Виды угловых соединений в бревенчатых стенах

ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА

При сборке сруба под первый венец, укладывается горизонтальная гидроизоляция. Она предотвращает прямой контакт древесины с плоскостью фундамента, устраняя проникновение влаги и препятствуя образованию плесени.

Первый венец начинают с укладки полубревен, на которые затем ложатся полные круглые бревна. Укладка первого венца должна производиться с особой точностью, он должен лечь на фундамент строго в горизонтальной плоскости и с прямыми углами

Антисептированию окладного венца уделяют особое внимание

Каждый ряд бревен прокладывают межвенцовым уплотняющим материалом. В процессе сборки венцов, межвенцовый утеплитель лучше закрепить при помощи мебельного степлера, чтобы он не смещался.

Бревна между собой скрепляют при помощи нагелей, располагая их на расстоянии 1,5-2м друг от друга. Нагеля представляют собой круглые деревянные стержни диаметром 25-30мм, изготовленные из сухой и более плотной древесины, чем сам сруб. Для их установки сверлят сквозное отверстие сразу в трех бревнах, куда впоследствии вставляют нагель, длина которого должна быть процентов на 20% меньше чем, глубина высверленного под него колодца. В массе стены нагеля располагают в шахматном порядке.

Рубка в ласточкин хвост

Многие строители этот способ рубки сруба выделяют в отдельный вид соединения венцов, хотя фактически это та же лапа, только усовершенствованная. Этот вид соединения обладает всеми достоинствами соединения в лапу, но почти лишен ее недостатков.

Лапы у венцов при таком способе соединения делаются не перпендикулярные, а под небольшим наклоном. При сборке сруба каждая следующая лапа ложится в предыдущую, при этом каждая средняя лапа получается зафиксированной между нижележащей и верхней лапой в виде клина (рис. 3).

Такое сцепление намного прочнее, чем остальные способы сруба в лапу. При должном умении и сноровке сложенный в ласточкин хвост сруб может простоять десятилетиями даже без дополнительных креплений вертикальными шипами. Вдобавок срубленный таким способом угол из-за разных показателей наклона лап получается значительно теплее, хотя все равно требует дополнительной теплоизоляции.

Но есть у такого способа соединения и свои недостатки. Во-первых, изготовление такой лапы намного сложнее даже лапы с присеком, не говоря уже о прямом соединении. Без определенных навыков рубки и опыта не стоит даже пытаться выполнить ее самостоятельно — только материал переведете.

После примерки лишнее всегда можно снять, а вот нарастить лапу в случае слишком большой выборки будет уже невозможно.

Рубка в лапу бывает незаменимой тогда, когда в дальнейшем планируется отделка наружных стен сайдингом или другими отделочными материалами. К тому же этот способ позволяет сэкономить 10-15% на стоимости материалов. Однако необходимость последующего утепления и гидроизоляции углов практически сводит к нулю эту экономию.

Защита дерева от влаги и грибков

Для защиты сруба от атмосферных воздействий, бактерий, жучков и грибка брёвна во время строительства нужно обязательно обрабатывать антисептическими веществами. Особенно это касается лафета. После завершения монтажа сруба и подведения его под крышу можно будет произвести шлифовку стен сруба и его покраску, что в значительной мере защитит ваш дом от вредных атмосферных воздействий.

Если в процессе усыхания сруба в нём через год-два всё же образовались щели или трещины, их необходимо проконопатить и желательно заделать хорошей шпаклёвкой по дереву

Наибольшее внимание следует уделять обработке торцов брёвен, соединений и всех повреждённых мест, так как они наиболее подвержены воздействию влаги. Укладывать конопатку нужно так, чтобы её волокна были расположены поперёк пазов

Работа эта тоже непростая и требует высокой квалификации. Неправильное её выполнение может привести к перекосу сруба по высоте или отклонению стен от вертикали.

Полезные советы

• Нередко сруб сначала строится на голой земле, и горизонтальное положение проверяется с помощью строительного уровня. Необходимо обеспечить горизонтальное положение бревен, уложенных внизу сруба, применяя при этом доски нужной толщины.
• Если строительный материал представляет собой оцилиндрованное бревно одинакового диаметра, то удобно будет использовать шаблон, изготовленный из жести, который имитирует верхнее бревно при работе над вырубкой чаши в нижнем бревне. Этот шаблон позволит не поднимать многократно тяжёлые брёвна при строительстве сруба.

• Работа над срубом в чашу считается завершенной, когда каркас постройки собран. Далее происходит разборка пронумерованного сруба. Когда работа над фундаментом окончена, пронумерованный сруб возводится в окончательном варианте.
• Во время разборки чернового сруба покрывают антисептиком каждую чашу и паз. Эту операцию производят дважды.
• Используйте при постройке сруба натуральные утеплители. Они выводят влагу, препятствуют образованию конденсата и защищают древесину от гниения.
• Если вы ошиблись при выборке паза или чаши, то это легко исправить при помощи слоя утеплителя. При этом не стоит забывать о горизонтальности венцов сруба, которую необходимо регулировать.

Подробнее о данной технологии вы узнаете из следующего видео.

Соединение с присеком

Этот способ соединения в лапу более надежен, но и гораздо сложнее в исполнении, поэтому без надлежащего опыта выполнения соединительных пазов браться за него однозначно не стоит. При разметке и рубке лапы на ее внутренней поверхности оставляют выступ в 2-2,5 см площадью 1/4-1/5 от общей площади лапы (рис. 2). Обычно этот шип, или присек, как его называют специалисты, делают на лапе так, чтобы при укладке венца он располагался у внутреннего угла строящегося здания.

Рисунок 3. Схема соединения ласточкин хвост.

Снизу укладываемого верхнего венца выдалбливается такой же площади и глубины отверстие под шип. При использовании для крепления венцов лапы с присеком сборка сруба получается сродни сборке деталей в детском конструкторе.

Благодаря присеку значительно повышается сцепление бревен и общая устойчивость постройки. Однако такая выгонка требует почти ювелирной точности вхождения шипа в паз, поэтому значительно увеличивается время изготовления соединений не только за счет их более сложной формы и необходимости дополнительно делать пазы, но и в значительной степени на их подгонку.

Если при прямой рубке лапы будет сделана выборка паза больше, чем требуется, и бревна не будут плотно прилегать друг к другу, то можно вытесать и вбить между ними деревянный клин нужной ширины (хотя это должно быть исключением, но никак не правилом сборки). При рубке лапы с присеком, если отверстие будет больше шипа, венцы будут смещаться, и никакими клиньями это уже исправить нельзя.

Рубка бревна с углами без остатка

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох).

Виды чаши для соединения бревен в углах

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

• Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
• Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по 1/2 значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
• Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
• Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.

• Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

В качестве заключения. Несколько дельных советов

1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить
сруб бани своими руками
.

Сопряжения углов в деревянном доме играет большую роль в комфортной эксплуатации последнего.
Они способны принимать на себя холод, стать рассадником плесени, отсыревать и иметь прочие недостатки. Таким набором серьёзных дефектов обладают углы, рубленные в лапу или полдерева.

Их применяют, когда хотят сэкономить на материале. Действительно, внутренняя площадь и внешние квадраты остаются такими же, как заявлено в проекте. Но экономия эта мифическая и от углов в лапу отказываются в пользу такого процесса, как технология рубки сруба в чашу. Преимущества подобного деяния, ниже.

Кругляк или лафет?

При огромном разнообразии строительных материалов, изготовляемых из натурального дерева и проходящих полную подготовку непосредственно в процессе производства (выборку пазов, чашек и т. д.), многие застройщики предпочитают закупать всё же не брус, а бревно. И это вполне объяснимо. Брус, как строительный материал, хорош только в том случае, если это материал 6-8%-й влажности, желательно клееный, профилированный. Если же это брус естественной влажности, то он подвержен растрескиванию и усушке в гораздо большей степени, нежели кругляк, в связи с тем, что у бруса нарушена естественная структура, что приводит к изменению внутреннего напряжения. Типовое строительство из бруса, конечно же, проще и дешевле, но как хочется иметь неповторимый, настоящий бревенчатый дом, дышащий чудесным ароматом и живым природным теплом!

Недостаток у натурального дерева только один — крайне высокие требования, предъявляемые к квалификации строителей. Не секрет, что древесина подвержена усушке, растрескиванию, не любит воздействия влаги, однако при соблюдении всех условий и правил строительства сроки службы бревенчатых домов исчисляются не десятилетиями, как это происходит с постройками из многих других строительных материалов, а столетиями!

Совет

Для увеличения внутреннего пространства дома и удобства размещения мебели, кабелей электропроводки, труб водо- и газоснабжения стены из кругляка иногда протёсывают изнутри, но это относительно дорогая работа. Выгоднее в таком случае сразу выбрать лафет, хотя лафет естественной влажности подвержен рискам возникновения трещин в той же мере, что и брус.

Александр Космынин, генеральный директор ООО «СЗЛК»

В настоящее время для изготовления срубов применяются два вида материала — бревно (как оцилиндрованное, так и строганое, или «кругляк») и лафет (полубрус). Отличие лафета от обычного бревна заключается в его особой форме, при которой две противоположные стороны ствола получаются абсолютно плоскими. Эта технология строительства пришла в Россию из других северных стран — Канады, Швеции и Норвегии. Если русские мастера, обстругивая брёвна, всегда стремились сохранить внешнюю оболочку ствола — заболонь, которая защищает дерево от гниения и образования трещин, то скандинавские строители намеренно придавали материалу полуовальную форму, а образующиеся при этом незащищённые поверхности древесины покрывали различными водоотталкивающими составами.

Обе эти технологии совершенствовались веками, и каждая из них имеет свои плюсы и минусы, подробно касаться которых мы здесь не будем. Особенно интересным в современных условиях представляется комбинирование кругляка и лафета, позволяющее максимально использовать достоинства каждого материала и свести к минимуму недостатки. Так, внешние стены здания можно сделать из круглых брёвен, а внутренние перегородки дома — уже из лафета.

Используемые инструменты

Это:

Виды соединения бревен.

• топор;
• бензопила;
• плотницкая стамеска;
• черта;
• молоток.

Если нет возможности приобрести черту, то ее просто изготовить самостоятельно. Для этого используют брусок из дерева квадратной формы с размерами сторон примерно около 30 мм и в длину около 20 см. Края его следует сточить и зашкурить наждачной шкуркой. Такой способ наиболее практичен.

Для выполнения работ понадобятся две металлические полосы, толщина которых 3 мм, а ширина 20 мм. Длина ее будет зависеть от сечения бревен и размеров чаши – от 20 см до 30 см. Использовав ножовку по металлу, необходимо заострить один из концов на каждой из полос. При помощи скотча нужно закрепить незаостренные концы к деревянному бруску, который будет служить рукояткой примерно на 1 м.

При загибе полос на необходимый размер размечаются контуры чаши и продольных пазов. Чтобы во время проведения работ полоски не загибались, их фиксируют при помощи болтов или шпилек с резьбой. При этом на полосках делается по одному отверстию и в них помещаются болты с гайками. При помощи гаек производится регулировка размеров. Так изготавливается самодельная черта.

Рубки без остатка

Соединение в лапу

Соединение в лапу позволяет сэкономить на длине бревен или сделать помещения сруба больше, чем при рубках с остатком. Снаружи угол сруба получается абсолютно прямым. Минусами рубки в лапу являются повышенная продуваемость и меньшая прочность строения, угол менее защищен от осадков. Для утепления и защиты от внешней среды, рекомендуется закрывать углы срубов в лапу снаружи дополнительной облицовкой.

Рубка в лапу существует в двух основных вариантах — прямая лапа и косая лапа (ласточкин хвост).

Прямая лапа

При рубке в прямую лапу бревно сначала отесывают с боков, отступая небольшое расстояние от угла. После этого на торце вырубается ровный прямоугольник — “лапа”, который должен плотно стыковаться с точно таким же соседним. Важный момент в самом начале рубки заключен в том, что первую “лапу” делают на самом тонком бревне с узкого края. В противном случае, если начать с больших диаметров, прямоугольник на тонких бревнах сделать не удастся. Полученные длина и ширина лапы будут одинаковыми на всех бревнах, а высота разная, так как зависит от диаметра бревна.

Поскольку, прямая лапа в чистом виде является весьма слабым соединением, её обычно дополняют прямоугольным коренным шипом с внутреннего угла лапы. Шип делают на верхней грани лапы, а с нижней стороны выбирают паз под него.

Прямая лапа с присеком Косая лапа (Ласточкин хвост) Косая лапа с присеком

Косая лапа

Гораздо более сложным вариантом соединения является рубка в косую лапу. Форма лапы в данном случае представляет собой трапециевидную форму с наклоном в двух плоскостях. Из-за характерной формы оно и получило название “ласточкин хвост”. Благодаря такой конфигурации, угол получается значительно прочнее “прямой лапы”, но требует высокой квалификации мастеров и весьма трудоемок. У косой лапы так же существует более продвинутый вариант с шипом, что еще более повышает ее прочность. При рубке в косую лапу, после того как готова первая, с нее снимают шаблон из фанеры или аналогичного материала и используют его для разметки всех остальных торцов.

Для выбора параметров соединения в лапу можно воспользоваться уже упомянутым ГОСТ-ом 30974-2002, в котором приведены геометрические размеры лапы, в зависимости от диаметра бревна. Это особенно полезно, если используется оцилиндрованное бревно или диаметр бревен примерно одинаковый.

Преимущества сруба в лапу

Особенностью соединения бревен в лапу является отсутствие в углах сруба выступающих наружу концов бревен. Это позволяет более полно использовать всю полезную длину бревен. Кроме того, рубка бревен в лапу придает срубу более привлекательный внешний вид.

Если вы захотите обшить сруб сайдингом, то выступающие концы бревен сруба с соединением бревен в чашу будут мешать произвести красивую отделку.

Сруб из бревен соединенных в лапу лишен таких недостатков, и может быть без труда обшит виниловым или металлосайдингом.

Единственным минусом сруба в лапу можно считать несколько большую трудоемкость изготовления по сравнению со срубом в чашу (в обло). Разметка торцов бревен должна производиться специалистом имеющим опыт такой работы.

Перед тем, как начинать сборку сруба, размечают торцы бревен, начиная с бревна с меньшим диаметром.

Выбирая размер лапы, нужно учитывать, что бревно со стороны комля дерева всегда толще, чем со стороны макушки.

Со стороны бревна, обращенной внутрь сруба, как правило, вытесывают кант на всю длину бревна, а на противоположной (наружной) стороне обтесывают кант длиной 1,5-2 диаметра.

Удобнее всего выполнять разметку бревен для рубки в лапу с помощью специальных шаблонов, которые можно вырезать из плотного картона и размечать торцы бревен, прикладывая к ним шаблон.

В последнее время умельцы придумывают различные приспособления, облегчающие изготовление лап.

Способ рубки «в чашу»

Рубка в чашу – промежуточный вариант между охлоп и в обло, выполняется в половину дерева, при этом рубленую чашу можно расположить вверх или вниз.

Расположение бревен чашами вниз не только удобно, но и практично. Это предотвратит скопление лишней влаги в чашках, защитит соединения от гниения. Подготовка бревен чашами вниз часто именуется «в охлоп» благодаря тому, что верхний элемент конструкции чашей надевается на нижний, как бы прихлопывая его.

Подобный вариант подготовки бревен исключает образование нежелательных пустот в соединениях между венцами.

Многие начинающие мастера могут задаться вопросом о том, как рубить сруб в чашу или чащу правильно? Все работы проводятся в следующем порядке:

• Выполняется разметка будущего сруба и подготовка бревен в соответствии с требуемыми параметрами. Каждый хлыст нумеруется.
• Размер чаши должен быть равен ½ толщины бревна. Отступив от края 22 см, карандашом или гвоздем наносится разметка.
• Обработка выполняется бензопилой или тесаком для получения ровных и гладких краев чаши.
• В нижнем бревне проделывается шип для чаши, в верхнем бревне – паз. В процессе сборки между отдельными элементами укладывается утеплитель. Сборка венцов выполняется чашей вниз. Это требуется для того, чтобы предотвратить попадание влаги в соединения при полной усадке сруба.

Утепление стен мхом: рекомендации

Укладка мха между бревен сруба производится специальными инструментами.

Дальнейшим этапом будет утепление мхом. При ветреной погоде, чтобы не сдувало утеплитель, топором его притыкают вдоль волокон. Почему именно мох? По характеристикам он лучше пакли, так как наиболее долговечен, пахнет ладаном и длительное время будет облагораживать воздух в доме.

Набитые мхом бревна укладываются на торчащие нагели. Как они лягут на свое место по ним стучат деревянным молотком до полной осадки

Простукивание нужно производить с осторожностью, чтобы бревно садилось равномерно, и не сломать нагели. Над ними удары производят по очереди

Окончательную конопатку производят после устройства печи, но лучше успеть до наступления зимнего периода. Конопатка изготавливается из дерева и имеет форму лопаточки. В случае когда она затупляется, ее подтесывают топором, после чего ей можно продолжать работу.

Дальнейшую укладку бревен в срубе производят при помощи веревок, что облегчает монтаж верхних венцов. Когда сруб рубят на отдельной площадке, его разделяют на две стопки по высоте. Одну из них замыкают в центре оконных проемов сквозными элементами, а после их установки уже на месте они выпиливаются под проемы.,

Во время рубки сруба работу производят два человека, на каждый угол приходится один. Подгонку бревен производят вдвоем, но при выборке желоба работает один человек. Пока ведется выборка, другие рабочие готовят к подъему другие элементы сруба, изготавливают нагели и выполняют прочую работу.

Итак, сборка сруба «в чашку» произведена. Благодаря использованию натуральных материалов такие дома не требуют дополнительной отделки. Но для продления срока службы бревна рекомендуется обработать антисептиками, а также тонким слоем лака. Это будет защищать древесину от воздействий природной среды, и тогда дом (сруб) будет радовать своим теплом и уютом не один десяток лет.

Сроки строительства

После возведения стен дом подводят под крышу, и только через месяц-два приступают к оформлению оконных и дверных проёмов. А вообще, оптимальный вариант — это дождаться следующего года. Срубу обязательно нужно дать выстояться, чтобы последствия усадки не свели на нет все ваши усилия по внешней и внутренней отделке.

Одним словом, постройки из натурального дерева никак нельзя отнести к быстровозводимым, поэтому если есть необходимость въехать в дом сразу же, лучше выбрать другую технологию и другой материал. Если же ваша мечта — настоящий русский терем, построенный вручную из свежеспиленных, ароматных смолистых брёвен, то для её осуществления нужно запастись терпением. Результат того стоит!

Текст: Ольга Холодковская

Консультант и фото: ООО «Северо-Западная лесная компания»

«Загородное строительство» № 7–8 (58), июль-август 2010 г.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Шаг 1.
Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2.
Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Шаг 3.
Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Возведение стен

Шаг 4.
Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5.
Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6.
Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Подготовка к строительству

Задумавшись о том чтобы срубить избу методом «в чашу» или «в лапу», вам необходимо вначале оценить этот проект с финансовой стороны. На практике затраты получаются более, чем значительными, хотя технология и предполагает использование простых и доступных инструментов и исключает выполнение дополнительных действий кроме обработки древесины. Однако каждый должен быть готов к тому, что процесс рубки сруба «в чашу» или «в лапу» займет немало времени.

Всё-таки это не то же самое, что заниматься строительством каркасного дома. Иногда сроки могут затянуться еще больше, если для работ был куплен плохо высушенный брус. В этом случае придётся ждать не менее года, чтобы бревна прошли по всем правилам этап усушки.

Фундамент

Если вы еще полны решимости изготовить сруб «в чашу» или «в лапу», то на начальном этапе вам придется решить вопрос с фундаментом. У вас есть два варианта – выбрать свайное основание или обычное заливное. Специалисты рекомендуют останавливать выбор на первом, поскольку он более экономичный, требует меньше времени на сооружение, а также более простой в технологическом плане.

Естественно, если за дело берется человек, который впервые слышит о технологии «в чашу» или «в лапу», то ему будет интересно узнать, действительно ли можно эту работу выполнить своими руками и как происходит изготовление сруба в лапу.

Материал

Для рубки «в чашу» или «в лапу» необходимо подготовить материал, для этого на нём размечают торцы. Первыми для сборки используют элементы с минимальным диаметром. В процессе строительства вы должны помнить о том, что бревно всегда толще с одной стороны. Поэтому во время работы дерево может «разъезжаться». Но вы этого можете избежать, если изготовите шип во внутреннем углу. Для нанесения точной разметки лучше всего использовать шаблоны. Их делают из картона, а когда шаблоны будут готовы, их только останется приложить к торцам и вырезать по контуру шип.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin