Виды угловых врубок

Сборка дома из бруса: что надо сделать перед этим

Дома из бруса: проекты и разработка

Любое строительство должно начинаться с разработки проекта. В проекты необходимо отразить чертежи будущей постройки, а также те материалы и инструменты, которые будут использоваться. За счет составления такого документа можно не только разработать дом, подходящий по всем параметрам, но и точно рассчитать необходимое количество строительных материалов и общие финансовые затраты.

В процессе составления проекта важно учесть массу важнейших мелочей, а именно:

Место, где будет закупаться строительный материал, а также где он будет храниться в процессе постройки дома;
Какие именно коммуникации необходимо будет провести;
До начала строительных работ нужно получить разрешение на строительство от архитектурного управления;
Также важно составить подробную смету.

Составление сметы

Для того чтоб подсчитать общие финансовые затраты на сруб из бруса, принято составлять смету в виде таблицы. В нее вносятся все материалы и инструменты вместе с их стоимостью. Стоимость самих строительных работ тоже входит туда же. В зависимости от конкретных особенностей и параметров проекта итоговая смета может сильно колебаться.

Выбор бруса

При выборе материала для строительства сруба из бруса нужно знать, что существует сразу несколько видов этого стройматериала:

• Обычный брус;
• Профилированный;
• Клееный.

Многое будет прямо зависеть от финансовых возможностей. Безусловно, намного удобней использовать клееный или профилированный брус. Такие типы бруса являются уже почти сухими, а также имеют специальные паз-замки. А это существенно облегчает весь процесс сборки дома.

При выборе и покупке бруса специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

Лучше приобретать брус, изготовленный из заготовленного зимой леса

Это связано с тем, что таким образом в древесине будет сохранено больше смолы, что увеличит долговечность стройматериала;
Важно при покупке бруса иметь при себе рулетку для проверки заявленных продавцом размеров так, как нередко встречаются случаи, когда заявленные габариты сильно отличались от фактических параметров бруса;
Также следует визуально изучить ровность материала;
Нужно убедиться, что грибок и плесень никак не затронул древесину;
Древесина с выпавшими сучками должна быть отбракована.

Закупка стройматериалов и инструментов

Если вы собираетесь строить сруб из бруса, вам необходимо будет приобрести следующие стройматериалы:

• Древесный брус;
• Утеплитель;
• Обрезные и необрезные доски;
• Пиломатериалы для создания потолка, пола и межкомнатных перегородок;
• Стройматериалы для кровли;
• Окна и дверные полотна;
• Гидроизоляцию;
• Строительные скобы;
• Гвозди и иные расходные материалы.

Закупка стройматериалов может производиться как поэтапно по мере необходимости, так и сразу в полном объеме.

Если вы собираетесь построить дом из бруса своими руками, вам потребуется следующая техника и инструменты:

• Экскаватор для подготовки площадки под фундамент;
• Бетономешалка;
• Деревянные опалубки;
• Леса и подмости;
• Различный ручной инструмент для обработки древесины и работы с бетоном.

В зависимости от типа применяемого фундамента может использоваться различный вид техники.

Как правильно уложить окладной венец?

Первой и наиболее ответственной операцией является укладка первого (окладного) венца. Размеры первого ряда сруба определяют на этапе проектирования, они соизмеримы с длиной и шириной фундамента. С помощью строительного уровня на окладной венец наносят базовую горизонтальную линию для контроля текущей высоты кладки.

Материал фундамента и древесина имеет разные физические свойства: бетонное основание промерзает и образует влагу при оттаивании, роса образуется и в летнее время, бетон имеет рыхлую структуру и легко насыщается почвенной влагой. При недостаточной гидроизоляции, на нижних брусьях и под полом появится плесень и грибок. Окладной венец надежно изолируют от негативного воздействия влаги.

Для гидроизоляции основания сруба используют рубероид, стеклохолст или тканый геоматериал с битумной пропиткой. Для сцепки с фундаментом, устранения трещин и воздушных каверн, слой гидроизоляции обрабатывают открытым огнем.

Продольное соединение бруса и бревен

Кроме надежной вязки углов деревянного здания, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для бруса чаще всего используют наращивание с помощью прямого или накладного замка

Для дополнительного усиления накладного стыка используют вертикальные нагели или шпонки.

Кроме этого продольное соединение венцов удобно делать «в полдерева», срезая часть торца у соединяемых брусьев. Для повышения жесткости стыка в зоне контакта нужно поставить два шипа-нагеля.

Соединение коренным шипом также вполне приемлимо для продольного наращивания брусьев.

Хорошо сопротивляется силам продольного растяжения, возникающим при усушке деревянных венцов, комбинированное соединение «в полдерева», на верхнем выступе которого сделан «ласточкин хвост».

Если вам такая рубка кажется слишком сложной, то выполните продольное соединение венцов обычным ласточкиным хвостом, который надежно фиксирует наращиваемый брус и бревно.

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Шаг 2. Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

На фото – гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственном у положению.

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Шаг 6. Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Шаг 8. Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Видео – Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Соединение бревенчатого сруба «в лапу» и «ласточкин хвост»

Для того, чтобы получить ровные углы без выступающих концов бревен, используется соединение «в лапу». Для упрочнения конструкции и прочного зацепления на торцах бревен вырубаются прямоугольные шипы и гнезда – так называемый присек. Для лучшей защиты от ветра плоскости наклоняют встречно, и получается способ соединения «ласточкин хвост». Срубы, сделанные по технологии «без остатка» чаще встречаются в регионах с теплым климатом и недостатком строительного бревна. Их выполнение требует большой точности, но значительно экономит материал.

Угловое соединение бревен без остатка

Материал для сборки сруба своими руками

Сделать такой вид дома можно не из каждого сорта деревьев. Если вы желаете, чтобы данное сооружение простояло много десятков лет, нужно подбирать породы деревьев особой прочности и по стоимости не сильно дорогие. Такими мерками обладают деревья хвойных пород, такие как сосна, лиственница, равно как и липа, верба, дуб, осина и береза.

Здесь надо учесть такой факт, что строительство сруба будет выполняться из бревен, диаметр которых не меньше 20 см, но и не больше 26 см. Использовать надо ровные бревна, одинаковой толщины на протяжении всей длины и без трещин.

Сделать сруб из бруса можно из 2 материалов:

• профилированного бруса;
• оцилиндрованного бревна.

Два этих материала обладают рядом преимуществ. У профилированного бруса имеется квадратное или прямоугольное сечение. Обработку он проходит на особом станке. После чего стороны бруса, находящиеся с боков, получаются плоскими, а нижняя и верхняя – рельефными, в виде пазов.

Создание оцилиндрованного бревна производится обрабатыванием обыкновенного бревна до формы в виде идеального цилиндра. Используют в этом случае специальный станок. Он способен снимать самый верхний, не очень прочный слой бревна.

Как организовать рабочее место?

Рабочее место для возведения сруба организуется после завершения процесса усадки фундамента. Строительная площадка включает: фундамент будущего дома, склад пиломатериала и место, где будут выполняться столярные работы.

Пиломатериал укладывают в штабель на расстоянии 4-6 метров от фундамента и укрывают от дождя, штабель не должен соприкасаться с почвой и располагается на поддоне. Между фундаментом и складом пиломатериала оборудуют рабочую зону для разметки и раскроя с верстаком высотой 1.0-1.5 м. При использовании электроинструмента, необходимо подвести электропитание.

Все столярные работы выполняют в рабочей зоне. Сборку конструкций и укладку бруса проводят непосредственно на стенах сруба. Работать на лестницах неудобно и небезопасно, для удобства используют строительные леса промышленного производства. Леса можно сделать самостоятельно – положить перекрытие на вертикальные стойки и надежно скрепить конструкцию расходным пиломатериалом.

Раскроенные детали из бруса поднимают по наклонным лагам с помощью веревки. Все работы можно выполнять вдвоем.

Способы рубки без остатка

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Общая инструкция по изготовлению лап

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

• Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
• Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
• Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
• Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
• Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Угловые врубки в брусе

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями — вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба. Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!

Способы врубок бревен в срубе бани

Итак, дадим описание основных угловых врубок в срубе из бревен в зависимости от способа стыковки – с остатком и без остатка.

Угловая врубка бревен с остатком

Самый распространенный и древний вид врубки бревен – это стыковка «в чашу» («в обло» – с древнерусского круглый), которая в свою очередь может быть следующих подвидов:

Врубка в чашу с верхним расположением

• Простая чаша. Сверху в бревне со стороны продольного паза делается чашеобразная выборка в полдерева, в который вставляется под углом в 90˚ верхнее бревно (угол зависит от выбранной планировки бани). Все бревна, как нижние, так и верхние, имеют одинаковую конфигурацию.
• Чаша в гребень. Этот вид является разновидностью простой чаши, но нижняя часть паза выполнена в виде гребнеобразного выступа, соответствующего профилю продольного паза верхнего бревна. Продольные пазы выбираются в нижней части бревен, а гребень предотвращает вращение верхнего бревна вокруг своей продольной оси.
• Чаша «в курдюк». Еще один способ монтажа бревен, при котором достигается не только прочность, но и обеспечивается надежная защита от продувания сруба ветрами. Как и во всех перечисленных видах, чаша вырубается в бревне сверху, но с выступом в виде призмы («курдюком»), а в нижней его части выбирается соответствующий паз под «курдюк» вышележащего поперечного бревна.

Врубка в чашу с нижним расположением

Как можно догадаться, при этом способе врубки чаша выбирается снизу бревна, а сам вид имеет тоже древнерусское название – «в охлоп». Сборка стен бани производится, как-бы, прихлопыванием верхним бревном с чашей нижнее бревно.

Как правило, продольные пазы в бревнах располагаются внизу, что в значительной степени предотвращает попадание воды и атмосферных осадков внутрь банных помещений. Однако это и усложняет процесс сборки сруба. В отличие от верхнего расположения чаши, когда обработка бревен делается прямо на стене, при рубке «в охлоп» нижняя сторона обрабатывается вне сруба.

Чтобы облегчить монтаж сруба, иногда продольные пазы  выбираются сверху бревна

В этом случае теряется важное свойство нижнего расположения – защита от попадания влаги в баню

Соединение бревен «в охряп»

«В охряп» – по-иному можно толковать, как «в обнимку». Применительно к сборке сруба оно означает угловую врубку бревен с выбранными четвертями в виде простых прямоугольных пазов (снизу и сверху). При этом выступающие концы могут обтесываться с двух сторон в вертикальной плоскости, а сам вид такой врубки пришел из Норвегии и получил название «норвежский замок»  (см. на рисунке выше «В охряп с отделкой концов»).

Рубка сруба без остатка бревен

Особенностью этого вида врубок является отсутствие выступающих концов бревен или брусьев. Баня или любое другое строение из деревянного сруба получается правильной формы с прямоугольными углами. Но, если при сборке «с остатком» прочность стен получается достаточно высокая, то угловые врубки без остатка требуют дополнительных конструктивных доработок. Связано это с недостаточной прочностью в угловых пересечениях стен.

С этой целью стыковочные концы бревен обрабатываются в виде «ласточкиного хвоста», иногда  с коренными шипами («присеками»), а сама врубка получила название «в лапу». Применение такой схемы стыковки сборных элементов позволяет достичь высокой прочности и надежности. Причем «ласточкин хвост» выполняет еще и ветрозащитную функцию.

Когда надо соединить бревна по длине или оформить, например, вход на террасу бани, применяют вид врубки, называемый «в забир». При этом соединении основным связующим элементом является вертикальное бревно с продольными пазами. Пазы могут иметь прямоугольную форму или в виде «ласточкиного хвоста». Сборка сруба производится накатыванием бревен друг на друга с заведением концов в пазы вертикального столба.

Рубка «в обло» с видео

Рубку «в обло» иногда еще называют рубкой «в чашу». В этом случае бревна выводятся за границы угла сруба на 20-30 см, поэтому размеры дома в плане по сравнению с длиной исходного бревна сокращаются до полуметра с каждой стороны. Именно поэтому такой способ рубки часто называют рубкой с остатком. Подобная технология обеспечивает устойчивость сруба, а выступающие части бревен хорошо защищают стены дома в углах от внешних воздействий.

Рубка ” в обло” на видео показана с использованием качественных пиломатериалов:

Если рассчитывать материалы, расходуемые на общую полезную площадь деревянного дома, рубка «в чашу» — более затратный способ. Тем не менее, выполненный в такой технике сруб привлекает своими эксплуатационными характеристиками и внешним видом. Углы, украшенные выпусками бревен, отлично берегут тепло и защищают стены от влаги.

Разновидности сборки бруса

Построить дом из сруба своими руками действительно возможно. Для этой работы не требуется существенных знаний работы по дереву. Строительство начинается с заблаговременного начертания схемы сооружения, от этого будет отталкиваться выбор варианта крепления между собой.

Имеет несколько классификаций:

• в зависимости от обработки бревен;
• от способа крепления бревен между собой;
• в зависимости от планировки.

Это имеет отношение к планировке. Надо заметить, что сооружение может быть четырехстенным, то есть прямоугольным или квадратным, фигурным, то есть полукруглым, шестиугольным и т.д. Сделать сруб можно, используя вариант пятистенной сборки. Он заключается в присутствии в планировке промежуточной стены (простенка), на изготовление которой также идет брус.

Выделяются 2 самых известных варианта крепления бревен:

• в лапу;
• в чашу.

Выполнять монтаж такого дома можно, используя обычное дерево, клееный брус. Однако их нечасто применяют в строительстве. Существует также вариант возведения дома из обычного бревна и из клееного бруса, но их редко используют в строительном деле.

Укладываем первый венец

Первый брус укладывается не на бетон, а на деревянные планки высотой 15 мм, расположенные поперёк ленты фундамента через каждые 30 см. Делается это для того, чтобы исключить контакт первого венца с гидроизоляцией. Некоторые строители вместо реек предпочитают использовать специальную подкладочную доску, но польза от такой технологии вызывает обоснованные возражения. Противники доски утверждают, что она гниёт быстрее, чем брус, и при этом образовывает дополнительную межвенцовую щель в самом уязвимом месте стены.

После укладки брусьев на рейки и проверки горизонтальности образовавшийся зазор заполняют обычной монтажной пеной. Углы первого венца соединяются металлическими скобами. Крепить брус к фундаменту необязательно: веса всей конструкции хватит, чтобы обеспечить дому необходимую устойчивость. В некоторых случаях допускается крепление первого венца на анкеры, расположенные по углам фундамента.

Важный нюанс: углы стыковки должны точно соответствовать 90 градусам. В противном случае будут нарушены диагонали пересечения, что в свою очередь приведет к нежелательным деформациям здания.

Изоляция основания

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Как уложить межвенцовый уплотнитель?

Щелевой уплотнитель выполняет функции тепло- и звукоизоляции, применяется при строительстве любых построек из дерева. Тип уплотнителя и технология укладки зависят от типоразмеров пиломатериала. При строительстве из цельного бруса, слой уплотнителя укладывают при кладке каждого ряда. При строительстве из бруса естественной влажности, эта операция выполняется после усадки путем заделки щелей. В профилированном брусе для уплотнителя предусмотрены специальные пазы.

Уплотнитель для цельного бруса производят в виде ленты из пакли, льна, природного мха, для профилированного – в виде полос войлока, вспененной мелкопористой резины и пенополиэтилена. Уплотнительная лента выпускается размерам от 100 до 250 мм, уплотнительную полосу подбирают под типоразмер.

В намокшем или напитавшемся атмосферной влагой уплотнителе может появиться плесень, рекомендуется уплотнитель утопить в щель на глубину 20-25 мм, а щель обработать жидким герметиком.

Соединение «ласточкин хвост»

Выполняется по аналогии с бревенчатым срубом: на концах брусков делают трапецевидный шип, а в смежных брусьях выбирают паз ответной формы, обеспечивающий хорошее прилегание. Прочность такого сруба вполне достаточна для строительства бани, но теплоизоляционные свойства несколько ниже, чем у бревенчатого.

Какой выбрать способ соединения – зависит от ваших возможностей и желания, а также от того, в каком регионе и при каком климате будет эксплуатироваться баня, планируется ли ее утеплять. В целом, необходимо руководствоваться не экономией материалов и времени, а вопросами прочности и долговечности. И тогда ваша баня будет дарить вам легкий пар и хороший настрой долгие годы.

Советуем почитать про нижнюю обвязку каркасного дома.

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin