Сруб для колодца своими руками: особенности

Установка сруба колодца из бревен своими руками (с фото)

Сруб для колодца рубят на подготовленной площади, соединяя его по углам «в обло» или «в лапу» (второй способ сложнее, но экономичнее), практикуют и шиповые соединения. После того как шахта отрыта, ее дно выравнивают, просачивающуюся воду вычерпывают ведрами или откачивают с помощью насоса, после чего кладут первый венец. Если в месте сооружения деревянного колодца своими руками грунты слабые, то для предупреждения просадки при установке сруба под него подкладывают крупный плитняк.

Сруб для колодца своими руками: особенностиСруб для колодца своими руками: особенности

В ходе монтажа венцов необходимо следить за тем, чтобы они ложились строго горизонтально. Если поступающая вода выталкивает венец наверх, его надо пригрузить, уложив последовательно второй венец и последующие. Как видено на фото, венцы деревянного колодца должны ложиться плотно, для чего их упрессовывают барсиком — деревянным молотком (удары наносят не по бревнам, а по деревянной прокладке, которая предохранит кромки бревен и пластин от деформации). Чем меньше зазор между венцами, тем дольше они прослужат без ремонта. Перед тем как сделать деревянный колодец, внимательно ознакомьтесь с характеристиками используемых материалов. Запомните, что при монтаже венцов категорически запрещено использовать изоляционные материалы, поскольку они быстро загнивают, что негативно скажется на качестве колодезной воды. Кроме того, ни в коем случае нельзя обрабатывать венцы антисептиками.

По мере возведения сруба постоянно контролируют его вертикальность по всем углам. Эти действия продолжают до тех пор, пока все венцы не окажутся на своем месте.

Если вода будет поступать через дно, то швы между венцами с наружной стороны затирают мятой жирной глиной и тщательно выравнивают. После пяти-шести венцов дно колодца покрывают слоем гравия, щебня или промытого речного песка толщиной 15—25 см, которые будут фильтровать воду.

Если вода заполняет колодец через боковые стенки, то замазывать швы не требуется, напротив, в стенках на уровне воды необходимо просверлить отверстия, а промежуток между срубом и грунтом заполнить щебнем или гравием, слой которых также должен составлять 20 см, а высота — на 10 см выше уровня воды. Швы между венцами, расположенными выше, промазывают глиной. Ею же заполняют и зазор между срубом и стенками шахты и тщательно утрамбовывают.

Ежегодно колодец положено ремонтировать, очищать и дезинфицировать. Домовладелец должен осуществлять это на добровольных началах, а также по первому требованию служб санитарного надзора. При этом обрабатывают колодец, воду, ведро, цепь и пр.

Сруб может быть опущен не только отдельными венцами (в этом случае бревна собранного сруба нумеруют, как правило, римскими цифрами, указывая сторону и порядковый номер венца, например: I—I, I—II, I—III, I—IV и т. д. и собирают в шахте в нужной последовательности), но и полностью. Чтобы он не перекосился, с внутренней стороны по углам или с противоположных сторон прибивают толстые доски, которые потом удаляют.

Чтобы сруб сохранял устойчивость и самопроизвольно не опускался, через пять-шесть венцов (конструкция получается еще более прочной, если располагать залоги в двух смежных венцах) устраивают залоги.

Это бревна одного из венцов, длина которых на 30—50 см больше остальных. Залоги фиксируют в углублениях, проделанных в стенках шахты. При слабых грунтах под залоги рекомендуется подкладывать опоры (камни, куски затвердевшего бетона и т.п.);

Древесина для колодца ↑

В колодезном строительстве применяются многие породы деревьев, однако предпочтение лучше отдавать тем, которые способны сохранять прочность наиболее долго.

При выборе дерева необходимо опираться на максимальный срок эксплуатации материала в условиях постоянного контакта с влагой. При этом следует учитывать, чтопериод «жизни» надводной части обычно в 1,5-2 раза меньше, чем подводной.

Рассмотрим время службы пород, наиболее часто применяемых для монтажасрубов деревянных колодцев:

  • Дуб – 35 лет (подводная часть) и 25 лет (надводная часть);
  • Мореный дуб – 50 лет и 35 лет;
  • Ольха – 20 лет и 10 лет;
  • Сосна – 20 лет и 5 лет;
  • Береза – 10 лет и 5 лет;
  • Верба – 10 лет и 5 лет;
  • Вяз – 8 лет и 5 лет.

Сруб для колодца своими руками: особенностиДуб считается наиболее прочной породой для колодезного сооружения

Выбор определенной породы дерева – это лишь первый этап строительства. Следующим шагом является правильная подготовка бревен, для чего следует учитывать несколько важных нюансов. Бревно должно быть ровным, без крупных сучков и каких-либо деформаций. Особенно не допускается наличие гнили и насекомых.

Перед непосредственным применением с бревен удаляется кора, после чего каждый элемент подгоняется под нужный размер (об особенностях монтажа сруба будет рассказано ниже).

Сруб для колодца своими руками: особенностиПодготовленные бревна для сруба

Решив сделать деревянный колодец из дуба, необходимо знать об одной неприятной особенности – дубовая древесина придает воде горький привкус. И хотя со временем он исчезает, для этого должно пройти как минимум пару лет. Чтобы не допустить появление горечи, перед обустройством шахты дуб подвергается процессу морения, который осуществляется по следующей технологии.

  1. С древесины снимается кора, и обрезаются сучки.
  2. Дерево нарезается в нужный размер, для чего предварительно нужно просчитать размеры будущего колодца.
  3. Собирается и подгоняется сруб, при этом каждое бревно нумеруется, чтобы не допустить путаницы в будущем.
  4. Далее дуб топится в речке (озеро не подойдет, поскольку вода должна быть проточной).
  5. Через 2 года заготовки достают из воды и просушивают под навесом.
  6. После полного высыхания можно приступать к копке и обустройству шахты.

Процесс морения дуба занимает немало времени, однако в результате получается действительно качественное сооружение с хорошей питьевой водой.

Сруб для колодца своими руками: особенностиМореный дуб

Что нужно знать об обустройстве колодцев

Колодец должен иметь глубину не более 15 м. При рытье более глубоких колодцев могут возникать значительные затруднения при поднятии почвы на поверхности. А при создании шахты глубиной менее 5 м создается опасность попадания поверхностных вод, загрязняющих источник. Неглубокие колодцы обладают маленьким запасом воды, что приводит к их быстрому опустошению, снова наполняются водой они только через несколько часов.

Схема устройства декоративного колодца.

Перед тем как приступить к рытью колодца, необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

  • лопата;
  • лом;
  • кувалда;
  • пила;
  • газоанализатор;
  • топор;
  • противогаз;
  • ведра.

Домик из бруса

Он собирается быстрее, брус дешевле и проще в работе благодаря ровным граням. Брус можно использовать только для остова основания и оголовка (крыши), а можно полностью обшить им всю конструкцию.

Сруб для колодца своими руками: особенности

  • Подготовка. Сначала нарезается брус на каркас основания, 4 штуки на стойки и 8 штук на верхнюю и нижнюю обрешетку. Затем высчитывается количество бруса для обшивки колодца и нарезается. Как и бревна, все элементы строения предварительно обрабатываются пропиткой. Как и в случае со срубом, перед сборкой нижней обрешетки на основание укладывается изоляция, иначе, никакая пропитка не спасет.
  • Сборка.Сначала собирают каркас под обшивку колодца, начиная с нижней обрешетки и стоек, затем собирают верхнюю обрешетку. Она по уровню совпадает с колодезным кольцом. Далее обшивают брусом боковины. Естественно, все углы должны быть идеально ровные, а щели между деталями минимальными, только на температурное расширение древесины. Из бруса же делают обрешетку под крышку, если крыша будет открытого типа, станина также зашивается брусом, края совпадают с обшивкой кольца. Когда домик закрытого типа, станина не обшивается, каркас ляжет непосредственно на верхнюю обрешетку.
  • Станина. Исходя из габаритов ворота, стойки выполняются из бруса или из толстой доски, сечением 50 мм. Ворот изготавливается, как и в варианте со срубом. Независимо от типа крыши, поверху пускается соединительная поперечина, она же будет коньком. При закрытом типе крыши стойки крепятся не к обрешетке колодца, а к остову крыши.
  • Крыша. Как и при сборке сруба, закрытый тип крыши начинается от обрешетки колодезного кольца, к которому крепится рама из бруса. Если скаты и фронтон зашивать брусом, необходимо собрать каркас. Для этого к раме крепятся не только стойки, четко посредине, но и боковины, в виде равнобедренного треугольника. Места креплений идут на срез, укосы выполнять необязательно, достаточно стоек и конька, облицовка из бруса сама усилит конструкцию. В лицевом скате дверца.

Навесной вариант крыши собирается аналогично варианту со срубом, стропильная система, обрешетка, украшения. Чтобы брус смотрелся, его покрывают оттеночным лаком. Это и декоративности добавит, и от погодных капризов защитит.

Техника безопасности при обустройстве колодца своими руками

При рытье колодца на большой глубине в шахте накапливаются вредные для здоровья человека газы, которые способны привести к удушью или потере сознания в лучшем случае и смерти — в худшем. Происходит это из-за гниения растений и деятельности бактерий, выделяющих метан. Этот газ действует не только как удушающее, но и взрывоопасное горючее химическое вещество. Помимо метана в шахте могут скапливаться сероводород и эфир.

Во избежание опасных последствий необходимо соблюдать технику безопасности. Перед спуском в шахту следует проверить ее загазованность. Это можно сделать так: в шахту бросают пучок горящей соломы, бумаги или пакли. Если в колодце скопились газы, пучок разгорится или вспыхнет на весь объема газа

Способ этот небезопасен, поэтому выполнять его нужно с особой осторожностью. Существует более безопасный и оптимальный способ, выполняемый при помощи газоанализатора

Это устройство определят загазованность с высокой точностью. При отсутствии такого прибора работать придется с горящей свечой. Контроль над пламенем дает сигнал к принятию необходимых мер безопасности вплоть до выхода работников из шахты. Резкая смена интенсивности горения пламени дает сигнал о необходимости поднятия на поверхность. При проверке загазованности с помощью бросания горящих предметов, необходимо отойти от колодца на расстояние 1-2 м.

Спускаться в шахту можно только после полного удаления вредных газов путем вытеснения свежим воздухом. Для этого нужно воспользоваться воздушным компрессором, пылесосом или вентилятором с подачей воздуха по шлангу, опускающемуся на дно колодца. При неполном удалении газов работать нужно в противогазе, с присоединенным к нему шлангом подачи свежего воздуха, но не более 10 минут за один спуск. При этом необходимо подстраховаться поясом с прочной веревкой, позволяющим быстро подняться наружу. Грунт необходимо вынимать ведром, поднимаемым при помощи ворота или полиспаста. За ведром необходимо постоянно следить, чтобы оно не упало вниз. Нужно обеспечить надежность грузоподъемной конструкции во избежание срыва ведра, заполненного грунтом. Работающий в шахте человек должен надеть строительную каску или другой защитный головной убор.

Особое внимание следует уделять обеспечению безопасности работ, проводимых на глубине более 5 м. Обязательно наличие подстраховки

Находящийся снаружи работник должен следить за состоянием человека, находящегося в шахте. При первых признаках тошноты, удушья или слабости нужно провести немедленную эвакуацию. Если большой приток воды не дает копать колодец и извлечь ее невозможно, работы по рытью шахты необходимо прекратить. Это является сигналом того, что колодец достиг оптимального уровня и дно его находится в водоносном слое. Дно шахты должно быть покрыто слоем воды толщиной 1-1,5 м. При рытье колодца и обустройстве сруба лучше иметь напарника, имеющего опыт в строительстве деревянных колодцев.

Этапы строительства

Постановка шипов в венцах сруба для колодца.

Все эти материалы необходимы для создания будущего крепкого и функционального объекта. Сам процесс его возведения условно подразделяется на следующие этапы:

  • подготовительные работы;
  • укладка сруба;
  • гидроизоляция основания;
  • монтаж валика и навеса;
  • декоративная отделка.

Первым и наиболее ответственным этапом является проведение подготовительных работ, которые направлены на создание оптимальных условий для будущего строительства. Как правило, возведение домика производится в тот момент, когда колодец уже выкопан, т. е. основополагающим шагом перед началом любых работ является защита выкопанного основания от попадания в него различного мусора и пыли, полученной в процессе строительства. Его можно выполнить с помощью любой прочной пленки или укладки любого другого плотного материала, который не допустит проникновения всех строительных излишков в воду. Теперь можно приступать к подготовке местности для непосредственного строительства. Все ямы и рытвины, коряги и любые другие дефекты почвы необходимо устранить, поскольку все эти помехи сделают укладку бруса невозможной. Поэтому необходимо создать идеальное основание для будущей постройки. С помощью этого шага не только придается нужная форма будущей постройке, но и прочность готового изделия значительно повышается.

Виды соединений круглого бруса.

Следующим этапом является непосредственная укладка сруба, который станет опорой для будущего накрытия и механизма для забора воды. Он выполняется из круглых бревен одинаковой формы, именуемых в строительстве срубом. Для придания нужного размера элементам каркаса следует воспользоваться карандашом, рулеткой и пилой. Как правило, все подобные строения имеют форму куба, поэтому следует учесть этот нюанс и заготовить такое количество бревен, которое будет необходимо при строительстве.

Само возведение каркаса начинается с укладки нижних элементов и стыковки их между собой. Благодаря особой конструкции бревен для сруба эта процедура не должна вызвать особых сложностей при монтаже. Однако следует учесть, что чем плотнее производятся установка и стыковка бруса, тем надежнее будет готовое строение.

Установка гидроизоляционного барьера играет также огромную роль. Как правило, его необходимо устанавливать на внутренней стороне сруба, т. е. в той его части, которая будет непосредственно соприкасаться с водой и влажными испарениями, образованными ей. Для выполнения гидроизоляции возможно использование различных рулонных материалов или грунтовок на основе смол. Пленки или мембраны наносятся на внутреннюю поверхность сруба и тщательно фиксируются. Битумные же пропитки, благодаря своей структуре, надежно заполняют все щели и выбоины путем проникновения своей массы в их основание, образовывая плотный и монолитный водоотталкивающий слой.

Древесина для сруба колодца

Существуют определенные требования, касающиеся качества и типа используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что брусы и бревна должны быть качественными, то есть, без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смоляных выделений, трещин и раковин. Любой дефект под водой или в пространствах с повышенной влажностью снижает срок эксплуатации древесины. А колодец как раз такой объект и есть.

Во-вторых, древесина не должна портить ни вкус, ни цвет воды в колодце. В-третьих, бревна и брусы нельзя обрабатывать какими-нибудь защитными препаратами. Все должно быть естественно. В-четвертых, закрывать щели и зазоры природными, а тем более, синтетическими герметиками запрещается. Древесина в воде разбухнет со временем, это и обеспечит высокую герметичность стыков.

В-пятых, необходимо выбирать ту породу дерева, которая прослужит долго. К примеру, дуб – самый крепкий материал, который можно эксплуатировать в качестве сруба для колодца в течение 35-40 лет. Правда, это дерево будет выделять в воду дубильные вещества, которые окрасят ее и придадут ей специфический привкус. Поэтому чаще всего в подводной части колодца укладывают материал из мореного дуба, а в надводной из обычного. Кстати, мореный дуб – самый дорогой материал. Его можно изготовить и своими руками, уложив бревна в проточную воду и держать их там в течение 2-3 лет. После материал укладывается под навес, где высыхает до 15-20% влажности. Мореный дуб имеет темный цвет, и в нем нет дубильных веществ.

Мореный дуб

Что касается других пород древесины, то такие как лиственница, сосна, кедр, также прекрасно справляются с негативным влиянием воды и влажности. Их максимальный срок службы в подводном пространстве до 35 лет, в надводном не больше 25 лет. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного слоя. Но они быстро выходят из строя, особенно, расположенные над гладью воды во влажном пространстве колодца. Воздух и влажность превращают их в труху. Поэтому многие мастера стараются комбинировать с породами древесины, укладывая вниз под воду виды, которые плохо себя чувствуют на воздухе, а над водой устанавливать венцы из бревен прочных пород.

Принципы изготовления срубов

Сруб для колодца своими руками: особенностиОптимальным сезоном для возведения колодца считается период июнь — сентябрь, когда глубина залегания водонесущего пласта достигает своего максимума, что желательно для исключения углубления шахты в будущем при сезонном колебании уровня грунтовых вод. При этом начинать строительство следует не ранее чем через 25-30 суток после схода паводковых вод.

Как сделать сруб для колодца своими руками? Надо отметить, что высота сруба определяется глубиной колодезной шахты с прибавлением надземного оголовка — шахтного выхода над поверхностью грунта на высоту 80-100 см. Технологии изготовления колодца из бруса или бревна принципиально не отличаются друг от друга. Изготавливаются венцы с угловым соединением под прямым углом по принципу «без остатка». Далее осуществляется послойный монтаж венцов с контролем горизонтальности укладки каждого ряда с помощью строительного уровня и вертикальности колонны с использованием отвеса.

Срубы колодцев возводятся из блоков в виде небольшой колонны из 7-8 венцов. Каждый такой блок формируется сначала на земле, а затем поочередно опускается в шахту. Скрепление венцов обеспечивается деревянными стержнями (нагелями) диаметром 2-2,5 см. Для этого через каждые 3-4 ряда в горизонтальном элементе сруба сверлится отверстие, в которое можно забить нагель. Отверстие формируется следующим образом:

  • начало — в средине нижнего элемента (бревна или бруса);
  • далее — сквозной проход через следующий ряд;
  • завершение — в средине третьего венца.

Другими словами, с помощью деревянного стержня скрепляется сразу 3 ряда сруба.

Построить колодезную шахту можно в следующем порядке. Изготавливается нижний венец в виде квадратной или прямоугольной рамы, обеспечивая прочное угловое соединение. При сборке венцов ведется постоянный контроль горизонтальности с использованием строительного уровня. Наиболее распространенные размеры рамы венца: 1х1, 1,2х1,2 и 1х1,2 м. На нижний венец укладываются еще 2 ряда, после чего сверлится отверстие и забивается нагель. Плотность прилегания бревен или брусьев обеспечивается путем постукивания киянкой (желательно с резиновой прокладкой).

Далее в аналогичном порядке укладывается еще 2 венца. С помощью нагеля они скрепляются с верхним элементом предыдущего блока. Эти нагели не должны совпадать с нижним крепежом. После того как сформируется блок из 8-9 рядов, он опускается в колодезную шахту. Для исключения проблем с его погружением при монтаже необходимо соблюдать строгую вертикальность конструкции, особенно по углам. Любое выпирание бруса за внешние границы сруба приводит к зацепам в процессе погружения в шахту.

Сруб для колодца своими руками: особенностиВысота каждого опускаемого блока не обязательно соответствует вышеприведенному примеру. Конечно, сборка сруба на поверхности будет более качественная, чем при соединении в тесном пространстве шахты. Количество венцов выбирается самим мастером с учетом возможности бригады, массы блока и наличия грузоподъемных механизмов.

После погружения 1 блока сруба производится его максимальное осаждение в грунт и выравнивание по горизонтали и вертикали. С внешней стороны формируется гидроизоляция (как правило, глиняная обмазка, но можно использовать битум и рубероид). Наружный зазор засыпается грунтом с уплотнением. Далее опускается следующий блок. Его соединение с нижней частью осуществляется с помощью досок. Так постепенно формируется весь сруб колодца.

Этапы работ по монтажу колодца своими руками

Устройство деревянного колодца с насосом.

Выбор места под колодец. Кроме того, что саму воду нужно найти, используя для этого эхолокацию или любой другой доступный способ, стоит учесть – шахта колодца не должна находиться вблизи источников грязи – свалок, компостных куч. Но и нельзя расположить колодец рядом с домом – возможно вымывание грунта и подтопление постройки.

Закупка качественного материала в достаточном количестве. Брусья или бревна должны быть в диаметре не менее 180 мм. Более всего к водной среде стойки такие породы дерева: сосна, кедр или лиственница. Другие породы хороши, но быстро загнивают, если находятся над водой. Можно комбинировать – низ в срубе делают из бука или ясеня, а верх – из хвойных пород. У мастеров должно быть в наличии энное количество крепежа. Обычно это скобы. В срубе они забиваются по углам колодца. Строителям нужно озаботиться антикоррозионным покрытием крепежа – взаимодействие с водой приведет к ржавчине. Пригодятся в работе и доски, их применяют для точного скрепления и поддержания прямых углов колодца. Делается это временно, только на нижнем венце.

Перед тем как монтировать сруб непосредственно в колодце, материал очищают, стараясь не повредить естественный защитный слой дерева. Затем нарезают нужными отрезками, собирают сруб, тщательно маркируя каждое бревно или брус. После этого сруб нужно разобрать и выложить в проточную воду для морения. Срок этой своеобразной закалки длится от года до двух. Делается это для того, чтобы дерево привыкло к водной среде, разбухло, закрывая все микротрещины и тем самым не пропуская осыпающегося со стенок колодца слоя земли.

Технология сборки сруба колодца

Морение является и своеобразным антисептиком для воды в срубе – проточная среда тщательно вымоет все дубильные вещества, способные окрасить жидкость в цвет и придать ей горький привкус. После закалки бревна тщательно высушивают и собирают согласно маркировке.

Выкапывание ямы. Как уже было сказано выше, работа ведется двумя людьми, ибо это связано не только с опасностью затопления, но и с нехваткой кислорода. Его наличие проверяют с помощью зажженной свечи. Глубина колодца определяется индивидуально, ширина же должна быть не менее 1,3*1,5 м. Именно таким размером должны быть нарезаемые куски бревен. Работа ведется вручную с применением лопат и ведер для поднятия грунта наверх. Это трудоемкий процесс, но результаты того стоят. Когда покажется слой, непосредственно связанный с водой, следует быть предельно внимательными – на этот случай должна быть подставка для ног, а инструменты и сапоги обрабатываются антисептиками для предотвращения попадания болезнетворных бактерий. Если грунтовые воды поступают обильно, к работе подключают дренажный насос либо выкачивают вручную. Водоносный слой заглубляется не менее чем на 1 м для того, чтобы вода имела возможность очиститься естественным путем.

Устройство верхней части колодца.

После того как яма готова, из нее выкачивают поступившую воду и насыпают слои щебня и песка. Можно выложить дно колодца кирпичом, но слои-фильтры все равно необходимы. Далее, приступают к сбору сруба непосредственно в колодце. Первым выкладывают нижний венец, скрепленный временными досками.

Делают это так – нижний слой обязательно должен быть в воде – это азбука

Затем для каждого следующего круга осторожно подрываются ниши в стенах колодца, и венцы плотно укладываются с помощью тяжелой кувалды, которая своими ударами поможет венцу сесть как можно плотнее во избежание зазоров. Также удары кувалдой необходимы и для того, чтобы коробка сруба не выпирала и не всплыла – бывает и такое

Затем начинается следующий круг в срубе и так далее до верха. Высота колодца, выступающего из земли, не должна быть по крайней мере меньше 1,5 м.

Обустройство колодца своими руками

Перед началом рытья шахты колодца необходимо определиться со способом рубки колодезного сруба. Подземную часть обычно делают при помощи соединения бревна или бруса в лапу, в полдерева, в чашу без остатка, так как выступающие элементы бревен могут мешать заведению сруба в шахту и создают дополнительные проблемы. Надземная часть может выполняться любыми видами соединений, применяющимися при сборке профилированных брусьев или бревен.

Схема устройства колодца из железобетонных колец.

Для начала делают разметку шахты и глиняного замка, который будет защищать колодец от попадания поверхностных вод. После этого роют шахту максимально возможной глубины, обычно этот параметр равняется 1,5-2 м. Для облегчения выемки земли и удаления собирающейся воды, нужно сделать временный полиспаст или ворот на треноге.

Затем в отдельном месте нужно изготовить сруб с количеством венцов, соответствующим глубине шахты. Сруб не конопатят, так как это может испортить воду в колодце. Бревна должны подгоняться очень тщательно. Зазоры делаются таковыми, чтобы через них не проходил грунт, продукты гниения и другие ненужные элементы. Каждый венец соединяется со смешными нагелями. После этого к венцам собранной части сруба прибивают временные доски в вертикальной позиции для защиты сруба от деформации при его монтаже в шахту.

В шахту осторожно заводят собранную часть сруба, не допуская обваливания стен колодца. Подрывают нишу, находящуюся под нижним венцом бревен, и укладывают в нее деревянные опоры

Для крепкой фиксации сруба на опорах его опускают при помощи кувалды по верхнему венцу через деревянный брус. Затем вынимается грунт под остальными деталями нижнего венца, делают руками яму посередине для выемки грунта при последующей осадке сруба. Чтобы сруб сел на дно ямы, опоры из-под венцов удаляются. Если сруб не сел, его нужно подбить кувалдой.

Чертеж садового колодца.

Дальнейшие действия заключаются в повторении предыдущих. В зависимости от силы оседания бревен на глубину наращивают новую часть сруба. Это делается до тех пор, пока объем накопленной воды не сделает невозможным дальнейший подрыв бревен. При застревании сруба сборку осуществляют при помощи наращивания нижних венцов в направлении сверху вниз. Это производится путем подрыва грунта и монтажа новых бревен в нижней части сруба. После накопления в яме большого количества воды на глубине грунтового водоносного слоя, дальнейшую сборку сруба для колодца прекращают.

Вся вода из ямы выкачивается при помощи погружного насоса или вычерпывается ведрами, после этого заводится новый нижний венец. Если этот метод не помогает, а необходимое заглубление шахты колодца не достигнуто, нижний венец придется делать из удлиненных бревен, называемых залогами. Залоги служат опорными элементами, на которых держится весь сруб. Они не дают ему просесть вниз. После этого в шахту опускают коробку из толстых досок. Выбрав грунт и воду, коробку осаживают до нижней границы колода с учетом дальнейшей засыпки слоев песка и гравия на дно. Для заведения длинных бревен под сруб нужно сделать нишу под выступающие части в яме.

После установки коробки, приступают к удалению из нее воды, выравнивая дно и насыпая фильтрующие слои: песок крупной фракции, щебень и гравий. Это делается для предотвращения помутнения воды при пользовании колодцем. Заключительным этапом земляных работ является рытье котлована вокруг шахты на глубину 1 м с отступом от стенок сруба на 1 м. В него закладывают и тщательно утрамбовывают жирную глину. Это защитит колодец от поверхностных вод. Затем сооружают бетонный отмосток с уклоном к колодцу, чтобы под его сруб не попадали атмосферные осадки.

Последующие действия сводятся к обустройству наземной части колодца. Для защиты от атмосферных осадков следует построить двускатный навес, закрывающий колодец на 40-50 с каждой стороны, или возвести закрытую будку. Для возможности постоянной эксплуатации колодца следует закрывать его двумя открывающимися деревянными крышками. Зимой между ними монтируется теплоизоляция. Устанавливается ворот для подъема воды.

Закрытый домик для колодца своими руками

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Сруб для колодца своими руками: особенности

Закрытый колодец

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

Сруб для колодца своими руками: особенности

Домик для колодца своими руками

  1. опорная стойка из 100*200 мм
  2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
  3. крепежный брус 30*60 мм
  4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Сруб для колодца своими руками: особенности

Порядок сборки домика для колодца

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

Сруб для колодца своими руками: особенности

Домик для колодца своими руками чертежи с размерами

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть сварочный аппарат, использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Как сделать полностью закрытый каркас

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Сруб для колодца своими руками: особенности

Такое укрытие для колодца из оцинкованного профиля для гипсокартона, металлочерепицы и сайдинга

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

Сруб для колодца своими руками: особенности

Сборка каркаса

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Сруб для колодца своими руками: особенности

Подготовка под дверку

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Сруб для колодца своими руками: особенности

Начало монтажа кровли

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши  отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Сруб для колодца своими руками: особенности

Домик для колодца из сайдинга

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Что представляет собой сруб для колодца

Основные конструктивные узлы любого колодца состоят из подземной и наземной части. Обеспечить чистоту воды помогут тщательно высушенные бревна, которые при контакте с влажной средой разбухнут, увеличатся в объеме и перекроют зазоры между венцами. Видимый ствол колодца поднимают над землей на высоту приблизительно 80см. Такой размер обеспечивает безопасность и удобство пользования водозаборным объектом.

Сруб для колодца своими руками: особенности

Над колодцем сооружают крышу в целях защиты от дождевой воды, снега, падающих веток и листьев. Кроме того, на верхнем срезе шахтного ствола устанавливают крышку, предотвращающую попадание в колодец грязи и пыли. Чтобы не появилось затхлого запаха, через неподвижную часть крышки выводят вытяжную трубу, поднимающуюся над защитным козырьком. Ее прикрывают так называемым вентиляционным грибком, исключающим засорение мусором воды в колодце. Для улучшения гидроизоляции венцов, вокруг сруба на глубину и ширину около метра делается глиняный замок, по которому укладывается слой отмостки.

Традиционный колодец дополнительно оборудуют:

  • насосами с электропитанием;
  • летними водопроводами;
  • круглогодично функционирующими системами подачи воды, расположенными ниже уровня промерзания почвы;
  • приспособлениями для перекрытия вентилей, находящихся внутри шахты;
  • зимним утеплением.

Для сруба выбирают прочную и плотную древесину. Она должна быть стойкой к гнили, без сучков большого размера, не обладать резким запахом и не менять цвет воды ни при каких обстоятельствах. Лучшим вариантом считается мореный дуб. Сруб из него прослужит не менее полувека. Ясень, вяз, осина и бук великолепно сохраняются под водой, но их надводная часть, оставаясь во влажных условиях склонна к загниванию, хотя древесина и обладает высокой влагостойкостью. Часто для колодца используют сосну и лиственницу, а также кедр. Они одинаково хорошо чувствуют себя над и под водой, а срок их службы составляет 30-35 лет.

Из ивы и березы лучше возводить наземную часть колодца, так как срок их службы ограничен малым периодом. В целях экономии многие владельцы соглашаются на комбинированный вариант, когда нижняя часть сруба делается из более выносливых и дорогостоящих пород древесины, а верхняя – из дешевых.

Сруб для колодца своими руками: особенности

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

17 − семь =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector