФБС без армирования. Но с монтажными петлями.

Основание из блоков ФБС

Используют реже, не удастся достичь полной герметичности конструкции, значительно возрастают расходы.

Блоки стоят дешево, но их необходимо доставить, установить самостоятельно не получится из-за массы. Нужно нанимать подъемный кран.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Перед тем, как сделать фундамент для дома своими руками, нужно изучить плюсы и минусы основы.

Плюсы:

1. Простота. С заливкой фундамента сможет справиться любой строитель, даже без опыта. Технология проста, даже без четких расчетов можно попасть в требуемые показатели прочности и надежности.
2. Универсальность. Такой фундамент подойдет для кирпичного, пеноблочного, газобетонного и деревянного дома.

Минусы:

1. Требуется жесткое геологическое изыскание грунтов под местом строительства.
2. Обязательное применение спецтехники.
3. Нужен период в 3 недели для выдерживания бетона.
4. Нельзя строить на пучностях и водных грунтах.

Винтовой фундамент

Этот вид фундамента представляет собой конструкцию с использованием в качестве опорных свай металлических труб, на концы которых приварен бур. В зависимости от того, какие несущие способности должны предоставляться фундаменту, будут использоваться трубы того или иного диаметра.

Винтовой фундамент своими руками можно выполнить практически любому человеку. Нужно всего лишь правильно нанести разметку на местности и натянуть уровневые шнуры. После этого можно смело приступать к ввинчиванию опорных свай в грунт, начиная с самой низкой точки.

Рекомендуется вкручивать сваи на глубину промерзания грунта, так как это поможет избежать различных колебательных движений в межсезонье. Крепкие металлические трубы заполняются арматурой и бетоном, после высыхания которого образуются уже монолитные железобетонные сваи.

По завершении монтажа железобетонные трубы объединяются между собой горизонтальной перевязкой в виде плиточного или балочного соединения.

Такой вид фундамента наиболее целесообразно использовать в районах с нестабильными грунтами. Современные материалы позволяют спрятать пустоту, образовавшуюся под постройкой, смонтировав так называемый фальшь-цоколь.

Существует много вариантов монтажа основания зданий, но выбрать какой именно фундамент для дома построить своими руками, будет зависеть от погодных условий, вида грунта, финансовой состоятельности человека и от его личных пожеланий и вкусов. В условиях современных материалов и технологий любой человек в состоянии построить фундамент своими руками. Пошаговая инструкция, грамотно составленная опытными профессионалами, поможет не допустить ошибок и осуществить монтаж крепкого, надежного основания постройки.

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

• Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
• Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
• Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

https://youtube.com/watch?v=6LodgJ7Ltbg

Какие материалы понадобятся

Чтобы получилась качественная лента, необходимо взять расходное сырье с запасом не менее 10%, лучше 20-30%.

Нужно много чистой воды, песок для подушки, раствора, щебень с аналогичным расходом.

Под заливку бетона собирают опалубку – форму, детали которой скрепляют, чтобы короб не развалило от напора раствора. Часто используют деревянные доски, щиты, но допустимо применение железных листов.

Пример составных компонентов конструкции

Сразу нужно подготовить лом для демонтажа опалубки после отвердевания смеси.

Для усиления фундамента используются пруты арматуры, вязальная проволока, сварка. Нужно собрать прочный каркас с усилением по углам. Размер армирующей конструкции должен быть меньше заливной траншеи, примерно на 5 см с каждой стороны, чтобы арматура не была близко к поверхности.

Чтобы защитить сооружение от влаги, нужен плотный материал – рубероид, прочный строительный полиэтилен.

Для наведения раствора используют цемент с маркировкой не менее М400.

Требуются тара для вымешивания, лопаты совковая, штыковая, строительный миксер, вибратор, пленка для укрывания бетона.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin