Сруб своими руками, заготовка леса для сруба

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную снаружи и внутри.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Рубка сруба из бревна

Следует сказать, здесь есть некоторые особенности, так как деревянные балки никогда не будут идеально ровными. Поэтому их необходимо укладывать следующим образом: комли на вершинах и наоборот. В случае, если фундамент не готов, то нужно подготовить подкладки – деревянные колодки длиной около 1 метра и диаметром 0,3-0,4 метра. Далее производится изготовление канта.

Сначала делается торцовка бревен, далее, используя отвесы, отмечают кант с одного бока бревна. После бревно переворачивают и повторяют процедуру

Стоит обратить внимание на некоторые ошибки, которые возникнуть в процессе рубки. При подготовке бревен и размещении их на земле, главное не забыть их пронумеровать, что позволит собрать сруб правильно в определенной последовательности

Важно, чтобы бревна «не играли», плотно заходили в пазы. Если есть проблемы, то нужно подтесать пазы, обработать места, где есть сучки

Фазы изготовления самого сруба

Производство сруба требует соблюдения определенной последовательности, изготовление сруба происходит в несколько этапов. Сначала проводится укладка окладного венца. После сверху окладного венца происходит укладка нижней обвязки

Важно, чтобы нижние венцы были строго в горизонтальной плоскости, регулировка производится с помощью подкладок. Бревна кладутся в пазы и фиксируются скобами

После укладки нижней обвязки производится укладка подоконного прогона. Здесь нужно отмерить, где будут находиться оконные и дверные проемы. Делать их нужно на пару сантиметров уже, чем планируется изначально. В местах изготовления дверных и оконных проемов бревна крепятся друг с другом шкантами.

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже говорилось ранее, сруб принято делать из 2 основных материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки и сейчас мы их вам предоставим.

Оцилиндрованное бревно создается путем обработки обычного бревна до идеальной цилиндрической формы. Для этого используют специальный станок, который снимает самый верхний слой бревна, который является наименее прочным. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеющее следующие достоинства:

1. Идеальные геометрические формы придают постройке более изысканный, совершенный вид, в результате чего отпадает нужда в дополнительном украшении сооружения.
2. В результате обработки, оцилиндрованное бревно имеет практически один и тот же диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может составлять до 4 мм.
3. Т.к. бревно одинаковое по всей длине, конструкция будет возводиться строго по уровню, перекосов не будет, стыки так же будут садиться четко и без зазоров.
4. Все знают, что постройка со сруба будет «садиться» на протяжении нескольких лет. Так вот если применять оцилиндрованное бревно, доля усадки будет наименьшая (до 5% от общей высоты).
5. Оцилиндрованное бревно является ядром ствола, который собственно и обрабатывали. Это ядро имеет наивысшую прочность, а значит, постройка будет более устойчивой и долговечной.
6. Оцилиндрованное бревно обрабатывается во время изготовления, поэтому отсутствуют потребность в самостоятельной обработке.
7. Теплопотери оцилиндрвоанного бревна на порядок меньше чем у обычного бревна.

Оцилиндрованное бревно

Как вы видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания сруба, теперь поговорим о профилированном брусе.

Профилированный брус, в отличие от оцилиндрованного бревна имеет прямоугольное  либо квадратное сечение и так же обрабатывается на специальном станке. В результате обработки боковые стороны бруса имеют плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества:

1. Цена профилированного бруса меньше, чем оцилиндрованного бревна.
2. Пазы позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс постройки более быстрый (до 2 х недель).
3. Так как боковые поверхности плоские, дождевая вода не будет попадать в горизонтальные стыки, а значит, и не будет застаиваться в них, благодаря этому древесина меньше подвергается гниению.
4. Во время обработки бруса создаются специальные пропилы, которые предотвращают «ведения» бруса со временем.
5. Усадка профилированного бруса так же минимальная
6. Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки
7. Профилированный брус имеет небольшой вес, из-за этого он не привередлив к варианту фундамента и виду грунта.

Профилированный брус

Советы по уходу за постройкой из сруба своими руками

Качественный сруб своими руками

Многие ветераны строительного дела гласят о том, что нынешняя технология возведения сруба сильно отличается от той, что была в прошлом веке. На сегодняшний день фирмы, которые предоставляют услуги по возведению сруба, пытаются больше сэкономить, в результате чего многие постройки не могут прослужить и десятка лет (а раньше отметка превышала полвека!) Простейшее что вы может учитывать при построении сооружения из сруба это:

1. Бревна для сруба должны быть заготовлены зимой. Зимняя заготовка способствует тому, что бревно более устойчивое к атмосферным осадкам и менее подвержено гниению. Для того что бы проверить тот факт, что лес зимний, достаточно просто капнуть йод на поверхность древесины, если проявилось синеватое пятно – лес и в правду зимней заготовки.
2. Обязательно обрабатывайте все деревянные элементы конструкции антисептическими средствами, они продлят срок службы постройки.
3. Перед тем как сооружать конструкцию сруба, создайте все венцы просто на земной поверхности, далее подпишите каждое из бревен и в том же порядке устанавливайте их на фундамент.
4. Если вы покупаете уже изготовленные бревна для сруба, проследите за тем, что бы они была размечены производителем.
5. Обязательно забивайте все стыки и зазоры паклей, она повысит теплоемкость конструкции и придаст постройке более декоративный внешний вид.
6. Если вы осуществляете связку бревен «в лапу», дополнительно защитите угловые соединения, обшив их досками.
7. Учитывайте тот факт, что во время усадки постройки, ее высота уменьшиться минимум на 5% (может даже до 10%).
8. Рекомендуется подвязывать конструкцию стропил к 3-4 венцу сверху при помощи проволоки, что бы повысить устойчивость кровли к сильным порывам ветра.
9. Что бы предотвратить образование трещин в бревне, осуществите пропил материала до центра
10. Существующие трещины в бревнах необходимо законопатить паклей
11. Пакля не должна выступать за пределы бревна, иначе она поддастся промоканию, и тем самым будет способствовать гниению  бревен.
12.  Конопатные работы необходимо осуществлять в сухую погоду, что бы не намочить материал
13. Что бы повысить устойчивость конструкции и предотвратить смещение бревен, их необходимо крепить нагелями, которые устанавливаются в отверстия, создаваемые по центру бревен.
14. При создании первого венца, 2 противолежащих бревна будут иметь определённый зазор между своей нижней границей и фундаментом. Этот зазор необходимо обязательно закрыть с помощью половинчатых бревен.

Надеемся, что данные советы вам помогут в построении сруба своими руками! Желаем успехов и рекомендуем ознакомиться со статьей: как сделать летнюю кухню своими руками!

Как срубить сруб в лапу: особенности

При такой технологии работы очень экономится материал, так как во время рубки задействуется вся длина бревна. Достаточно легко делать «пазы» в брусьях. Но следует знать, что, выбирая такой метод, необходимо будет дополнительно утеплять углы. Некоторые специалисты считают, что такая постройка будет менее устойчивой и выглядеть не столь эффектно.

Сруб в лапу имеет чистый угол, без каких-либо выступов. Очень важным моментом является то, чтобы весь брус, который будет использоваться для постройки, имел одинаковую толщину. Причем хотелось бы отметить, что чем толще брус, тем теплее дом, так как в таком случае будет меньше соединений.

Строительные инструменты:

• рубанок или шлифовальная машина;
• уровень;
• топор.

Итак, какие этапы обработки есть в таком варианте:

Подготовка. Любой брус будет иметь внутреннюю сторону, которая предназначена для изнаночной стороны здания, и она должна быть гладкой. Этого можно достичь рубанком и\или шлифовальной машинкой. Таким же способом обрабатываются и края (расстояние равно половине диаметра бревна).

Постройка. На рабочей площади выкладываются два бревна параллельно друг другу, после чего на них сверху перпендикулярно выкладывается следующая пара. Должен получиться ровный квадрат, ровность углов контролируется при помощи уровня, а далее необходимо сделать разметку бруса на обоих концах. Следует помнить, что нужно соблюдать гнездо посадки бревна — оно должно быть не больше половины толщины оного. Полученное углубление предназначено для последующего бревна, которое должно «лапой» лежать ровно, что как раз способствует хорошей посадке.

Схема соединения «ласточкин хвост».

У новичков часто получается так, что «лапы» имеют зазоры, которые не исправит топор. Такую неприятность можно исправить при помощи деревянных клиньев, но такими исправлениями не стоит злоупотреблять.

Для крепления брусьев между собой есть несколько способов:

При помощи кола. Для этого в «лапе» верхнего бревна сверлится сквозное отверстие диаметром в 3-4 см, и туда вбивается кол чуть большего диаметра. Такое крепление делается в шахматном порядке, чтобы колышки не набивались друг на друга.

Более сложный метод, но считается он более надежным.

Для этого во время разметки и подготовки остается шип размером в одну четверть от рабочей поверхности «лапы». Их складывать необходимо друг на друга, как «Лего», при этом в каждом бревне должно быть отверстие под шип, который располагаться должен с внутреннего угла. Чтобы не оставалось никаких зазоров или щелей, используют паклю или другую изоляцию.

Завершающим моментом является обработка сруба, после того как он будет выгнан. Дерево покрывается растворами, которые помогают ему не гнить и защищают от вредных насекомых, а также повышают пожаростойкость.

Также требуется утепление углов, и если оно будет внешним, то применяется досчатая обшивка, а если внутренним — теплоизоляционные материалы.

Непосредственный выбор материала

Наверное, еще до момента хождения по конторам хозяева уже определились с выбором древесины для своего будущего детища. Исходя из финансовых возможностей, материал в срубе им и соответствует. Более дорогим считается массив, однако с ним можно быть уверенным в том, что дом будет теплым и долговечным. Кроме того, в связи с красотой дикого или оцилиндрованного бревна отпадает надобность в его декорировании. Не менее красивым станет и профилированный либо клееный брус. В этом случае строительство с такими материалами будет легче из-за правильной геометрической формы материала.

Виды бревен, которые используются для срубов.

Проблема вопроса о том, как правильно сделать сам сруб, заключается в рубке углов. Без соответствующего навыка можно получить как минимум расход материала. Большее зло — продуваемый ветрами дом. Видов рубки множество. Самыми популярными стали «в лапу» и «в чашу». В первом случае уменьшается расход материала, но углы становятся мостиками холода. Во втором — требуется мастерство, но дом с такой рубкой надежен.

Самое главное правило при строительстве сруба – СРУБ РУБЯТ ТОПОРОМ!

Что это значит?

Как известно, любое дерево состоит из волокон. В структуру древесины хвойных пород входят так называемые особые волокна – трахеиды. Трахеиды имеют форму сильно вытянутых волокон с кососрезанными концами. Как установлено исследованиями, трахеиды выполняют функцию проводников воды с растворенными в ней минеральными веществами, которая поступает от корней дерева.

Говоря более простым языком, трахеиды – это капилляры (трубочки), в которых накапливается влага.

При обработке бревна топором, стамеской, скобелем, обычными рубанком или фуганком волокна дерева «затюкиваются» – капилляры в месте обработки закупориваются и не могут выполнять функции по накапливанию влаги. Поэтому рубленые стены сруба не намокают, а, следовательно, хорошо сохраняют тепло и не подвержены гниению и грибковым заболеваниям.
Так обрабатывают древесину истинные мастера в наше время, так обрабатывали древесину наши предки, благодаря чему срубы стояли сто и более лет. Для экономии времени и облегчения труда, можно использовать бензопилу, не дорезая несколько миллиметров до разметки, а окончательную доводку (дорубку)

угловой врубки или

продольного паза производить топором.

Однако сейчас, для экономии времени в большинстве случаев срубы пилят, т.е. бревно обрабатывают (делают углы, выбирают продольный паз и др.) только бензопилой. То есть, проводя аналогию, делают строение под названием «СПИЛ».
Чем это чревато? Волокна – капилляры остаются открытыми, и постоянно впитывают влагу. Внутренняя влажность такого бревна выше, чем бревна, обработанного топором. А значит, наряду с увеличением теплопотерь, такое дерево больше подвержено гниению и заражению различными заболеваниями, что уменьшает срок службы этого строения.

Несмотря на то, что многие плотники в настоящее время активно пропагандируют бензопилу как основной плотничный инструмент, я считаю, что это неправильно и окончательный контакт с деревом должен иметь топор, долото, струг, рубанок.
Кто из нас прав? Время рассудит.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: если вы хотите иметь долговечное, полезное для здоровья строение, которое не подвержено различным заболеваниям, помните: СРУБ РУБИТСЯ ТОПОРОМ!

Зазор в угле (в чаше)

Зазор в продольном пазу

Для того чтобы стены и углы не продувались, необходимо обратить пристальное внимание на подгонку брёвен. Допустимы следующие размеры зазоров: в «чаше» — 0,5 см, в пазе — 1 см.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: тщательная подгонка брёвен! Зазоры в чаше не более 0,5 см, в пазе не более 1 см!

Если строители удивляются, услышав такие цифры, то лучше отказаться от услуг таких «специалистов»!. На строительном рынке присутствуют и другие материалы из дерева для строительства стен.
Это – профилированный брус, клееный брус, оциллиндрованное бревно

Наверняка у этих материалов много положительных качеств. Но самый главный минус – это нарушение целостности древесины, удаление внешнего слоя, обнажение внутренних рыхлых слоёв. Для того чтобы эти материалы были устойчивы к атмосферным воздействиям, их необходимо периодически тщательно обрабатывать различными защитными составами, которые далеко не дёшевы и которые, отнюдь, не прибавляют
экологичности деревянному строению. Покрытое дерево в гораздо большей степени подвержено различным заболеваниям. Более подробно об этом – в теме Обработка стен сруба

На строительном рынке присутствуют и другие материалы из дерева для строительства стен.
Это – профилированный брус, клееный брус, оциллиндрованное бревно. Наверняка у этих материалов много положительных качеств. Но самый главный минус – это нарушение целостности древесины, удаление внешнего слоя, обнажение внутренних рыхлых слоёв. Для того чтобы эти материалы были устойчивы к атмосферным воздействиям, их необходимо периодически тщательно обрабатывать различными защитными составами, которые далеко не дёшевы и которые, отнюдь, не прибавляют
экологичности деревянному строению. Покрытое дерево в гораздо большей степени подвержено различным заболеваниям. Более подробно об этом – в теме Обработка стен сруба.

Стены сруба, сделанные из цельного бревна, можно ничем не обрабатывать вообще (что особенно ценно для бани).

Далее разговор у нас будет только о цельных брёвнах.

Об остальных шести правилах долговечности сруба – в следующих темах.

Технология сбора

Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.

Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.

Привязываем перегородку к наружной стене

Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.

Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.

Укладываем на фундамент

Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.

Фиксируем венцы

Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.

Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.

Утепляем

Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.

Дальнейшая отделка и утепление

После сборки сруба на заранее подготовленный фундамент производится укладка утепляющего материала. В качестве такого материала может выступать: мох, пакля, лен. Когда сруб установлен на фундамент, утеплен, покрыт кровлей, производится изготовление чернового пола и закрытие фронтонов.

Теперь в таком виде бревенчатый дом должен постоять 6-9 месяцев. Деревянный дом должен простоять такой промежуток времени, потому что при высыхании конструкция оседает. Только по истечении этого промежутка времени делают чистовую отделку. Теперь хозяин дома может произвести калькуляцию затрат на строительство и заселяться в новое жилище.

Строительство фундамента

Схема фундамента под дом из бруса.

Выбирая фундамент для сруба, следует исходить от его размеров и условий местности:

1. Ленточный. Подойдет для любого типа строений. Хорошо ведет себя на проблемных грунтах. Можно быть уверенным, что сруб со временем не «поедет». Минус — требует большого количества бетона, что не может удешевить строительство, даже если сделать сруб самому.
2. Свайный. Подходит для легких одноэтажных зданий. Прекрасно ведет себя на пучинистых и скалистых почвах, сокращает расходы строительства, но об утеплении пола можно забыть: гуляющий ветер, наметающий сугробы под сруб, это обычное дело. Его возводят в теплых местностях.
3. Столбчатый. Прежде всего, предназначен для сырых земель. Он слишком капризный: после усадки уровень обязательно сдвинется, поэтому его строительство должно быть отдано на откуп специалистам. Экономичен.
4. Плитный. Самый надежный, но дорогой. Представляет собой полностью залитое бетоном основание. Прекрасно показывает себя на проблемном грунте: не ведет, не допускает сырости или пучения. Трудоемок.

Ниже дано описание монтажа для ленточного фундамента как наилучшего в соотношении «цена-качество».

Инструменты для изготовления сруба.

Для работы понадобятся:

• лопата;
• уровень;
• измерительные приборы;
• опалубка — щиты, доски;
• щебень, песок;
• арматура;
• утеплитель;
• бетонная заливка.

Процесс начинается с разметки. Каждая несущая стена сруба должна быть устойчиво поставлена на фундамент. С тем условием и намечается контур. Очень удобно пользоваться деревянными кольями и суровыми нитками.

Затем по намеченным линиям выкапываются канавы. Грунт нужно сразу складировать отдельно, он еще может понадобиться. Глубина, в зависимости от промерзаемости, не может быть меньше 70 см.

Далее канавам нужно дать высохнуть и насыпать на дно щебень и песок. Каждый слой тщательно утрамбовывается и поливается водой. В совокупности толщина подушки должна составить 30 см.

Угловые соединения брусовой коробки.

После этого будущий фундамент нужно утеплить. Для этого используется стирол. Плиты укладывают по бокам канавы и закрепляют штырями, протыкая и таким образом фиксируя их по стенкам. Если пренебречь утеплителем, то впоследствии это скажется на качестве эксплуатации.

Наступает укладка арматуры. Она непременно нужна для жесткости конструкции. Для этого стальные пруты перекладывают пересечением и проваривают в узлах и на углах будущего сруба.

Выставляют опалубку высотой до края цокольного этажа. Щиты или доски укрепляют в соответствии с уровнем, чтобы будущий фундамент был ровным.

Делают бетонную заливку. Чтобы сэкономить, в канаву насыпают бут — отходы строительства: щебень, бой кирпичей, камни и прочее. Заливку ведут не спеша, до полной усадки, каждый раз поливая водой до появления молочного цвета пены на поверхности. Делается это, для того чтобы поверхность фундамента не растрескалась. Затем ему надо дать время для полного застывания — 2-3 недели.

Монтаж венцов брусовой коробки.

После того как опалубка снята, к немедленному строительству приступать нельзя. Усадка основания происходит в течение года. За это время есть возможность пересмотреть все нюансы материала.

Таким образом, строительство фундамента можно считать оконченным. Если хозяевам в будущем захочется иметь какой-либо пристрой, то подумать над этим нужно еще при планировке участка. Лучше всего, когда общий сруб будет сделан на одном основании.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin