Утепление стен снаружи деревянного дома

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг своими руками: преимущества и недостатки утеплителя

В основном при утеплении стен дома снаружи специалисты рекомендуют применять минвату в виде готовых плит, которые имеют стандартную ширину и длину, а также оптимальную толщину 50 и 100 мм, достаточную в зависимости от климатических особенностей и требований. Так как плитный утеплитель минвата имеет стандартные размеры, его очень удобно крепить к стене предварительно подготовив несущую подсистему, предназначенную под дальнейшую облицовку сайдингом или другими отделочными материалами для фасада.

Можно, конечно, применять для наружной отделки стен рулонный утеплитель, но работать с ним немного сложнее.

Толщину утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг следует выбирать исходя из климатических особенностей того или иного региона, а также учитывая технические характеристики материала, из которого возведены стены конкретного строения. Так, например в более ветреных или северных регионах страны, а также при утеплении кирпичных зданий лучше применять утеплитель толщиной 100 мм, тем самым гарантированно обеспечивая высокие показатели теплосбережения.

Преимущества утеплителя – минеральная вата

Пожаробезопасна. Мин-вата не является горючим материалом, а значит, ее можно с легкостью применять в качестве утеплителя, практически на любых поверхностях в том числе и снаружи здания.

Экологичный материал. Входящие в состав минваты материалы и компоненты подвергаются постоянному тестированию и проходят лабораторные испытания при различных условиях. Данные испытания позволяют производителям заявлять о высоких показателях экологичности минеральной ваты. Утеплитель мин-вату можно использовать при утеплении жилых помещений как внутри, так и снаружи не опасаясь за вред для здоровья.

Высокая степень теплоизоляции. Минеральная вата способна обеспечить достаточно высокую степень теплозащиты снаружи дома так, например, плита данного утеплителя толщиной всего 50 мм, по теплоизоляционным характеристикам может равняться с кирпичной стеной толщиной 900 мм!.

Хорошие показатели паропроницаемости

Следует отметить еще одно очень важное преимущество утеплителя минваты, а именно хорошую паропроницаемость материала. Как известно излишняя влага, накапливаясь под фасадной облицовкой способна быстро приводить в негодность как сам утеплитель, так и стены дома

Минвата практически не препятствует свободной циркуляции парам влаги, поэтому ее можно смело применять для утепления стен снаружи дома.

Легко обрабатывается. Материал достаточно легко поддается механической обработке и для того, чтобы разрезать утеплитель достаточно иметь под рукой простой нож.

Минвату легко установить. Стоит отметить, что монтаж плитного утеплителя минваты как снаружи, так и внутри выполняется легко и быстро, так как плиты имеют стандартные и удобные размеры, поэтому установку вполне можно произвести и своими руками, не прибегая к услугам монтажников. Таким образом, можно существенно сэкономить средства на монтажных работах особенно с больших объемов и потратить их, например, на дальнейшие мероприятия по облицовке фасада сайдингом.

Минвата – экономичный материал. Стоимость минваты вполне позволяет применять ее в качестве утеплительного материала на больших площадях, например, при утеплении стен дома снаружи не опасаясь за значительные финансовые затраты. К тому же утеплитель имеет достаточно высокие показатели теплоэффективности что позволит в дальнейшем значительно снизить затраты на обогреве помещения вплоть до 50%. В любом случае это удачная инвестиция, которая быстро окупается учитывая также, что комфорт в доме и здоровье жильцов безусловно дороже этих вложений.

Какие существуют недостатки у минеральной ваты

Примечательным является тот факт, что утеплитель на основе минерального волокна практически не имеет существенных недостатков. Разве что небольшая пыль может образовываться при работе с материалом. Для защиты дыхательных путей при работе с минватой необходимо одевать защитные респираторы.

Каркасное утепление дома с отделкой сайдингом

Схемы монтажа минваты

В первом способе монтажа теплоизоляции сначала на стене монтируется каркас из деревянного бруса или стального профиля, затем между его элементами укладывается утеплитель. Завершается процесс установкой внешней обрешетки и отделкой сайдингом. Теперь рассмотрим способ подробнее.

Утепление фасада дома минеральной ватой

Первый этап – подготовка поверхности. Щели и зазоры в деревянных стенах заделываются и утепляются, сами стены очищаются от пыли, мусора и остатков старой отделки, если таковые есть. Также демонтируются выступающие элементы: трубы, ставни, подоконники и так далее.

Второй этап. Стены обрабатывают антисептиками, защищая от гниения и грибка.

Третий этап. С помощью строительных скоб к стенам крепят пароизоляционную пленку. Листы мембраны между собой соединяют внахлест на 10-15 сантиметров, швы тщательно проклеивают акриловой лентой.

Четвертый этап – монтаж каркаса. Брус (предварительно обработанный антисептиком) или профиль устанавливаются вертикально, с интервалом (расстоянием между элементами) по ширине плиты минваты. К стене брус крепится гвоздями, а профиль – саморезами.

Каркас под утеплитель

Оптимальное расстояние между брусьями каркаса

Пятый этап. Листы теплоизоляции укладываются в пространство между элементами каркаса. Крепеж утеплителя к стене осуществляется с помощью 4-6 тарельчатых дюбелей. Если остаются щели или зазоры – их следует заделать кусками минеральной ваты.

Укладка утеплителя

Резка плит минеральной ваты ножом

Утепление в два слоя

Шестой этап. Поверх каркаса и утеплителя настилается пароизоляционная пленка. Как и до этого, стыки делаются внахлест и проклеиваются лентой.

Монтаж ветрозащитной пленки

Седьмой этап. К каркасу крепится новый слой обрешетки, который будет использоваться для создания вентилируемого фасада и как каркас для сайдинга. В данном случае допустимо использования бруса малого сечения.

Устройство вентилируемого зазора

На этом утепление завершается, дальше остается только выполнить отделку дома сайдингом.

Схема утепленного фасада

Наружное утепление

Утепление под сайдинг

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см.

Утепление стен снаружи деревянного дома

Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку.

Утепление стен снаружи деревянного дома

Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас.

Утепление стен снаружи деревянного дома

Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

  1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
  2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
  3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
  4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Baswool ВЕНТ ФАСАД 80

1200 на 600 100 80 0,035 3052

ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт 50

1200 на 600 72-88 0,036 3100

Paroc FAS 3

1200 на 600 100 120 0,04 3450

ISOVER Фасад

1200 на 600 100 100 0,037 6700

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

  1. Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
  2. Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

  3. Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.

  4. Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».

  5. Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.
  6. Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.

  7. Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
  8. Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
  9. Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
  10. Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Утепление и каркас

Далее идет утепление строения и возведение каркаса. К этому шагу нужно отнестись наиболее ответственно, ведь от проведенных работ напрямую зависит долговечность и эффективность теплоизоляции

При этом важно сделать стены фасада максимально ровными

Для укладки плит минераловаты сначала монтирую каркас, к которому будет крепиться утеплитель

Монтаж металлического каркаса выполняют следующим образом:

  1. На стену наносят разметку. Они представляют вертикальный линии (шаг в пятьдесят сантиметров). Начинают с углов.
  2. На созданных линиях обозначают места расположения подвесов, соблюдая расстояние по вертикали в пятьдесят сантиметров.
  3. По созданной разметке прикрепляют подвесы. Рекомендуется покупать специальные фасадные варианты, которые отличаются особой прочностью. Но подойдут и обычные крепежи. В случае с деревянными стенами, подвесы закрепляют саморезами, с кирпичом или бетоном — дюбель-гвоздями.
  4. Когда подвесы установлены, выполняют утепление. В пластах проделывают прорезы и надевают на подвесы.
  5. Дополнительно пласты-маты минваты закрепляют дюбель-гвоздями. Утеплитель располагают так, чтобы плиты были плотно друг к другу прижаты. Возникающие щели заполняются обрезками материала.
  6. Сверху на материал прикрепляют пароизоляционную пленку, дополнительно фиксируя ее дюбель-гвоздями.
  7. Далее устанавливают стойки, закрепляя на подвесах. Их располагают в вертикальной плоскости — так стены получаются более ровными. Начинают с крайних стоек, выдерживая от утеплителя одинаковое расстояние.
  8. Между крайними стойками натягивают шпагаты, по ним выравнивают промежуточные стойки. Так устанавливают стойки на всем строении.
  9. Чтобы увеличить прочность каркаса, между стойками перемычки ставятся в шахматном порядке.

Если же планируется использовать каркас из дерева, то стены утепляют несколько иначе:

  1. Начинают тоже с разметки. Стойки располагают так, чтобы плиты входили в образовавшееся пространство достаточно плотно.
  2. Брусья закрепляют на стенах при помощи металлических уголков. Стойки устанавливают аналогичным образом, как и в случае с металлическим каркасом.
  3. Вставляют плиты в пространство стоек. Рекомендуется закреплять плиты дополнительно дюбель-гвоздями — так будет надежнее.
  4. Если требуется, располагают дополнительный слой плит. Потом переходят к пароизоляционной мембране.
  5. Далее на брусьях закрепляют контробрешетку, используя рейки толщиной в два сантиметра.

Этапы монтажа

Перед тем, как выполнять утепление дома снаружи, следует определиться с используемым материалом. По итогам сравнения достоинств и недостатков различных типов утеплителей предпочтение при отделке фасада стоит отдать минеральной вате, а точнее, плитам из базальтового волокна.

Тем более что при создании правильной конструкции стенового «пирога» они будут надежно защищены от любых внешних воздействий.

Устройство обрешетки

В первую очередь, для правильного монтажа необходимо установить обрешетку. При этом используются пиломатериалы с сечением, учитывающим толщину базальтовой ваты.

Например, если ее вертикальные размеры равны 50 мм, обрешетку устраивают из брусков 4х5 см, крепящихся к стене при помощи дюбель-гвоздей.

Монтаж пароизоляции

Далее технология утепления включает в себя установку пароизоляции. В ее качестве обычно применяют пароизолирующие пленки или специальные мастики. При этом пленочная изоляция будет надежнее.

Фиксация пленки на стенах происходит при помощи степлера и скотча.

Укладка минваты

На следующем этапе необходимо уложить утеплитель. Его удобнее выбирать в виде плит, а не рулонов, во избежание сползания материала вниз через некоторое время.

Монтаж осуществляется при помощи специальных шпилек и клеевой основы (выбрать их помогают обычно рекомендации заводов-изготовителей материалов).

Монтаж гидроизоляции

Следующий шаг включает обеспечение гидроизоляции фасада. Для этого необходима установка диффузионной мембраны, перфорированной для улучшения выведения из минераловатных плит влаги, образующейся в результате перепада температур в здании и на улице.

Широкой стороной пор гидроизоляцию монтируют к минвате, а узкой – к обшивке, что обеспечивает движение воды только в наружном направлении.

Зазор для вентиляции

Для того чтобы гидроизоляция дома была максимально эффективной, требуется устройство вентиляционных зазоров.

Для этого между сайдингом и пленкой ставят пятисантиметровые рейки, образующие немного свободного пространства.

Установка сайдинга

Создав правильный теплоизолирующий «пирог», можно приступать к установке сайдинга фасада.

Для этого на рейки, установленные поверх гидроизоляции, монтируют профили и собирают облицовку при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой. При этом, для обеспечения выветривания влаги в сайдинге, необходимо создать вентиляционные щели.

Монтаж материала

Работы по теплоизоляции стен здания минватой, лучше всего выполнять с использованием деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля. Правильно смонтированная обрешётка позволит идеально выровнять поверхность стены. Это позволит качественно выполнить фиксацию декоративного отделочного материала (в нашем случае это виниловый или акриловый сайдинг).

Подготовка поверхности фасада

  • Поверхность стен тщательно очищается от выступающих или навесных элементов. При отделке бревенчатого дома старой постройки это может быть старая декоративная отделка из досок, сделанная когда-то с целью защиты основного фасада и выравнивания поверхности с последующим окрашиванием;
  • Вне зависимости от того стены какого здания необходимо утеплить: старого бревенчатого или нового брусового, поверхность нужно обработать специальным антисептиком. Это позволит предотвратить появление в древесине насекомых или грибковых микроорганизмов. Кроме этого, надо обследовать каждый венец на отсутствие больных участков, подверженным гниению. В случае обнаружения, таких необходимо незамедлительно удалить их, заменив на незараженные.

Монтаж обрешётки

Используя брус или оцинкованный профиль, изготавливается обрешётка, необходимая для того, чтобы закрепить внутри неё утеплитель. Расстояние между направляющими рекомендуется делать на 2-3 см меньше ширины плит теплоизоляции, средний шаг равен примерно 60 см. Таким образом, можно быстро, а что главное правильно распределить и закрепить минеральную вату внутри полученного каркаса. Способ монтирования обрешётки под сайдинг зависит от материала, используемого для этих целей:

  • Деревянный брус фиксируется к поверхности фасада с помощью саморезов, соответствующей величины;
  • Оцинкованный профиль крепится на металлические подвесы, прочно зафиксированные на поверхности стен и позволяющие за короткий отрезок времени создать прочную и ровную обрешётку под сайдинг.

Предварительно, необходимо определить крайние точки расположения направляющих. Сделать это можно с использованием нивелира, уровня или отвеса. Лучше всего сделать это следующим образом: визуально определив самые выступающие точки на поверхности стены снаружи дома, нужно выставить две крайних направляющих (правую и левую) по отвесу. Соединив ниткой или леской между собой два верхних и нижних конца направляющих, получим плоскость по которой необходимо выставлять последующий профиль или брус.

полезно в работе

Так как сайдинг монтируется только в горизонтальном направлении, обрешётку необходимо проектировать вертикально поверхности земли.

Фиксация утеплителя

Прежде чем начинать работу с минватой необходимо подготовить средства индивидуальной защиты. К ним относятся:

  • Одежда с длинным рукавом;
  • плотные штаны ниже щиколотки;
  • перчатки;
  • респиратор;
  • защитные очки.

Несмотря на то, что минеральная вата считается безопасной для человека в результате попадания мельчайших частиц на кожу, особенно в жаркое время, может вызвать раздражение.

В зависимости от количества слоёв материала, необходимого для создания качественной теплоизоляции бревенчатого дома можно использовать пяти или десяти сантиметровые плиты. Как вариант для лучшего утепления брусового здания под сайдинг можно закрепить два слоя минеральной ваты. Количество рядов зависит непосредственно от толщины стен дома и климатических и атмосферных условий региона, в котором он расположен.

Для того чтобы грамотно выполнить утепление стен жилого здания снаружи, нужно правильно расположить теплоизолятор на поверхности фасада, уложив его под обрешётку. Все плиты должны быть прочно зафиксированы, сделать это можно с использованием специальных тарельчатых дюбелей, или как их называют в народе «грибков». Это позволит не только закрепить листы, но и снизить давление на нижние ряды материала.

Крепление сайдинга

Фиксация сайдинга производится при помощи оцинкованных саморезов в специальные пазы панелей. Если в качестве облицовки выбран металлосайдинг, то необходимо учесть температурную компенсацию металла. Для правильного понимания монтажа материала необходимо посмотреть предложенный видео-урок.

Поэтапная схема утепления минеральной ватой

Чтобы правильно утеплить деревянный дом, необходимо поэтапное выполнение следующих операций:

  1. Размещение слоя пароизоляции, без которого деревянные стены позже будут гнить. Можно использовать специализированную пленку, рубероид, а также иные защитные покрытия. Ее крепление прямо к стене недопустимо, поскольку это может привести к накоплению влаги под слоем пленки, а затем появлению грибковых заболеваний и плесени. Для предупреждения этих нежелательных явлений должны быть оставлены вентиляционные отверстия.
  2. Для укладки утеплителя должен быть изготовлен каркас из досок, которые крепятся на ребра в вертикальном положении. Между элементами каркаса следует выдерживать расстояния на пару сантиметров меньшие ширины плит из минваты.
  3. Укладка теплоизоляции внутри каркаса. Надежнее укладка плит из минеральной ваты в 2 слоя таким образом, чтобы стыки в этих слоях не совпадали. Между слоями не нужно оставлять щелей.
  4. Укладка слоя гидроизоляции, который должен пропускать пар и не пропускать воду.
  5. Внешняя обшивка. Конечно, можно ограничиться традиционной обшивкой из деревянных досок, но обшивка более современными материалами, например, сайдингом, предпочтительнее.

Утепление стен снаружи деревянного дома

Различные варианты укладки утеплителя:

  • наружное утепление стен рулонным утеплителем;
  • межкаркасное однослойное;
  • межкаркасное двухслойное;
  • бескаркасное двухслойное.

Цифровые обозначения:

  1. Деревянная обрешетка.
  2. Рулонный утеплитель.
  3. Вертикальный каркас.
  4. Плиты из минеральной ваты.
  5. Грибок для крепления утеплителя.
  6. Горизонтальный каркас.
  7. Коротыши.

После выполнения внешней теплоизоляции деревянного, например брусового, дома, толщина его стен заметно увеличивается. Вследствие этого происходит утапливание оконных и деревянных проемов в стенах. Поэтому нужно будет подумать, как расширить подоконники, откосы окон и дверей.

Подготовка каркасных элементов

Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

ВНИМАНИЕ!

Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Утепление стен снаружи деревянного дома

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

девять + 14 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector