Как самостоятельно залить фундамент под старый деревянный дом. фундамент старый

Содержание
  1. Укрепление фундамента при помощи свай
  2. Условия проведения частичного и капитального ремонта
  3. Анализ состояния основания дома
  4. Ленточный фундамент под деревянный дом
  5. Подвиды ленточного фундамента:
  6. Устройство ленточного фундамента деревянного дома
  7. Замена фундамента под бревенчатым домом
  8. Поднятие деревянного дома
  9. Замена фундамента
  10. Типы и виды фундамента для строений из дерева
  11. Ленточный фундамент
  12. Столбчатый фундамент
  13. Свайный фундамент
  14. Плитный фундамент
  15. Выбор связки оснований
  16. Что можно сделать, чтобы избежать разрушений в дальнейшем
  17. Создание фундамента под старым домом
  18. Демонтаж старого основания и устройство нового
  19. Усиление ленточного фундамента
  20. Последовательность действий
  21. Начальные работы
  22. Установка балок
  23. Демонтаж старого фундамента
  24. Копка траншеи
  25. Возведение опалубки
  26. Укрепление фундамента
  27. Заливка фундамента
  28. Демонтаж опалубки
  29. Гидроизоляция фундамента
  30. Пристройка нового фундамента к имеющемуся основанию
  31. Подъем дома
  32. Подготовительные работы
  33. Установка домкратов
  34. Процесс подъема
  35. Новый бетонный фундамент под старым основанием дома

Укрепление фундамента при помощи свай

Иногда ни один метод усиления старого фундамента не приносит столь ощутимого эффекта, как использование свай. На сегодня имеется возможность усилить основание дома несколькими разными способами:

  • винтовой;
  • буронабивной;
  • вдавливаемый.

Наиболее удобным считается усиление фундамента винтовым способом. Чтобы его выполнить, особых знаний и умений не потребуется. Главное – наличие оборудования, с которым справятся два человека. Свая – это труба, оснащенная винтовым механизмом на конце. Благодаря винтовому механизму создается точка опоры при вкручивании сваи в землю. С его помощью происходит перераспределение нагрузки после монтажа на сваю.

Буронабивной метод вокруг здания используют внутри и снаружи – пробивают скважины примерно 2 м глубиной. Их делают с шагом 1,5-2 м, затем устанавливают в них арматуру и заливают бетоном. Сваи крепят к постройке при помощи анкерных болтов.

Вдавливаемый метод используют тогда, когда буровые работы проводить не представляется возможным. При таком подходе сваи не забивают, их вдавливают. Подобная процедура требует применения специального оборудования. Экспериментировать с ней самостоятельно не советуют.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Анализ состояния основания дома

Прежде чем приступить к непосредственному ремонту фундамента старого деревянного дома, нужно тщательно изучить его состояние и принять верное решение, касающееся способа выполнения этой задачи.

Поэтому первое, что вы должны сделать, это провести подробный анализ качества имеющегося основания. Как выполнить эту процедуру правильно? Достаточно просто:

  1. По всему периметру здания необходимо вырыть канаву, ширина которой будет равна 0,7 м с допустимым отклонением в 20 см. Располагаться эта траншея должна очень близко к имеющемуся фундаменту дома.
  2. Только после того, как вы воочию увидите все проблемы основания и определите материал, из которого оно выполнено, можно принимать решение о том, производить полный ремонт либо частичный. Помимо того, вы сможете определиться, какой способ выбрать.

Это интересно: Строительство фундамента под гараж своими руками: разбираемся во всех нюансах

Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент для деревянного дома

Ленточный фундамент один из наиболее распространенных видов фундамента. Он имеет одинаковое сечение по всему периметру. Его ширина должна быть на 50 мм. шире, нежели расчетная ширина стены.

Подвиды ленточного фундамента:

Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Заливается по периметру здания и внутренних стен. Применяется если:

  • грунт на участке относится к категории пучинистых;
  • при значительной глубине промерзания грунта;
  • при пролегании грунтовых вод в непосредственной близости к поверхности почвы;
  • при наличии подвала, цокольного этажа, гаража;
  • в случае многоэтажного строительства.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

Технология строительства:

рытье котлована. Глубина фундамента под деревянный дом должна превышать уровень промерзания грунта на 200 мм. А ширина равняется расчетной ширине фундамента, плюс 400-500 мм. на опалубку и удобство работы;

устройство песчано-цементной подушки. Для этого на дно котлована насыпается слой смеси толщиной 150-200 мм. Чтобы уплотнить смесь ее нужно полить водой, а затем утрамбовать. Обустройство подушки позволит снизить нагрузку на фундамент в период между сезонами;

установка опалубки. Чтобы поверхность фундамента была ровной нужно сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. Такой прием позволит упростить демонтаж опалубки.

Нюанс. Чтобы демонтированная опалубка могла еще пригодиться, советуем выбирать материал для её строительства исходя из дальнейших потребностей. Например, если вы планируете использовать металлочерепицу в качестве кровельного материала, используйте обрезную доску для опалубки. Если битумную черепицу, тогда отдайте предпочтение фанере. При этом с внутренней стороны опалубки нужно набить пленку. Таким образом, пиломатериал можно будет использовать для устройства стропильной системы.

чтобы опалубка не расползлась под напором бетона нужно установить распорки.

укладка арматуры. Металлические пруты могут быть уложены в несколько рядов. Однако следует помнить, что сварочные работы при связывании арматуры не проводятся. Крепление прутов арматуры между собой происходит с использованием проволоки;

между арматурой устанавливаются трубы. Они нужны для прокладки коммуникаций и вентиляции.

заливка бетона. При этом, если работа растягивается на несколько дней, то каждый предыдущий слой должен высохнуть. А заливка ведется методом «по мокрому».

Важно. После каждого этапа нужно проверять горизонталь строительным уровнем

Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель. За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен.

Альтернативой монолитному фундаменту является блочный. В этом случае, блоки выкладываются в несколько рядов на необходимую высоту, скрепляются между собой цементным раствором и обвязываются армировочной сеткой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент. МЗЛФ чаще всего отдается предпочтение именно при строительстве деревянных домов. Поскольку вес деревянного дома значительно меньше кирпичного.

Высота малозаглубленного монолитного фундамента находится в пределах от 300 до 500 мм, поэтому применяется в тех случаях, когда нужно снизить расходы на строительство фундамента, без нарушения его технико-эксплуатационных характеристик.

Незаглубленный фундамент используется под временные или легкие небольшие деревянные строения.

Замена фундамента под бревенчатым домом

В данном случае следует отказаться от старых типов конструкции и остановиться на железобетонном ленточном фундаменте. Перед выполнением работ необходимо приподнять дом, чтобы демонтировать старое основание и установить новое.

Поднятие деревянного дома

Сначала выполняется подпорка углов дома. Поднимать постройку нужно с самого просевшего угла. Для этого используются два 5-тонных домкрата. Когда угол приподнялся, в образовавшуюся щель сразу же подкладывается деревянный брусок или металлическая подставка. Нельзя поднимать угол более чем на 2 см, чтобы излишняя нагрузка не привела к образованию множественных трещин по всему строению.

Для подстраховки через каждые 5 мм следует подкладывать небольшие бруски, на случай, если домкрат подведет.

Как самостоятельно залить фундамент под старый деревянный дом. фундамент старый

Опоры укладываются на жесткую поверхность, не допускается располагать их на непрочных участках старого фундамента. Такие же устойчивые точки опоры необходимо выбирать и под домкраты.

Таким способом следует поднять дом по всему периметру. Под слишком длинные стены рекомендуется устанавливать дополнительные подпорки во избежание их провисания под собственной тяжестью. Вопрос о том, как поставить старый деревянный дом на фундамент с подвалом, решается аналогично и больших отличий не имеет.

Замена фундамента

При выполнении работ рекомендуется придерживаться следующей технологии:

  • демонтируются углы фундамента, выполняется подготовка грунта (засыпается песчаная/щебневая подушка, выливается подбетонка);
  • создается армирующий каркас, обеспечивающий высокую несущую способность бетонной конструкции (рекомендуется оставлять выпуски арматурных прутков для связки со следующими участками);
  • монтируется опалубка;
  • заливается бетон стандартными способами (с уплотнением смеси);
  • дается время для застывания бетона и достижения проектной прочности угловых опорных столбов;
  • выполняется замена остальных участков фундамента.

Полная замена фундамента должна выполняться отдельными сегментами. С этой целью периметр дома разбивается на участки не более 2 метров. Демонтаж участков выполняется через один, чтобы соседние части фундамента обеспечивали безопасность работ. Создаваемый арматурный каркас связывается с угловыми столбами, чтобы оставались выпуски для дальнейшей связки с другими участками. Аналогично монтируется опалубка, заливается бетон.

Между верхушкой свежего фундамента и низом дома должен остаться небольшой промежуток для обустройства гидроизоляции. Ее выполняют путем укладки нескольких листов рубероида. Дом опускается после полного застывания нового фундамента и набора его проектной прочности.

Типы и виды фундамента для строений из дерева

На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

Ленточный фундамент

Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день. Ее можно разделить на следующие группы:

  1. Заглубленная.
  2. Мелкозаглубленная.
  3. Незаглубленная.

Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

  1. Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
  2. Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
  3. Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
  4. Установка распорок.
  5. Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
  6. Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
  7. Заливка бетона.

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

  1. Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
  2. Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Свайный фундамент

Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

Свайная конструкция устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

Плитный фундамент возводится следующим образом:

  1. Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
  2. Создание подушки из цемента и песка.
  3. Укладка арматуры.
  4. Заливка бетоном.

Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Выбор связки оснований

Выбор типа основания под пристройку – это первый шаг. Вторым не менее ответственным шагом является выбор связки фундамента основного и дополнительного строения

Особое внимание при этом следует обратить на три фактора:

Как самостоятельно залить фундамент под старый деревянный дом. фундамент старый

Связка оснований

  • Тип почвы в месте строительства.
  • Уровень залегания грунтовых вод.
  • Качество и технические характеристики основного строения.

На основании проведенных исследований можно определять тип связки:

Как самостоятельно залить фундамент под старый деревянный дом. фундамент старый

Типы связки оснований

  1. Жесткое армированное соединение выполняется на устойчивых грунтах при условии полной усадки фундамента основного дома. В этом случае пристройка и дом могут иметь общую кровлю.
  2. Связка с образованием деформационного шва – это более простой и легкий вариант. Обустраивается для пристройки, примыкающей к основному строению. Больше подходит для возведения пристройки каркасного типа, которая будет иметь независимую кровлю.

Что можно сделать, чтобы избежать разрушений в дальнейшем

Надёжность и долговечность фундамента зависят не только от его конструкции и соответствия климатическим условиям и особенностям грунта, но и от грамотной гидро- и теплоизоляции.

Причиной большинства проблем, связанных с просадкой основания, являются ошибки, связанные с выбором глубины подземной его части. Фундаменты, у которых подошва находится ниже уровня промерзания грунта, нуждаются в восстановительных или реставрационных работах намного реже мелкозаглубленных. В то же время отдельные типы грунтов (например, торфяной), требуют проведения мелиоративных мероприятий или выемки непригодной земляной подошвы с последующей заменой на привозную почву.

Немаловажной деталью, от которой зависит сохранность фундамента, является грамотная гидроизоляция. Поскольку на фундамент оказывает воздействие не только влажная почва, но ещё и атмосферные воздействия, система гидрозащиты должна обеспечиваться за счёт:

  • широкой отмостки;
  • вертикальной и горизонтальной гидроизоляции;
  • эффективного дренажа.

Для деревянных домов без подвальных помещений будет достаточно одной лишь горизонтальной защиты от проникающей в древесину влаги.

Качественная гидроизоляция защитит фундамент от разрушающего воздействия влаги

В этих целях используют Бикроэласт, Акваизол, Биполь и другие рулонные материалы, которые укладывают между фундаментом и нижними венцами. Гидроизоляцию укладывают в 2–3 слоя по обрезу фундамента.

Вертикальная гидрозащита позволяет предотвратить проникание сырости в подвал деревянного дома. Её наносят как на внешнюю поверхность фундамента, так и с обеих сторон. При этом изоляционные работы проводятся несколькими способами:

  • монтажом рулонных или плёночных материалов на слой мастики;
  • обмазкой поверхности битумно-резиновой или битумно-полимерной смесью;
  • установкой геотекстильных мембран или обустройством водонепроницаемых замков при помощи панелей из бетонитовой глины;
  • нанесением проникающих цементно-полимерных составов.

Отдельное внимание уделяют системе водостоков — она должна обеспечивать отвод воды не ближе 2–3 м от крайней точки фундамента. Если стены подвального помещения страдают от излишней влажности и грибков, то кроме проведения гидроизоляции, основание здания ещё и утепляют

Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов

Если стены подвального помещения страдают от излишней влажности и грибков, то кроме проведения гидроизоляции, основание здания ещё и утепляют. Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов.

Создание фундамента под старым домом

Некоторые старые срубы могут вообще не иметь основания. В таком случае у владельцев возникает проблема – как поднять бревенчатый дом на фундамент, чтобы укрепить постройку и не навредить всей конструкции?

Рекомендуется выполнять следующие работы:

  • с наружной стороны дома прокопать траншею на штык лопаты;
  • установить небольшие опоры под низ дома (деревянные столбы, железобетонные сваи);
  • на дно траншеи засыпать песчаную подушку слоем 15 см;
  • смонтировать опалубку под домом с внутренней стороны фундамента;
  • выполнить армирование, используя стальную проволоку, металлические прутья, катанку, сетку или обрезки арматуры, подходящие по размеру;
  • установить наружную сторону опалубки, располагая как можно выше ее верхний край – это позволит подливать раствор и легко заделать нишу мастерком после снятия опалубки;
  • насыпать мелкий щебень;
  • залить бетонный раствор.

Внешнюю отделку готового фундамента выполняют по своему усмотрению.

Демонтаж старого основания и устройство нового

Как самостоятельно залить фундамент под старый деревянный дом. фундамент старыйИтак, дом поднят теперь необходимо убрать старый каркас

Итак, дом поднят. Теперь необходимо убрать старый каркас. Для этого используют зубило, перфоратор и прочую сложную мощную технику. Отходы от старого фундамента не спешим выбрасывать. Они еще пригодятся.

Как только старый каркас будет удален, можно приступать к формированию котлована под новый. Для этого можно немного углубить уже имеющийся или же просто провести устройство прочной песчаной подушки толщиной 20 см, если глубина траншеи достаточная. Песок немного увлажняют и хорошо трамбуют.

  • В траншею устанавливают опалубку с учетом обхода тех мест, где стоят домкраты и опорные стойки. Эти дыры впоследствии можно будет просто заложить кирпичом.
  • В опалубку укладывают армирующий пояс, при этом следят, чтобы именно в углах дома он выл гнутым, а не сварным. Поскольку именно углы здания будут отвечать за крепость всего каркаса.
  • В подготовленную опалубку заливают раствор и ждут его полного высыхания.
  • Как только бетон высохнет, при необходимости производят замену бревен венца. Их можно простучать на предмет гниения. Если при стуке по бревну оно издает звонкий гул, значит древесина хорошая. Если же бревно отзывается глухим эхом, значит, внутри оно гниет и требует замены.
  • Бревна меняют вплоть до тех, которые хорошо сохранились.

По окончании всех работ дом также синхронно и поэтапно опускается на новое основание. На место возвращаются окна, двери, полы и крыша. Новый фундамент обсыпают остатками битого старого фундамента и уплотняют грунтом.

Деревянный сруб готов к эксплуатации еще на 30-40 лет при условии хорошего ухода за деревом.

Усиление ленточного фундамента

Схема усиления фундамента бетонными банкетами.

В качестве основания дома ленточный фундамент применяется чаще других типов. Его можно охарактеризовать как цельную структуру, однако некоторые его части допускают нагрузку в большем объеме, чем определено расчетными нормами. Такая конструкция основания дома подвержена локальным пучинистым явлениям. В результате чего появляется перекос постройки, так как на одной части давление будет несоизмеримо больше, чем на другом.

Как укрепить старую ленту? Все работы будут направлены на выравнивание воздействия подземных сил. Целесообразнее всего это осуществить посредством создания дополнительной площади фундамента дома. Работы начинают вести с той его части, где зафиксирован крен.

Сначала выбирают участок стены длиной около 2 м. Далее выполняют усиление основания под будущий дом по определенной схеме. Возле дома отрывают траншею.

Размеры ямы в глубину должны быть такими, чтобы нижняя граница поврежденной части оказалась выше дна ямы на 1 м.

Ширину нового основания рассчитывают исходя из полученных данных.

Часто она совпадает с шириной старого фундамента, но иногда новое основание закладывают шире старого в 1,5-2 раза.

Признаки износа фундамента.

Затем старый фундамент готовят для стыковки с новым. Для этого пробуривают отверстия под штробы и арматуру, куда будет залит новый бетон. После этого устраивают опалубку под новый фундамент, вяжут каркас из арматуры. В последующем его сцепят с имеющейся арматурой.

Когда каркас и дом связаны, заливают бетонный раствор, который проникает в штробы и цементирует куски арматуры. Потом ожидают полного застывания раствора. Затем новый фундамент закапывают и роют новую траншею. С одной стороны стены допускается работать только с одним участком. Для ускорения работ можно вести работы с другой стороны.

Все процедуры по дома нужно проводить в быстром темпе. Если здание будет простаивать в открытом виде долго, от этого оно просядет намного быстрее.

Последовательность действий

Начальные работы

На этом этапе следует подготовить разрушающееся основание к демонтажу, проделав в нем отверстия с обеих сторон на одинаковом расстоянии. С этой целью используется кувалда или отбойный молоток.

Установка балок

Чтобы сохранить целостность дома, необходимо обеспечить ему временную поддержку. Для этого применяются металлические или прочные деревянные балки, которые просовывают под строением, а затем с их помощью поднимают его

Важно правильно установить обе опоры, чтобы на них приходилась одинаковая нагрузка. Для поднятия дома потребуются домкраты

Демонтаж старого фундамента

Если имеющееся основание не было армировано, то его разрушение не займет много времени и сил. Части бетона, раздробленные кувалдой или отбойным молотком, удаляют из-под строения, чтобы освободить место для заливки новой опоры.

Копка траншеи

При возведении подземного фундамента нужно вырыть углубление по всему периметру дома. Глубина траншеи должна быть не менее полуметра, а ширина на 15 см больше толщины стен строения.

Возведение опалубки

Данная конструкция выполняет временную функцию каркаса и сооружается из досок средней толщины (около 3 см). Обрезки древесины соединяют при помощи саморезов, укрепляя по углам металлическими стойками.

Укрепление фундамента

Чтобы бетонное основание прослужило как можно дольше, было прочным и надежным, следует выполнить его армирование. Металлические прутья, решетки или проволоку соединяют сваркой и закладывают в траншею. На дно желательно поместить слой влажного песка толщиной до 15 см с целью создания подушки для равномерного распределения нагрузки.

Заливка фундамента

Этот этап работ является основным. В траншею поверх песчаной подушки и арматуры засыпают щебень мелкой фракции, а затем приступают к приготовлению бетона. Для получения качественного материала рекомендуется соблюдать следующие пропорции: 1 часть портландцемента (марка М-500), 2 части щебня и 3 части строительного песка. После добавления воды все компоненты тщательно перемешивают в бетономешалке. Готовый бетон равномерно заливают в подготовленное углубление.

Демонтаж опалубки

Оптимальное время для схватки материала составляет 4 часа, после чего можно приступить к удалению временного деревянного каркаса. Образовавшиеся вокруг промежутки засыпают грунтом и хорошо утрамбовывают.

Гидроизоляция фундамента

Для защиты основания от негативного воздействия окружающей среды (влаги, грибка) нужно использовать рубероид, которым покрывают бетонную конструкцию в несколько слоев.

После того, как фундамент готов, нужно выждать, пока он настоится и усядется. Только спустя месяц можно проводить установку дома на новую опору, набравшую прочность.

Помимо подземного фундамента, можно отдать предпочтение надземной опоре, но такой вариант больше подходит для тех регионов, где преобладает сырой климат. Основание, возвышающееся над поверхностью земли, обеспечит защиту дома от влажности и прослужит дольше обычного. Для участков со слабым грунтом рекомендуется производить заливку винтового фундамента, или обустраивать дренажную систему вокруг дома.

Пристройка нового фундамента к имеющемуся основанию

Оценив возможный уровень усадки почвы, можно отдать предпочтение жесткому варианту объединения оснований. Используя стальную арматуру, можно создать силовой контур, устойчивый к сдвигам почвы в результате пучения. Метод стыковки арматурных каркасов применяется на стабильных почвах, которые не подвержены сезонным деформациям. Железобетонное основание в виде цельной ленты положительно зарекомендовало себя в частном строительстве.

На его примере рассмотрим, как сделать фундамент для пристройки к дому собственными силами.

Как самостоятельно залить фундамент под старый деревянный дом. фундамент старыйФундамент под пристройку должен заглубляться он на ту же глубину, что и снование дома или чуть повыше, учитывая будущую усадку

Соблюдайте приведенную последовательность действий:

  1. Удалите растительность на рабочей площадке. Следует выкорчевать деревья, которые корнями могут разрушить основу здания.
  2. Забейте колышки и натяните между ними шнур. Это несложно сделать, разобравшись, как разметить фундамент пристройки.
  3. Извлеките грунт, сформировав приямок необходимых размеров. Глубина погружения должна соответствовать высоте имеющегося основания.
  4. Закрепите стальные прутки в существующей основе. Для этого пробурите отверстия, вбейте арматуру и расклиньте ее.
  5. Соберите опалубочную конструкцию. Установите арматурную решетку и прочно закрепите ее внутри каркаса.
  6. Заполните опалубку раствором. Бетон под фундамент для пристройки к дому своими руками несложно приготовить.

Бетонный массив приобретет твердость через месяц после заливки.

Подъем дома

Когда встает вопрос: «как сделать фундамент под старый дом?», сразу же требуется определиться с тем, каким образом поднимать дом. Эти работы выполняются независимо от типа будущего основания постройки.

Подготовительные работы

Чтобы поднять старый дом, необязательно использовать дорогостоящую спецтехнику. Наиболее демократичный вариант – домкраты. Чтобы определиться с грузоподъемностью и количеством домкратов, необходимо рассчитать приблизительный вес дома. Из строения выносится вся мебель и предметы быта – это облегчит его вес.

Для работы потребуется большое количество деревянных или кирпичных опорных столбов, их заготавливают заранее. Высота подпорок должна соответствовать высоте будущего фундамента. Количество опор зависит от длины стен. Чтобы регулировать минимальную разницу в высоте опор понадобятся подкладки, лучший вариант – доски.

В процессе подъема нижние венцы дома – самое уязвимое место. Чтобы защитить бревна от рассыпания и растрескивания их скрепляют металлическими скобами. Если конструкция дома имеет старый фундамент, необходимо разрушить его наружную кладу, примерно на 50 см вдоль каждой стороны. Это делается для дальнейшей установки домкратов. Чтобы разобраться, как подлить фундамент под старый дом, стоит узнать все тонкости подъема строения.

Установка домкратов

Домкраты оказывают очень сильное давление на бревна, поэтому устанавливают их на неразрушенные бревна. Установку домкратов выполняют следующим образом:

  • под место, где будет стоять домкрат, укладывают прочную опору в виде листового железа, толстой фанеры или подложки из бруса (размером 50х50 см);
  • определяется наиболее просевший угол дома и под него, на подготовленную опору, устанавливают домкрат;
  • устанавливают домкраты на последующие углы.

Обратите внимание! Поднять старый дом своими руками в одиночку проблематично – для подстраховки работы выполняют 2-3 и более рабочих

Процесс подъема

Подъем дома начинают с самого просевшего угла. Все действия выполняют очень плавно, чтобы не повредить стены дома. В первый подход выполняется подъем на 2 см, это предотвратит растрескивание стен. В образовавшийся зазор подкладывают деревянные бруски или дощечки.

Когда подняли первый угол, поочередно поднимают последующие на ту же высоту. По всему периметру укладываются подпорки в виде дощечек. Подъем выполняют постепенно, подкладывая в зазор опоры для облегчения нагрузки на домкраты.

После того как дом поднят на нужную высоту, ставят кирпичные или деревянные подпорки- столбы. Также, как и для домкратов, для опорных столбов следует подготовить опорные площадки из твердого материала.Только после этого можно начинать ремонт старого фундамента.

Весь процесс подъема дома выполняется в течение суток. Последний этап – подготовка места для будущего фундамента

Если дом ветхий, его поднимают с особой осторожностью

Новый бетонный фундамент под старым основанием дома

В случаях утраты основанием несущей способности, которая может произойти в результате вымывания отдельных грунтовых слоев подземными водами, потребуется несколько иной способ восстановления. Он предусматривает заливку бетона под подошвой фундамента по всему периметру дома. Данный метод позволяет не только расширить опорную площадь, но и увеличить глубину заложения старой конструкции основания, в результате чего новый фундамент будет базироваться уже на более плотном грунте. Порядок проведения работ несколько отличается от приведенного выше. Он состоит из следующих этапов:

  • со стороны внешних углов фундамента дома, а также в местах сопряжения внутренних стен постройки с внешними, производится подкоп на расчетную глубину;
  • под вскрытые опоры подсыпается песчано-гравийная подушка и укладывается собранный арматурный каркас;
  • с внешних краев котлована сооружается опалубка;
  • под углами выполняется заливка бетоном и обратная засыпка.

После набора бетоном достаточной прочности, на участках между восстановленными угловыми опорами, вдоль фундаментных стен, отрывается траншея. Ее заглубление производится ниже уровня старого основания, с таким расчетом, чтобы можно было сделать подкоп под существующий фундамент.

Далее на вскрытых местах производится бетонирование путем заливки под основание готового раствора цементно-песчаной смеси. Залитый бетон необходимо тщательно трамбовать, следя за тем, чтобы он как можно более плотно заполнил имеющееся пространство под старым фундаментом дома.

Для прочности нового основания, его отдельные сегменты связывают в единую конструкцию. С этой целью арматурный каркас угловых частей дома собирается таким образом, чтобы за пределами сооружаемой опалубки оставались небольшие выпуски металлической арматуры, к которым затем привязывают собранные каркасы других промежуточных элементов. Затем аналогичным образом сооружается опалубка, и конструкция заливается бетоном. Перед обратной засыпкой раствор необходимо оставить на несколько дней для его схватывания.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

1 + одиннадцать =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector