Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

Содержание
  1. Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса
  2. Бетонная подготовка (заливка)
  3. Заливка ленточного фундамента без армирования
  4. Для того что бы изготовить бетон своими силами, необходимо следовать следующим правилам:
  5. Как вязать арматурную сетку самостоятельно
  6. Заливка фундамента
  7. Процесс заливки ленточного фундамента для бани
  8. Как обеспечивается соблюдение требуемой толщины защитного бетонного слоя
  9. Цены на бетономешалку
  10. Видео: Как можно самостоятельно изготовить фиксаторы для задания защитного бетонного слоя
  11. Как залить ленточный фундамент
  12. Подготовительные работы по обустройству фундамента ленточного типа
  13. Алгоритм выкапывания траншеи
  14. Нужно ли объединять фундаменты дома и пристройки
  15. Виды оснований
  16. Плитный
  17. Свайный
  18. Столбчатый
  19. Ленточный
  20. Этапы строительства ленточного фундамента своими руками
  21. Монтаж опалубки и армирование
  22. Технология устройства бетонной подготовки под фундамент
  23. Стоимость и материалы

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо»

«Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой  мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга)  или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Бетонная подготовка (заливка)

Общая картина по подготовке бетонной подушки для фундамента будет выглядеть так:

  1. Формирование дна траншеи или котлована.
  2. Засыпка крупнофракционной или средней щебенки. Выравнивание и трамбовка слоя, в итоге он должен получиться толщиной в 10–15 см.
  3. Далее подсыпается крупный песок, увлажняется и трамбуется.
  4. Монтаж арматуры и вертикальных выпусков для связи с основанием.
  5. Заливка дециметрового цементного слоя, выравнивание, уплотнение, выпуск воздуха из толщи материала.
  6. Снятие щитов опалубки спустя неделю или меньше.

Основу любого здания желательно укрепить при помощи подушки из бетона или любой другой подготовки под фундамент. Ее вид необходимо выбрать исходя из многих особенностей конструкции, почвы и прочих критериев. Нельзя пренебрегать строительными нормами, прописанными в специальных документах. Упускать точный расчет и качество материала тоже нельзя. В итоге должна получиться прочная основа под фундамент капитальной постройки.  О бетонировании ленточного фундамента самостоятельно читай здесь

Заливка ленточного фундамента без армирования

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройстваДля начала, на участке, при помощи веревки и деревянных колышков необходимо обозначить границы траншей. Такое ограничение позволит провести земляные работы без искривления «основы». Как уже описано выше, глубина траншеи должна быть на 20 сантиметров ниже промерзания грунта. Данная потребность рассчитывается исходя из нескольких составляющих:

  1. Особенности температурного режима региона строительства.
  2. Максимально возможная влажность почвы.
  3. Наличие и количество снежных осадков, снежного покрова.

Как правило, в центральной части России, самой оптимальной глубиной, на которой залегает фундамент, является 140 -160 сантиметров. После того, как траншея готова, на её дно выкладывается фильтрующая подстилка из песчаной подушки и щебня. Песчаная подушка, как уже описано выше, способствует равномерной усадке фундамента, а щебень выполняет функции дренажной системы. Не стоит забывать, что для достижения нужных результатов, данную подстилку придется трамбовать.

Подготовительные работы подошли к концу и далее можно приступать к заливке фундамента.

Сначала необходимо подготовить бетон, который, при застывании, должен иметь надежные свойства. Основные компоненты бетона: щебень, песок, цемент, чистая вода. Можно купить все составляющие по отдельности либо уже готовую строительную смесь с подходящими техническими характеристиками. Воду лучше использовать колодезную.

Изготовить бетонную смесь можно самостоятельно, но для этого, из-за того, что объем не маленький, потребуются большие затраты времени и сил. В связи с этим специалисты в области строительства рекомендуют пользоваться услугами заводов изготовителей и покупать уже готовую бетонную смесь. К тому же, приобретая её, можно не только быть уверенным в хорошем качестве товара, но и намного упростить процесс работ, сэкономив при этом кучу времени. Высокая скорость связана с тем, что раствор доставляется на специализированном автотранспорте, который подъезжает непосредственно к траншее и сливает готовый раствор по трехметровому лотку непосредственно в опалубку.

Для того что бы изготовить бетон своими силами, необходимо следовать следующим правилам:

  1. Все компоненты, такие как песок, гравий и вода обязательно должны быть чистыми;
  2. Необходимо четко отслеживать пропорции частей смеси;
  3. Приобретайте цемент, марка которого будет ровно в два раза выше марки необходимого раствора. Например, при использовании цемента М400, раствор получится М200.

Приблизительный расчет составляющих раствора: цемент – 50 килограмм, гравий – 250 килограмм, песок – 150 кг., вода – 60% от веса цемента.

Перед тем, как начать заливку фундамента нужно установить опалубку. Опалубка – это короб для строительства, состоящий из досок, фанеры, шифера, стекломагниевых листов или других подобных материалов. Требуется опалубка для того, что бы сформировать бетонную ленту, к тому же она не допускает пересыхания бетонного раствора. Единственный случай, когда можно избежать установки, это при наличии плотного глинистого грунта, но тогда, обязательной является укладка полиэтиленовой пленки по всему периметру траншеи.

Ключевой и поистине важный момент: фундамент должен заливаться за один раз! Это позволит избежать образования швов, которые сильно ослабляют конструкцию фундамента и отнимают кучу времени у дальнейшего строительства. Конечно, если не получилось, можно заливать следующий слой, но только после того, как предыдущий окрепнет. В среднем ожидание займет 7-10 дней.

Во время заливки, раствор нужно равномерно распределять на всю протяженность траншеи. Когда необходимая длина и высота залиты, бетон требуется утрамбовать. Проделать такую работу можно при помощи глубинного вибратора или вибропресса. Трамбовать следует до появления на поверхности залитого бетона белесой воды.

Во время утрамбования из раствора выходят мелкие воздушные пузырьки, застывание которых, под воздействием определенных температурных режимов, может привести к разрушению фундамента. Когда заливка закончена, раствор выравнивается мастерком по всей длине и накрывается мешковиной. Спустя три-четыре дня можно снять опалубку.

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Нижеследующая пошаговая инструкция даст возможность узнать, как правильно сделать каркас и обеспечить фундаменту нужные свойства. Проще всего готовая арматура для ленточного фундамента вяжется на земле. Вне конструкции создаются прямолинейные участки сетки, а вот вязка углов осуществляется после опускания каркаса в траншею.

  1. Сначала нужно нарезать куски прутьев. Начинать вязку лучше с наиболее короткого участка фундамента, чтобы получить немного опыта. Резать нужно по минимуму, стараясь использовать всю длину рабочих прутов. Если в качестве примера взять шириной 40 сантиметров и высотой 120 сантиметров, то показатели получаются следующие.
  2. Со всех сторон металл заливается слоем бетона толщиной минимум 5 сантиметров. Чистые размеры каркаса по высоте – максимум 110 сантиметров, ширине – 30. Прибавляем для вязки по 2 сантиметра по обеим сторонам на нахлест. Получается, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной около 34 сантиметров, вертикальных – около 144 сантиметров. Это для высоких фундаментов, но обычно используют основание высотой около 80 сантиметров.
  3. На ровную площадку кладут 2 прута, на расстоянии 20 см от торцов по обеим крайним сторонам вяжут горизонтальные распорки: складывают вдвое проволоку, просовывают под местом крепления и затягивают прокручиванием крючка.
  4. На расстоянии около 50 сантиметров по очереди крепят все горизонтальные распорки, конструкцию откладывают в сторону, делают еще одну такую же – это нижний и верхний каркасы, которые нужно связать вместе: приспособить упоры для обеих сеток между прутками и по вертикали по торцам по 2 распорки, прикрепить остальные куски. Аналогично нужно сделать со всеми прямыми участками конструкции.
  5. Потом на дно траншеи укладывают подкладки высотой минимум 5 сантиметров, устанавливают правильно боковые подпорки, сетку. Теперь нужно провязать каждый угол и стык, создав единый каркас. Нахлест торцов стержней должен быть равен минимум 50 диаметрам прутков.
  6. Дальше привязывают нижний поворот, крепят вертикальные стойки, к ним – верхний каркас. Потом по всем поверхностям опалубки нужно проверить расстояния, отступы, нахлесты в местах соединений, чтобы все было сделано правильно и четко.
  7. Соединение стержней по длине проблем обычно не вызывает, а вот крепление частей каркаса в углах нужно делать в соответствии с установленными нормами. Способов существует два: между двумя перпендикулярными конструкциями либо в точке примыкания стены к другой.

Технологии вязки углов:

1) Жесткое лапкой – в конце каждого прута под прямым углом вяжут лапку длиной минимум 35 диаметров стержня, соединяют загнутую часть к перпендикулярному участку. Так крепят внешние стержни каркаса стены с внешними прутами другой, в то время, как внутренние привариваются также ко внешним.

2) Г-хомуты – вместо лапки берут хомут длиной минимум 50 диаметров арматуры, одной стороной крепят к каркасу одной стены, вторую крепят с перпендикулярной. Внешние прутья соединяются с внутренними, шаг хомутов составляет ¾ высоты стены.

3) П-хомуты – для одного угла нужна установка двух П-образных хомутов длиной минимум 50 диаметров арматуры, каждый приваривают к одному перпендикулярному стержню и двум параллельным.

Примыкания создаются с использованием аналогичных способов крепежа.

Заливка фундамента

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик». Теперь у вас все готово к заливке фундамента

Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200

Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

  1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
  2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона:       0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
  3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона  и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве)  для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию (в соответствии с нормативными документами) вы можете прочитать  в статье, посвященной теме «Как правильно залить фундамент» .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

  • 1 часть цемента М400 или М500;
  • 3 части песка;
  • 4-5 частей чистого щебня.

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго. 

Как обеспечивается соблюдение требуемой толщины защитного бетонного слоя

В данной публикации мы не станем подробно останавливаться на иных правилах монтажа арматурного каркаса для фундамента. Это – очень обширная тема, и она хорошо рассмотрена в других статьях нашего портала.

Если ознакомиться с рекомендуемыми инструкциями (к которым ведут ссылки), то становится понятно, что величина защитного слоя закладывается уже при проведении расчетов каркаса и составлении чертежей будущей арматурной конструкции. Но как соблюсти это уже на практике?

Понятно, что нижний ярус арматуры должен быть приподнят над уровнем дна траншеи (котлована) на необходимую высоту. Полную безграмотность проявляют те «мастера», которые используют в качестве подпорок оставшиеся после монтажа опалубки обрезки доски или бруса. Дерево, во-первых, недолговечно, а во-вторых — не станет преградой для проникновения влаги. И в местах таких опор под подошвой неизбежно появятся очаги распространения коррозии стальной арматуры.

Допустимый, но, скажем прямо, не самый идеальный вариант – использовать для подкладок обломки кирпича или бетона. Все равно «герметичность» защитного слоя в точках опоры будет недостаточной.

Цены на бетономешалку

бетономешалка
Допустимый вариант подпорок под нижний ярус армирующего каркаса – обломки кирпича или старого бетона. Но все же – не без недостатков.

Оптимальным вариантом видится применение специальных полимерных стоек. Они выпускаются различной высоты, то есть имеется возможность подобрать именно такие, какие требуются для данной конструкции. Стоимость их, особенно на фоне общих затрат на создание фундамента — совсем невелика. Но зато они имею полую конструкцию, которая также заполнится бетоном при заливке, и арматура будет «запечатана» бетоном по все длине.

Специальный элемент — пластиковая стойка-«стакан», обеспечивающая требуемую толщину защитного слоя со стороны подошвы фундамента. Наверное, самое практичное и надежное решение проблемы.

Аналогичным образом удобнее всего поступить и для создания необходимого просвета между внешними продольными прутьями и стеками опалубки. При заливке весьма тяжеловесного бетонного раствора каркас может сместиться, и его требуется надежно зафиксировать в определенном положении. Для этого применяются специальные фиксаторы—«звездочки» требуемого радиуса. Устанавливаются они буквально одним движением, и проблема решается сама собой.

Что может быть проще – установить «звездочки»-фиксаторы, и необходимый просвет между арматурой и опалубкой не нарушится при заливке бетонного раствора.

Кстати, можно посмотреть интересный видеосюжет, в котором мастер делится секретом самостоятельного изготовления бетонных фиксаторов для арматуры. Очень неплохой вариант в тех случаях, когда нет возможности приобрести специальные «стаканы» или «звездочки».

Видео: Как можно самостоятельно изготовить фиксаторы для задания защитного бетонного слоя

Непосредственно перед заливкой бетона, после окончания монтажа арматурного каркаса, имеет смысл еще раз внимательно осмотреть созданную конструкцию. Случается, что какой-либо поперечный конструктивный прут своим торцом «опасно приближается» к стенкам опалубки. Лучше это устранить сразу – подрезать его для задания требуемого просвета. В противном случае именно в этой точке может образоваться скол бетонной поверхности, появиться поверхностная трещина. И хорошо, если этим все ограничится – хуже, когда такой участок становится очагом распространения масштабной эрозии бетона.

*******

Итак, для того чтобы создать равномерный защитный бетонный слой, необходимо выставить армирующий каркас с учетом установленных норм, то есть разместить арматурные пруты на заданном расстоянии ото дна и от стенок опалубки. При заливке бетонного раствора, его необходимо максимально равномерно и плотно распределить по всей емкости опалубки. Этим обеспечится равномерное распределение нагрузок, а металл арматурного «скелета» будет должным образом защищен от внешних воздействий, а значит — и от возникновения очагов коррозии. А это, в свою очередь – залог общей долговечности и надежности всего фундамента в целом.

Как залить ленточный фундамент

Необходимый инструмент и материал

Готовим инструмент:

  1. Прутья арматуры;
  2. Песок,
  3. Проволока для обвязки;
  4. Щебенка;
  5. Цемент;
  6. Материал для гидроизоляции;
  7. Ножницы по металлу;
  8. Фанера или доска;
  9. Лопата.

Подготовительные работы по обустройству фундамента ленточного типа

После всех приготовлений, можно начать размечать место вашего будущего фундамент. Для того чтобы правильно все сделать, желательно составить план вашего будущего дома на бумаге, а уже потом перенести все на местность. Также желательно знать требования, которые используются при устройстве основания под щитовой дом. Рассчитайте размер полос фундамента, их, возможно, сделать стандартными, а можно подстроить полосы под ваш проект. Решите, какую ширину будет иметь ваше бетонное основание под дом. Стандартная ширина обычно составляет тридцать — сорок сантиметров. После того как вы перенесете план вашего дома на участок, по углам нужно выставить стержни из арматуры, это будут своеобразные маячки. Не забудьте сделать геометрию вашего будущего фундамента, углы должны составлять 900.

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

На фото: подготовка к заливке ленточного фундамента

Для выставления геометрии можно использовать специальные строительные приборы, для определения градуса угла. Если у вас таковых не имеется, то достаточно натянуть шпагат по периметру и по диагоналям. Если у вас углы выставлены правильно, то ваши шнуры на диагоналях будут равны. После выставления правильной геометрии, можно приступить к внутренней разметке

Важно, для того, чтобы внутренняя разметка была корректной, нужно не забыть отступить 40 см от маячка – это ширина вашего фундамента. Шнуровка, натянутая по периметру и будет основным определением места, на котором будет рыться траншея под ваш будущий фундамент

Алгоритм выкапывания траншеи

Для каркасного дома достаточно вырыть траншею глубиной в полметра, так как вес у каркасного дома небольшой. Если вы считаете, что этого недостаточно, то траншею можно вырыть и глубже. Не забудьте принять в расчет толщину песчаной подушки, которая в обязательном порядке должна присутствовать на дне траншеи. Подушка дает возможность правильного распределения нагрузки основания бетона на почву. Обычный размер подушки не превышает пятнадцати сантиметров. При устройстве подушки в конечном варианте песок должен быть хорошо утрамбован и увлажнен. Рекомендуется установить опалубку, которая существенно сократит время и трудоемкость заливки фундамента.

В качестве материала для опалубки можно взять фанеру или любые обрезные доски.

Опалубка монтируется прямо на участке, на котором будет заливаться фундамент. Начинать сборку опалубки лучше с внутренней стороны фундамента. Собирается она по принципу гвозди извне, для упрощения демонтажа опалубки после заливки бетона. После того как опалубка смонтирована, с внутренней ее стороны делаются отметки уровня заливки бетона. Опалубка должна быть выше уровня бетона на пять сантиметров.

После выполнения этих приготовлений, нужно произвести армировку будущего фундамента по всему периметру. Идеальным вариантом может стать армировки крупным гравием и арматурой, которая связывается между собой вязальной проволокой, но можно, конечно, использовать и подручные средства, например, битый кирпич и сетку рабицу. Но связку делать нужно в обязательном порядке не забывая про угловые стыки.

Некоторые скрепляют арматуру при помощи сварки. Такой способ имеет место, но сильно снижается подвижность данной армировки, что не желательно. Армирование производят по высоте ниже на пять сантиметров, высоты фундамента. Делается это для того, чтобы не торчали куски арматуры с поверхности фундамента.

Нужно ли объединять фундаменты дома и пристройки

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройстваОбъединение лент фундамента

Хозяину дома обязательно нужно знать, какой тип основания у его дома, какой марки бетон был применён для заливки, каким качеством обладает грунтовое основание его жилища. Если владелец дома не первый, то он может и не знать ничего о состоянии фундамента.  Тогда по возможности нужно вырыть небольшую яму в месте заложения основания и проанализировать природу фундамента, глубину его заложения, величину его осадки за всё время эксплуатации здания.

Например, дом стоит на железобетонном основании ленточного типа – мелкозаглублённый. Осадка за все годы существования строения незначительная.

В этом случае закладывают фундамент пристройки аналогичный основанию дома. В месте соединения оснований оголяют торцы старого монолита и соединяют с армокаркасом фундамента пристройки с оголённой арматурой старой ленты. Пристройка и дом будут вести себя, как единое цельная конструкция.

При закладке отдельно стоящего ленточного монолитного основания нужно устраивать деформационные швы, как в местах примыкания обоих фундаментов, так и по всему  поперечному периметру соединения конструкций пристройки и дома.

Виды оснований

Существует несколько разновидностей фундаментов. Выбор конструкции, способы создания основания, глубина заложения и другие параметры определяются рядом факторов:

  • тип, размеры, вес строения, а также наличие погреба либо подземного гаража;
  • состав и характеристики грунта на участке;
  • уровень залегания грунтовых вод и в целом наличие таковых на участке.

Плитный

В современном строительстве такой тип фундамента используется при возведении больших и тяжелых домов, материалом которых является брус, кирпич либо строительные блоки. Основание такого типа может быть мелкозаглубленным либо заглубленным.

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

Основное положительное качество плитного фундамента – обеспечивается прочность всего строения независимо от характеристик почвы. При высоких грунтовых водах этот вариант будет одним из наиболее предпочтительных. Минусом является высокая стоимость и необходимость в привлечении спецтехники.

Свайный

Используется на песчаных и глинистых грунтах, а также при строительстве зданий на участке с уклоном. Монтаж свай также происходит при помощи специальной техники и обходится недешево.

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

Столбчатый

Такой тип фундамента выделяется простотой обустройства и дешевизной. Однако использовать его следует для строений с малым весом, например, для щитовых конструкций либо хозпостроек.

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

Ленточный

Имеет вид единой бетонной конструкции с обязательным армированием. Закладывается на определенную глубину в землю и обустраивается под все несущие стены дома. Сегодня ленточный фундамент – один из самых распространенных, поскольку специальная техника не нужна, а при правильном подходе и соблюдении технологии залить такое основание вполне по силам каждому.

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

Этапы строительства ленточного фундамента своими руками

Строительство надежного и долговечного фундамента невозможно осуществить за один день. Все работы следует разделить на несколько этапов, которые осуществляются строго согласно своей очереди. И, конечно же, всё начинается с подготовки участка под фундамент и с выполнения разметочных работ.Подготовительный этап и разметка ленточного фундамента. На данном этапе осуществляется расчистка строительной площадки и её разравнивание чуть больше, чем площадь самого строения (на 2,5-3 метра). Затем используя рулетку, прочный шнур и металлические колья, производят разметку границ будущего основания. При этом выдерживают такую ширину фундамента, которая указана в проекте к дому, плюс небольшой запас на монтаж опалубки.

После этого осуществляется проверка диагонали прямоугольников и углов дома, если никаких отклонений нет, то между металлическими кольями натягивается шнур или толстая леска, которая будет служить в качестве обозначения границ ленточного фундамента. Точно по такому же принципу производится разметка и внутренних границ будущего сооружения.

Выполнение земляных работ. Пожалуй, самым сложным и трудозатратным этапом в строительстве ленточного фундамента, является рытье траншей и котлована. Если лишнего времени на самостоятельное выполнение всех вышеперечисленных работ нет, то лучше всего будет нанять для этих целей спецтехнику. В таком случае котлован под дом получится вырыть за 1-2 дня.

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

Если принято решение рыть траншеи под ленточный фундамент своими руками, то следует проконтролировать ровность дна и не допускать его отклонений по уровню. Также, обязательно нужно будет контролировать углы, они должны быть строго в районе 90 градусов, без отклонений, из-за которых впоследствии обязательно будут перекосы.

Устройство песчаной подушки под ленточный фундамент. После того, как траншеи под фундамент вырыты, а их дно должным образом выровнено, приступают к устройству песчаной подушки под фундамент. Игнорировать данный строительный процесс нельзя, так как песчаная подушка под фундамент поможет смягчить и правильно перераспределить нагрузки от будущего основания. Требуемая толщина песчаной подушки под ленточный фундамент, не менее 15 см с предварительной утрамбовкой и проливкой водой.

Монтаж опалубки и армирование

На следующем этапе осуществляется монтаж опалубки под ленточный фундамент. Заливать бетон прямо в траншею с песчаной подушкой нельзя, для этих целей необходимо установить опалубку. Делают её из подручных материалов, кто-то использует для этого двухсантиметровые по толщине доски, ну а кто-то отдает предпочтение щитами, поскольку сборка опалубки в таком случае осуществляется намного быстрее по срокам. Как бы там ни было, но собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками должна быть без щелей и несколько выше того уровня, на который будет заливаться бетон.

Армирование ленточного фундамента — это самый ответственный процесс, связанный со строительством основания. От того насколько правильно и качественно будут выполнены работы, связанные с армированием фундамента, зависит его надёжность и долговечность. Сначала необходимо выложить на дно траншеи ряд кирпича, на который затем укладывается металлическая сетка из арматуры. Для сборки металлокаркаса используется обычная или стеклопластиковая арматура 12 мм сечением. Прутья арматуры соединяются друг с другом в виде сетки, ячейки которой должны быть размером 15 на 15 см.

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

Далее арматурная сетка укладывается на кирпичи

Здесь очень важно учитывать отступ с каждой стороны от фундамента до арматурной сетки. Он должен быть не менее чем в 5 см

Гидроизоляция ленточного фундамента. Заливать фундамент без гидроизоляции не самый лучший вариант, так как грунтовые воды будут разрушать его изнутри, способствуя тем самым, сокращению срока службы. Поэтому рекомендуется на дно котлована уложить слой гидроизоляции Унифлекс или любого другого, подобного материала. После заливки ленточного фундамента, также не помешает применить наружную гидроизоляцию с использованием обмазочных гидроизоляционных материалов.

Технология устройства бетонной подготовки под фундамент

Данная технология нечасто применяется в рядовом жилом строительстве, так как мероприятия достаточно трудоемкие и обходятся дорого. Но именно она считается наиболее прочной среди подоснов из других составов. Бетонная подготовка устраивается по такому же принципу, что и фундамент здания, только слой будет в несколько раз тоньше.

Заливка подушки состоит из следующих этапов:

  1. Выемка грунта.
  2. Укладка и трамбовка песчаного слоя.
  3. Устройство гидроизоляции.
  4. Заливка тонкого слоя цемента.
  5. Строительство опалубки.
  6. Выкладка горизонтального армирующего слоя.
  7. Заливка бетонной подушки.
  8. Штыкование.
  9. Высыхание.

Придерживаясь именно такого порядка работ, можно гарантировать устойчивость здания к землетрясениям, подмывам грунта, промерзания почв, сползания и оседания основы. С такой подготовкой значительно уменьшается вероятность возникновения трещин в фундаменте, разрушения дома и провалов. Подбетонка удерживает влагу в еще не застывшем растворе. Если вода будет просачиваться в грунт, то корректно процесс затвердевания вряд ли пройдет, а свойства бетона не будут раскрыты полностью.

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

Стоимость и материалы

В процессе создания монолитно-каркасного дома качество напрямую зависит от затрат: более высокая марка бетона стоит дороже, чем больше арматуры – тем крепче здание. Поэтому экономить и игнорировать расчеты не стоит – это может стать фатальной ошибкой.

Арматуру нужно выбирать без дефектов и ржавчины, нужного сечения. Бетон обязательно должен соответствовать указанной в проекте марке, установленным характеристикам.

Если бетонирование ведется при минусовой температуре, желательно позаботиться о противоморозных добавках, при очень низкой температуре лучше работы не проводить.

Подбетонка под фундамент: виды, функции и технология устройства

Материалы для опалубки также должны быть качественными, чтобы все это не обрушилось. Тут цена материалов может быть разной и в определенных случаях высокие затраты также оправданы: несъемная опалубка позволит провести быстрее работы, в будущем поможет сэкономить на утеплении и отоплении. С другой же стороны, оправданной может быть и аренда хорошей съемной конструкции.

На все материалы нужно требовать сертификаты соответствия, паспорта качества, гигиенические заключения и т.д. Сметную стоимость дома составляют расходы на такие материалы, как: арматура и проволока, все для бетона (или заказ готовой смеси), готовая опалубка или материалы для ее монтажа, инструмент, емкости, работа людей, техника для подачи бетона, кровля, отделка и т.д. От проекта к проекту стоимость может очень сильно разниться.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

14 + 17 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector