Какая нужна длина гвоздей для контробрешетки?

Полезные советы

Верное крепление стропил не менее важно, чем правильный расчет конструкции. Перед самостоятельным монтажом крыши стоит взять урок у опытного плотника и почитать обучающую литературу.

При выборе шага стропил не забывайте о теплоизоляции

Все виды утеплителя способны немного сжиматься, поэтому покупать их можно по приблизительному размеру. Наиболее часто выпускаемые размеры – 60, 80, 100, 120 см.
Для крыш с уклоном от 45 градусов и более можно не учитывать вес человека на крыше. Это снимает 175 килограмм расчетной нагрузки на квадратный метр и позволяет ставить стропила в среднем на 20% реже.

Снежную и ветровую нагрузку в регионах России можно узнать по нормативным документам – картам в приложении Ж к СП 20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”.

В сети существует множество онлайн-калькуляторов для крыши, способных если не рассчитать верно все нюансы, то хотя бы посоветовать подбор верного сечения для стропила.

Где ее разместить

Каждый слой кровельного «пирога» имеет свое определенное место. Не стоит нарушать их последовательность. В этом случае эффективность крыши по всем параметрам существенно ухудшится. А где место контробрешетки в кровельном «пироге» с покрытием из металлочерепицы? Чтобы это понять, стоит знать строение всей конструкции.

Кровля состоит из следующих элементов:

• стропильная система под металлочерепицу – это важная конструкция берет на себя все нагрузки крыши и равномерно передает их на стены дома;
• далее, идет слой пароизоляции. Он предохраняет следующие элементы и стропильную систему от водяных паров, которые в обязательном порядке поднимаются из жилых помещений;
• следующим слоем будет теплоизоляция. Она, и защита от водяных паров, может отсутствовать, если в вашем доме не будет мансардного жилого этажа. В этом случае теплоизоляционный слой укладывается на чердачное перекрытие;
• после этого, в порядке очередности, идет основная обрешетка. Она крепится к стропильной системе;
• поверх обрешетки укладывается гидроизоляция под металлочерепицу. В качестве материала может выступать обычная толстая полиэтиленовая пленка. Но специалисты рекомендуют использовать специальные мембраны;
• в завершении всю крышу покрывают кровельным материалом, в нашем случае металлочерепицей.

Так где должна располагаться контробрешетка? Ее место между слоем гидроизоляции и металлочерепицей. Она будет одновременно удерживать пленку, защищающую от влаги и создавать нужный воздушный зазор.

Виды крыш, материалы

Крыши могут выполняться как в классической форме, так и в совсем фантастической, но в основном это:

• классическая одно- или многоскатная;
• ломанная;
• вальмовая, полувальмовая, шатровая;
• косая;
• куполообразная;
• складчатая;
• крестообразная;
• плоская;
• сферическая;
• шпилеобразная.

Главный элемент конструкции — это мауэрлат, который представляет собой брус сечением не менее 10*10см. Именно на нем стоит вся крыша. Мауэрлат располагается на всех стенах. Его крепление зависит от конкретного типа крыши. Так, в домах из бревен или бруса его не закрепляют, так как мауэрлат представляет собой верхний конец кладки. В кирпичных домах поверх стен укладывают гидроизоляцию, а мауэрлат крепится на анкерных болтах. В каркасных домах в роли этого элемента выступает верхняя обвязка (подробнее: “Крыша каркасного дома – конструкция”). 

На стропила воздействуют различные нагрузки — собственный вес и вес кровельного материала, ветровые нагрузки и воздействие осадков. Для обустройства стропил, обрешетки и мауэрлата используется качественный и хорошо просушенный пиломатериал из хвойных пород дерева. Именно такая древесина является наиболее устойчивой к влаге и гниению. 

На стропила укладывается кровля расчет материалов и метод крепления которой зависит от выбранного типа. Это могут быть гвозди, дюбеля или специальный клей. В качестве кровли можно использовать разные материалы — алюминий, медь, ондулин, керамическую или металлическую черепица, битум, полимеры и т. д. В качестве утеплителя наиболее часто используется пенопласт и стекловата.

Монтаж контробрешетки

Схема устройства контр-обрешётки:

  Для контр-обрешётки применяют брус из хвойных пород деревьев размерами 50х50мм.

  Крепление выполняют ершёнными или винтовыми гвоздями размером 90-120мм. Так же, в качестве крепежа можно использовать саморезы длиною от 90 мм, но при этом значительно увеличивается время монтажа.

  Крепление выполняют на расстоянии 5-10 см от краёв бруска и далее с шагом 30-50 см, но не более!!!

1. Карнизный свес

  Контр-брус набивают поверх гидроизоляции.

  При устройстве контр-обрешётки в карнизе, нижний край брусков смещают на 10 мм в сторону ската крыши относительно загиба капельника.

Длина брусков составляет примерно 1370 мм, чтоб верхний край не перекрывал линию нахлёста на гидроизоляции.

  Правила устройства гидроизоляции для черепичных кровель можно посмотреть здесь: монтаж гидроизоляции.

2. Плоскость ската

  После монтажа контр-бруса на первом ряду гидроизоляции (на свесе), монтируют шаговую обрешётку. Это облегчает монтаж гидроизоляции. То есть, логика действий следующая:

• Устанавливается капельник конденсата с креплением на стропильные ноги, а сверху раскатывают первый ряд гидроизоляции.
• После, поверх гидроизоляции монтируется брусок длинною до метки линии нахлёста.
• Затем к контр-обрешётке монтируют шаговую обрешётку (сколько войдёт на первый брус).
• Когда сделана обрешётка над первым рядом гидроизоляции, приступают к монтажу следующего ряда гидроизоляции (по обрешётке удобно и значительно проще передвигаться, а работы по монтажу гидроизоляции и контр-обрешётки выполняются намного быстрее, удобней и качественней).

3. Конёк

  В месте конька необходимо запилить бруски с противоположных скатов так, чтоб плоскости верхних граней контр-бруса имели стык в верхней точке.

  Для устройства контр-обрешётки в ендовых выбирают бруски наиболее максимальной длины.

  Сам узел ендовой является наиболее сложным и к нему применимы некоторые обязательные правила:

• Расстояние между брусками должно быть приблизительно 200 мм;
• В тех местах, где будет крепление гвоздями брусков к стропилам (через гидроизоляцию) — нужно промазать герметиком;
• Стыковать бруски контр-обрешётки нужно СТРОГО на стропильных ногах;
• При монтаже основного контр-бруса на скатах в местах ендов необходимо делать зазор 15-20 см между его торцами и контр-брусом ендовы.

Вальмы (рёбра крыши)

  Для вальм применяют бруски наиболее максимальной длины. Крепят их по обе стороны ребра на расстоянии 20-40 мм от края несущей стропильной ноги.

  Стыковать бруски нужно только на стропильных ногах.

  В процессе монтажа основного контр-бруса на скатах в местах вальмовых рёбер необходимо обеспечить зазор 10-15 см между его торцами и контр-брусом на вальме.

Фронтон

На фронтонных свесах монтаж контр-бруса выполняют после монтажа обрешётки.

Набивают контр-брус по всей длине фронтонного свеса с внутренней стороны обрешётки.

  Для дальнейшего устройства подшивки свесов, крепят два бруска: один по краю, второй возле стены.

Стыки контр-бруса делают по центру обрешётки.

Какой профлист использовать для кровли?

Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, – это высота профиля (волны) в мм.  То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

Закладка кровельного пирога

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард  – не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда  (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Превращаем деревянный брус в стропила

Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблонДля разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

Изготовление шаблонаСхема шаблона

Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

Разметка противоположного конца стропилРазметка противоположного конца стропилПолноразмерный шаблон стропил

Сколько стоит обрешётка

Средние цифры стоимости материала в нашем исследовании я рассчитать затруднилась. Слишком много переменных: сечение доски и бруса и их количество зависят от конструкции обрешётки, материала и площади кровли. В сети существует много калькуляторов: при введении всех данных получаем цену. Я рекомендую калькулятор сайта StroyDay — на мой взгляд, он самый взвешенный и полный.

С помощью калькулятора с сайта StroyDay можно рассчитать и разрежённую, и сплошную обрешётку

Точно так же могу лишь привести лишь средние цифры стоимости работ профессиональных мастеров в пересчёте на квадратный метр.

Таблица: стоимость работ по монтажу обрешётки

Мастер-класс: как изготовить и установить обрешетку

Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешетку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или теплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро- гидроизоляцию, и зафиксировать поверх обрешеткой. А для обустройства крыши обычной беседки подходит и вариант попроще:

Для мастерской или небольшой бани обрешетку уже необходимо делать уже по всем правилам:

Если же речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.

Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны и нелишние жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остается только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешетку была уложена не дышащая гидроизоляция, работы будет много.

Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с пленками низкой паропроницаемости. Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, и желательно их не перепутать.

Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы ее было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.

Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которая отмечена пунктиром на рулоне:

Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.

Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.

А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему (подробно уже останавливаться на этом не будем).

Теперь уложите бруски обрешетки под конек, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешетки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это – самый проверенный способ ровного монтажа.

Доски или бруски обрешетки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или даже дюбелей в некоторых случаях. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.

Если обрешетка у вас из досок, тогда ее нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.

Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетке только на стропилах, и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.

В завершение на конек крышу уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов, и точно выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.

Кроме «веревочного» метода, практикуются еще такие самодельные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют установку обрешетки:

Для чего столько забот, спросите вы? Когда обрешетка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общем качестве монтажа.

Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы потом между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, тогда к стропилам вам нужно будет приделать дополнительный каркас. В жизни все это выглядит так:

В жизни все это выглядит так:

Как вы видите, при должном подходе и соблюдении точности геометрии обрешетки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля!

Монтаж контрреек в районе ендов и коньков

Ендовы и коньки – это участки крыши, требующие особого внимания при монтаже кровли. Чтобы правильно установить коньки, требуется добиться пересечения верхних плоскостей граней контрреек в одной точке. Для соблюдения подобных предписаний, сечение одного и того же бруска в разных местах, должно отличаться. Иными словами, его необходимо запиливать под определенным углом.

Ендова – это места крыши, подвергаемые наибольшей нагрузке. Здесь скапливается огромное количество снега, а во время дождя, подавляющее большинство воды, попадающее на кровлю, сливается с крыши именно по желобу ендовы. Таким образом в районе ендов, продольные брусья следует прибивать с шагом, равным 100 миллиметрам. Если на крыше планируется монтаж ендов, то стоит заблаговременно выбрать бруски для контробрешетки, сечение которых равно не менее 50×50 миллиметров.

Нужно соблюдать рекомендуемое расстояние между брусьями. Оно равно 50-100 миллиметрам. Благодаря этому, кровля в районе ендов прослужит на протяжении долгого срока.

Соединение стропил в коньке

Другой важнейший узел стропильной фермы – узел крепления стропил в коньковой части. В частном домостроительстве для этих целей чаще всего применяют следующие варианты креплений:

• внахлест;
• встык;
• с помощью врубки вполдерева.

Крепление внахлест считается самым простым вариантом. Верхние края парных стропилин просто-напросто накладывают друг на друга. Затем в обоих торцах выполняют отверстие и фиксируют соединение шпилькой или болтом с гайкой.

Для соединения встык верхние торцы стропильных ног спиливают под углом для того, чтобы появилась возможность совместить спиленные поверхности. Крепление выполняется с помощью гвоздей, которые забивают в торец коньковой части через обе стропильные ноги. Чтобы дополнительно зафиксировать гвоздевое соединение, используют деревянные горизонтальные накладки или металлические пластины, которые накладывают поверх соединения с двух сторон фермы.

Соединение вполдерева предусматривает предварительное выпиливание на верхних концах стропилин выемок на половину толщины бруса. Это позволяет совместить стропилины в коньке, как детали конструктора, не увеличивая при этом толщину конькового узла (как происходит при соединении внахлест). После совмещения деталей, их фиксируют гвоздями, болтами или нагелями.

Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение «шип-паз». Оно не является популярным, так как требует большого профессионализма от плотника. Суть крепления в том, что в одной стропилине выполняется углубление-паз, а на другой вырезается шип. Шип и паз совмещают и скрепляют гвоздевым боем или нагелем.

Одно из возможных соединений стропилин в коньке (встык, через коньковый прогон) рассматривается в видео:

Расчет пиломатериала на крышу

На расчет материала для крыши дома влияет шаг или расстояние между брусьями. Для того, чтобы определить его, необходимо предварительно посчитать нагрузку на кровлю (основную и второстепенную). В этом деле основной момент — это обеспечение некоторого запаса прочности для сохранения целостности крыши в экстремальных условиях (сильный снегопад, ураган). 

Основной нагрузкой называют вес элементов крыши и вес кровельного пирога. Второстепенная нагрузка — это сила ветра, дождь, снег и т. д.

Расчет кровли проводят по следующей схеме:

• по специальным таблицам определяется предельно допустимая нагрузка на погонный метр конструкции;
• рассчитывается метраж;
• рассчитать кровлю, учитывая необходимое количество брусьев;
• рассчитывается количество пар брусьев, которые распределятся по всей длине крыши.

Ниже мы приведем некоторые примеры расчетов различных параметров крыши для нескольких типов материалов. Предположим, что мы уже посчитали параметры мауэрлата, также мы рассчитали площадь крыши, уклон и высота крыши. Используя нормативную таблицу можно определить, что полная нагрузка на конструкцию крыши составит 2400 кг/м, при этом допустимая нагрузка на 1 погонный метр древесины составляет 100 кг. Таким образом, можно сделать расчет стропил, высчитав необходимый метраж стропил. Для этого просто делим первый показатель на второй: 2400/100 = 24 м. 

Если длина одного стропила равна 3 метра, то общее их количество составит: 24/3 = 8 шт. Естественно количество пар тогда составит 8/2 = 4. Максимальный шаг рассчитывается исходя из длины крыши (в нашем случае это 4,5 м) и количества пар: 4,5/(4-1) = 1,5 м. В данной формуле мы отняли от количества пар самую первую, то есть всего выходит три промежутка между стропилами. 

Порядок сборки фермы

Для удобства можно соорудить леса

Конструкция включает в себя опорные ноги и соединяющие компоненты. Ферма напоминает треугольник. Выполните работу в указанной последовательности, и готовая конструкция сможет достойно переносить все поступающие нагрузки.

Установка коньковой балки и первых стропил

Ферму можно делать на земле с дальнейшим подъемом наверх либо же прямиком на крыше. Первый вариант более прост и удобен в выполнении.

Еще одно стропило на местеВид установленных стропил

Стропильную ферму собираем в следующем порядке. Сначала обрезаем заготовленный материал до нужного размера, стыкуем бруски верхними краями и скрепляем с помощью шурупов. Для предотвращения появления трещин в местах скрепления предварительно просверливаем в брусках отверстия диаметром немного меньше размера крепежных элементов.

Установка стропилКоньковые балки

Также для соединения стропильных ног используем ригель. Фиксацию выполняем на полметра ниже верхней точки скрепления элементов. Ригели будут способствовать повышению жесткости конструкции и исключат риск прогиба. Крепление ригеля выполняем в выемках, предварительно обустроенных в стропилах посредством вырубки.

При необходимости стропила срезаются под углом, если этого требуют особенности обустраиваемой кровельной конструкции.

Контробрешётка под металлочерепицу

Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.

Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

Преимущества контробрешётки состоят в следующем:

• обеспечивается вентиляция крыши;
• исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
• предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
• на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.

Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.

Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм

Толщина контрбруса

В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.

Инструкция по монтажу

Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:

1. Деревянные элементы подвергают обработке специальными средствами, которые предотвращают гниение дерева и поражение его насекомыми.
2. После укладки гидроизоляции контробрешётку закрепляют при помощи оцинкованных гвоздей.
3. В процессе набивки следят, чтобы бруски были параллельны друг другу и перпендикулярны карнизной планке.
4. На каркасе контробрешётки размечают шаг обрешётки.
5. Метки соединяют между собой при помощи красящего шнура.
6. Монтируют обрешётку, подкладывая в случае необходимости рейки нужной толщины для выравнивания плоскости ската крыши.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома

Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

1. Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
2. Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
3. Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
4. Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
5. Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
6. Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
7. Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

• первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
• при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
• из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

https://youtube.com/watch?v=ORGoxubH_iw

Обрешетка и контробрешетка крыши

Значимым элементами конструкции кровли являются обрешетка и контробрешетка, которые следует различать по назначению и устройству.

Напомним, что обрешеткой является решетчатая конструкция из дерева и реже из металла, которую размещают на крыше поверх системы стропил или конкретнее поверх ног стропил.

Такое основание являет собой усиление пространственной структуры и служит основой крепления кровельного покрытия. Утрировано обрешетка представляет параллельные ряды досок (брусьев), прибитых непосредственно к стропильной системе.

Контробрешетку из деревянных брусьев размещают на материал гидробарьера кровли для создания необходимого вентиляционного канала между обрешеткой и настилаемым гидроизоляционным слоем.

Следовательно, можно уточнить и разрешить тривиальный вопрос: «В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой» и определить функциональное назначение контробрешетки: вентиляция и выравнивание.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

• Висячая стропильная система. Ее делают редко, в случае, когда между основными стенами отсутствует капитальная перегородка. Во время работ для комфорта делается черновой настил из досок. Они укладываются на балки перекрытия кровли. Здесь и нужно собрать ферму стропильной системы. Для надежности висячей системы, стены, находящиеся параллельно, делаются одной высоты. Именно на них устанавливают балки перекрытия.
• Наслонная стропильная система односкатной кровли подходит для конструкций, которые имеют перегородки внутри. Они играют роль дополнительных опор, на которые устанавливаются балки. В этом случае стропильные ноги жестко фиксируются на фронтонную стену с уложенным на ней мауэрлатом. Что касается нижнего края, то он может фиксироваться жестко или на скользящих креплениях. Чаще всего метод используется для строений из кирпича и камня. Жесткость конструкции придают дополнительные элементы.
• Скользящая стропильная система применяется для бревенчатого сруба. Благодаря ей можно нивелировать и свести к минимуму деформацию кровли, когда постройка даст усадку. Для реализации данного типа кровли нужно жестко зафиксировать стропила на фронтоне стены, на мауэрлате. А вот нижняя часть крепится к мауэрлату скользящими фиксаторами. Их особенность в том, что при колебании стен стропила принимают оптимальное положение, двигаясь.

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Виды обрешётки под мягкую кровлю

Если говорить об обрешётке в целом, то она бывает двух видов: разреженная и сплошная. Первая собирается из досок или брусков, между которыми оставляются зазоры или, как их ещё называют, шаг установки. Вторая — это сплошной настил без зазоров. Для мягкой кровли используется именно второй вариант, потому что при укладке на разряженную обрешётку мягкие кровельные материалы будут провисать между её элементами.

Под мягкую кровлю делают сплошную обрешётку, иначе материал будет провисать в щелях между досками

В качестве настила для сплошной обрешётки используются листы влагостойкой фанеры, плиты ОСП и доски. Последние должны быть или обрезными или шпунтованными из хвойных пород древесины. Что касается влагостойкой фанеры, то её надо правильно выбрать по марке, потому что с таким названием на рынке присутствует две позиции:

1. ФК, которую рекомендуется использовать только для отделки внутренних помещений.
2. ФСФ, которую используют как для внутреннего, так и для наружного монтажа.

Для сплошной обрешётки подойдёт именно ФСФ. Этот материал изготавливается из нескольких слоёв шпона (от 3 до 21), которые между собой склеиваются специальным составом на основе фенолформальдегидных смол. Необходимо добавить, что в процессе производства фанеры ФСФ каждый слой сначала обрабатывается бакелитовым лаком, поэтому материал имеет высокую прочность и водостойкость.

Что касается ОСП, то для обрешётки также надо выбирать водостойкую модификацию, т. е. марки ОСП-3 и ОСП-4. Последняя предназначается для конструкций, которые подвергаются максимальным нагрузкам при высокой влажности воздуха, поэтому стоит довольно дорого. Для кровель можно использовать фанеру ОСП-3, которая по влагостойкости не уступает четвёртой модели.

При сборке настила между элементами можно оставлять небольшой зазор, размер которого не должен превышать 1 см. Его называют компенсационным, потому что он будет компенсировать расширение деревянных изделий из-за перепадов влажности и температуры.

Материалы из категории мягкой кровли можно укладывать только на сплошную обрешётку, в качестве которой используются фанера, плиты ОСП или калиброванные доски

Типы сплошной обрешётки

Обрешётка под мягкую кровлю может быть одинарной или двойной. В первом случае доски или панели укладываются прямо по стропилам. Во втором сначала монтируется разреженная обрешётка, а поверх неё — сплошная. Второй вариант предпочтительнее, потому что между двумя слоями остаётся пространство, которое используется для вентиляции кровли. А это даёт возможность отводить влажные пары воздуха, которые поднимаются из внутренних помещений дома. Именно они на неутеплённых крышах становятся причиной образования наледи и конденсата на стропильной системе.

Но это не единственный критерий выбора в пользу двойного настила. Многое будет зависеть от угла наклона скатов крыши.

1. При наклоне ската 5–10° можно использовать однослойный настил.
2. В диапазоне от 10 до 15° укладывается двойная обрешётка с шагом между нижними элементами 45–50 см. Для нижней обрешётки лучше использовать бруски сечением 50х50 мм.
3. Если угол ската превышает 15°, то шаг установки можно увеличить до 60 см.

В принципе, увеличивать шаг нижней обрешётки можно и до 100 см в зависимости от размеров используемых для неё пиломатериалов. К примеру, если для этого была использована доска толщиной 40 мм и шириной 120 мм. Чем меньше сечение, тем меньше шаг, и наоборот. Для каждого материала относительно его толщины подбирается свой шаг.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin