Как утеплить стены в деревянном доме

Материалы, применяемые для внутреннего утепления

Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :

1. Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
2. Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
3. В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
4. И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.

Подготовка поверхности

Подготовка стен состоит в следующем:

• очищается поверхность стен от накопившейся грязи и пыли;
• удаляется старое лакокрасочное покрытие;
• почерневшие места обрабатываются отбеливающими растворами;
• сгнившая древесина удаляется до здорового материала;
• в случае обширных и глубоких поражений гнилью, производится частичная замена венцов.

После выполнения указанных мероприятий, проверяется межвенцовый утеплитель. В зависимости от его состояния, производится частичная или полная конопатка стен. В глубокие трещины закладывается шнур соответствующего диаметра, изготовленный из вспененного полиэтилена. Шнур заталкивают в трещину таким образом, чтобы он приблизительно на четверть уменьшился в своём сечении, после чего трещину заделывают специальным герметиком, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока службы.

Заполнение трещины производят, используя специальный шприц, снабжённый пистолетной рукояткой. Герметик распределяют по трещине резиновым или силиконовым шпателем.  Эту операцию удобно выполнять, используя два шпателя одновременно. Так проще удалять излишки герметика с поверхности древесины и шпателей.

Подготовку поверхности стен завершают их двукратной  пропиткой антисептиками, предохраняющими дерево от гниения при намокании, порчи насекомыми и делающими древесину несколько более стойкой к огню. Переоценивать последнее свойство, имеющейся в продаже строительной химии не следует. Обработанное «огнебиозащитными» составами бревно или брус, не утрачивает способности к горению.

Теплоизоляция стен

Специалисты рекомендуют утеплять внутреннюю поверхность стен бревенчатого дома, причем это можно сделать несколькими способами.

Тщательно проконопатить поверхности, хорошенько загерметизировать дверные пролеты, оконные рамы минватой, утеплителем для межвенцовых щелей. Задувать щели монтажной пеной при этом не стоит. Стены строений из бревен нестабильны, динамичны, а пена непластична. Со временем она деформируется, утратит функциональность.

Для утепления стен дома также можно обшить его деревянной вагонкой. Для этого вначале проводят разметку стен, затем сооружают каркас, используя металлические профили. После этого укладывают утеплитель, используя минвату или листы пенопласта.

Теплоизолирующий материал фиксируют шурупами или дюбелями с широкими шляпками, сверху укрывают гидроизоляционной пленкой. На обрешетке ее можно закрепить двусторонним или алюминиевым скотчем, в конце обшить стены гипсокартоном или вагонкой.

Существует еще один способ теплоизоляции стен бревенчатой конструкции, однако его можно применять только в том случае, если жилище отапливается. Вначале поверхности зачищают, удаляя штукатурку, оставшуюся от предыдущего ремонта. После этого устанавливают каркас из арматуры, сверху — металлическую сетку с ячейками 5 см. Затем приступают к оштукатуриванию поверхностей, нанося при этом несколько слоев штукатурки. Первым на стены наносят жидкий состав, второй слой – грунтовочный, более густой, максимально скрывающий дефекты поверхности. Финальная обработка – нанесение тонкого слоя штукатурки, который чуть позже покрывается краской, оклеивается обоями.

Наружная теплоизоляция

Наружное утепление в бревенчатом доме стоит проводить не раньше чем через 1,5-2 года после сооружения постройки. За это время она «усядет», помещения внутри будут готовы к дальнейшему утеплению. Оптимальный вариант теплоизоляции постройки – обустройство вентилируемого фасада со свободной циркуляцией воздуха.

Вначале тщательно осматривают стены, законопачивая трещины, пустоты. Работы проводятся, когда за окном сухо и тепло. Чтобы заделать щели, их аккуратно до упора заполняют утеплителем, орудуя специальной лопаткой. После заделки щелей приступают к обшивке стен снаружи под сайдинг.

Утепление под сайдинг

Чаще всего бревенчатый дом обшивают сайдингом, пластиковыми панелями, вагонкой. Процесс выглядит так. После законопачивания щелей, обработки стен антисептиком приступают к обустройству вентилируемого фасада. Подготовленные плоскости покрывают любым пароизолирующим материалом, например, фольгой. После этого приступают к обустройству обрешетки. Для этих целей идеально подходят вертикальные деревянный рейки, толщиной примерно 2,5 см. Чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию внизу и вверху стен, между основными рейками оставляют пустоты шириной 20 мм. Вентилируемая прослойка между пароизоляционным слоем и стеновой конструкцией нужна для того, чтобы влага не скапливалась под пленкой, вызывая размножение плесени и гнили.

Укрепить пароизоляцию по краям можно скотчем, затем прострелять строительным степлером или прибить гвоздями.

Изготовление каркаса – следующий этап. Вначале набивают обрешетку, соблюдая шаг, равный ширине изоляции. Для работы идеально подойдут деревянные брусья шириной 100 мм, толщиной примерно 45 мм, которые прибивают к поверхности гвоздями. Затем пластами теплоизолирующего материала заполняют пустоты между направляющими. Плиты укладывают плотно друг к другу, стараясь, чтобы между ними оставалось как можно меньше зазоров. Хорошим теплоизолирующим материалом будут листы упругой минваты плотностью от 80 до 120 кг/м3. Он отлично ложится внутрь обрешетки, легко удерживается между брусками без необходимости закрепления.

Когда утеплитель уложен, него выстилают стены гидроизоляционной мембраной, обеспечивающей оптимальную ветрозащиту. Это важный момент при теплоизоляции постройки, ведь с одной стороны она должна пропускать пар, с другой – дополнительно задерживать его. Пленку к обрешетке крепят степлером или гвоздями. Стыковочные швы соединяют внахлест, герметизируют скотчем, простреливают степлером или прибивают гвоздями.

Финальная отделка после установки обрешетки, утеплителя — обшивка стен сайдингом, вагонкой, пластиковыми панелями.

Утепление фасада бревенчатого дома можно проводить самостоятельно, но если нет опыта в подобных работах, лучше довериться профессионалам.

Каркасный вариант

Каркасный способ монтажа утеплителя может быть применён для любых материалов, но в основном его применяют для монтажа минеральной ваты. В случае использования пенопласта, решётка может служить для крепежа на ней финишной отделки, например, сайдинга.

Каркасный способ утепления

Последовательность монтажа:

• очистка поверхности;
• обработка деревянных стен биозащитной грунтовкой (антисептиком) и антипиренами (огнезащитной пропиткой);
• монтаж каркаса;
• установка утеплителя между обрешёткой;
• монтаж ветрозащитной мембраны или плиты;
• монтаж финишной отделки.

Часто высказывается мнение о необходимости монтаже между брусьями стен и утеплителем парозащитной плёнки. Такая мембрана может выполнить своё предназначение, если утеплителем является . Для материалов, непаропроницаемых такая прослойка бесполезна – влага будет скапливаться на границе «дерево-утеплитель», ускоряя процессы гниения.

Для рулонных материалов последовательность может быть другой:

• подготовка поверхности, обработка химическими средствами;
• закрепление на поверхности стены кронштейнов, на которые в дальнейшем будет крепиться обрешетка;
• закрепление рулонного материала с помощью тарельчатых дюбелей.
• Прорезание в минеральной вате отверстий, через которые кронштейны выступают наружу;
• Монтаж гидро- ветрозащитной мембраны;
• Крепление финишного покрытия к каркасу.

Правильно выбрав теплоизоляционный материал и соблюдая приведённые правила можно качественно утеплить деревянный дом из бруса или досок. Уют зимними вечерами и снизившиеся платежи за энергоносители станут наградой за труд.

Особенности утепления минеральной ватой стен и потолков деревянного дома

В отличие от наружного утепления, внутри материал клеится непосредственно на стену, затем он обшивается пароизоляцией.

Лучше всего использовать специальный паробарьер, который позволяет воздуху из помещения проходить наружу. Это создаст дополнительную естественную вентиляцию утеплителю. Даже в случае намокания вата сможет высохнуть за счет пропускных свойств паробарьера.

На пароизоляцию (можно и под нее) устанавливается обрешетка, брус или металлический профиль, на которую уже крепится облицовочный материал, гипсокартон, доска, вагонка, имитация бруса и так далее.

Утепление деревянного дома изнутри

Утепление внутренних стен деревянных домов применяется значительно реже, так как жилая площадь при этом уменьшается. Иногда из-за неправильного проведения работ по утеплению изнутри внутренний микроклимат в доме нарушается, и в помещении повышается уровень влажности.

Холод в доме может появиться по двум причинам: из-за неправильного монтажа или неправильного выбора толщины наружного утеплителя, а также из-за образования щелей между брусьями (из-за неправильной укладки, усушки и т.д.).

Этапы проведения работ по утеплению деревянного дома изнутри

1. Подготовка поверхности.
2. Обработка щелей.
3. Обустройство пароизоляционного барьера.
4. Установка обрешетки на несущих стенах.
5. Укладка теплоизолятора и герметизация швов.
6. Обустройство вентиляции.
7. Отделка.

Делая утепление деревянного дома изнутри, необходимо понимать, что после завершения работ основание деревянной стены будет находиться между двумя теплоизоляторами (если производилось и наружное утепление). При этом внутри дома заметно увеличится уровень влажности и создастся эффект термоса, потому что дом перестанет дышать. С этой проблемой можно бороться лишь с помощью принудительной вентиляции. Следует следить, чтобы древесина не сырела, так как это приведет к гниению стен дома. Для того чтобы это предотвратить, на всю утепляемую поверхность стен нужно смонтировать гидроизоляционную пленку. Во время монтажа пленку нужно расположить шершавой стороной к поверхности бруса. Это защитит деревянные стены от проникновения влажного воздуха и позволит древесине выводить излишки влаги.

https://youtube.com/watch?v=So-cGqJM_uo

Для того чтобы обеспечить нормальный микроклимат, принудительную вентиляцию необходимо создать во всех помещениях. При этом не стоит создавать прямые наружные вытяжки. Лучше всего за счет чердачного помещения объединить все вентиляционные воздуховоды в одну цепь. Можно в качестве нагнетателя использовать любой осевой вентилятор средней или малой мощности. Включая каждый день вентиляцию в зимний период на 20 минут, можно поддержать оптимальный уровень влажности воздуха внутри помещения.

Как утеплить старый деревянный дом: подготовка фасада

Независимо от выбранной технологии, работы начинают с подготовки фасада.

С поверхности стен надо демонтировать все навесные элементы: водостоки, отливы, таблички, козырьки, осветительные приборы и элементы инженерных сетей, которые можно снять.

У срубов и домов из обычного бруса проверяют состояние межвенцовых уплотнителей, при необходимости проводят конопатку.

Обрабатывают всю поверхность антисептиком не менее двух раз. Работы должны проходить в устойчивую «сухую» погоду.

При утеплении нового деревянного дома из всех видов работ обязательный этап — обработка стен антисептиком.

Установка теплоизолятора

В качестве теплоизолятора применяют плиты утеплителя толщиной 50 или 100 мм. Толщину плит выбирают в зависимости от региона, толщины деревянных стен дома, желательной степени утепления. Ориентироваться при этом можно на СНиП 3.03.01-87, пособие П3-2000 и многочисленные справочные материалы. Плотность плит следует принимать по рекомендациям производителя.

Плиту устанавливают между брусьями обрешётки. Желательно, чтобы она входила между ними с небольшим «натягом». В качестве дополнительного крепления утеплителя к деревянной стене можно применить пластмассовые шайбы- грибки с саморезами соответствующей длины. Одну плиту  закрепляют 5 – ю шайбами. По углам и центру.

Три методики наружной теплоизоляции

Как утеплить бревенчатый дом? Существует три варианта наружной теплоизоляции стен. Далее кратко рассмотрим особенности каждой из них.

«Колодец»

Это очень трудоемкая, дорогостоящая, но очень эффективная методика. Используется, в основном, для зданий из кирпича. Заключается она в следующем: теплоизолятор крепится к фасаду (любым способом), а вплотную к нему выстраивается стена (например, из кирпича).

Методика, отчасти диковинная, но она несет в себе максимальную теплозащиту. Поэтому её применяют в основном в районах крайнего севера, где зимой температура опускается ниже минус 60 градусов. Впрочем, с появлением более совершенных материалов, она постепенно забывается.

«Мокрая» технология с приклеиванием

Заключается в следующем: изолятор клеится на стены, после чего дополнительно фиксируется специальными дюбелями. Затем поверхность покрывается армирующей сеткой, которая впоследствии отделывается «теплой штукатуркой» для наружных работ.

Тоже довольно диковинный метод, который позволяет превратить деревянный дом в кирпичный. Во всяком случае, внешне он будет выглядеть именно так. КПД у такого способа весьма высок, но он несет в себе значительный минус — сложность работ. С ней под силу справиться лишь специалисту.

Вентилируемый фасад

Это самая распространенная технология сегодня — 9 из 10 новых домов отделываются именно так. Подразумевает создание на фасаде каркаса, в который впоследствии укладывается теплоизолятор. В конце конструкция закрывается любым отделочным материалом, чтобы исключить воздействие УФ-лучей.

Как утеплить бревенчатый дом — решать вам. Наиболее простая и доступная методика — вентилируемый фасад (в дальнейшем мы более подробно расскажем о ней), а самая эффективная — «колодец».

Выбор материала для утепления своими руками

Обшивка деревянного дома ни чем не отличается от других домов. Стены можно утеплять минеральной ватой, пенопластом и так далее.

Главное – это создание правильной конструкции, при котором тепло не будет выходить из помещения, а также не будет скапливаться влага в прослойке стен.

Лучший утеплитель для утепления деревянного дома — это минеральная вата

Характеристики, на которые можно ориентироваться при выборе материала для обшивки частного дома:

• воздухопроницаемость. Без свободного доступа свежего воздуха может появляться грибок при малейшем скоплении влаги внутри конструкции;
• теплопроводность;
• огнестойкость. Без этого пункта утепление сруба будет крайне опасным для жизни, поскольку дерево является одним из самых горючих материалов;
• биостойкость. Частный дом не должен подвергаться природным воздействиям (грибок, гниение и так далее);
• теплопроводность;
• паропроницаемость

Она отвечает всем вышеописанным требованиям и абсолютно безопасна. К тому же, для самостоятельного утепления стен – это идеальный вариант.

Можно отделать стены более дорогим материалом, но для утепления своими руками минвата подойдет лучше всего. Она недорогая, легкая, ее легко крепить и прочее.

«Мокрый фасад» для деревянного дома: особенности

Это стандартная технология утепления, но ее особенность в том, что минеральная вата нагружена еще слоем штукатурки, поэтому она должна быть обязательно закреплена клеевой смесью и механическим крепежом. А чтобы плиты утеплителя можно было приклеить к стене, они должны быть ровными или с небольшими перепадами высоты рельефа поверхности, которые можно компенсировать слоем клея.

Этому условию не соответствуют срубы из обычного или оцилиндрованного бревна и лафета. Можно выровнять стены листами OSB или влагостойкой фанеры, но у них очень низкая паропроницаемость. Есть еще влагостойкий гипсокартон для наружных работ, который удовлетворяет условиям выветривания влаги, но все равно для выравнивания по уровню необходима обрешетка.

Поэтому утепление деревянных стен из бревна лучше проводить по технологии вентилируемого фасада, а «мокрый фасад» использовать для дома из бруса.

А особенность способа крепления минеральной ваты — это применение специальных клеящих смесей для деревянных поверхностей (они более эластичны, чем для кирпичных стен) и саморезов вместо забивных дюбелей.

https://youtube.com/watch?v=IBSqt4bldYQ

«Мокрый фасад»: последовательность работ

Утепление деревянного дома начинают с того, что по периметру цоколя или на брусе обвязки отбивают уровень, по которому крепят стартовую планку. А так как тепловая изоляция фасада должна быть непрерывной, этот уровень должен сойтись в одну точку.

• Крепят стартовую планку с шириной, равной толщине листов минеральной ваты.
• Затем монтируют первый ряд утеплителя.

• Второй ряд и все последующие сдвигают на пол-листа относительно предыдущего. Для оптимизации отходов при обрезке, можно выбрать другую величину сдвига, но он должен быть не менее 20 см.
• Проемы обклеивают так, чтобы его углы не приходились на пересечение стыков или на линию шва в любом направлении.
• Количество точек крепления должно быть не меньше 5 штук на 1 м2. Чтобы саморезы хорошо фиксировали лист, их вкручивают через пластиковый дюбель «зонт».
• После окончания монтажа утеплителя, его поверхность армируют с помощью сетки из стекловолокна, закрепленной на клеевой раствор (нахлёст полос не менее 10 см, плюс оклейка углов проемов дополнительными лентами).
• Углы и проемы армируют перфорированными уголками.
• Наносят по всей поверхности еще один слой клеящего раствора и разглаживают его.
• Последний этап — декоративная отделка. Для нее надо выбрать штукатурку и краску с хорошей паропроницаемостью.

Как правильно: с наружной или внутренней стороны?

Часто ходят споры о правильной стороне утепления – внутренней или наружной. Те, кто склоняется к первому варианту глубоко заблуждаются, поскольку все специалисты считают необходимым утепление бревенчатого дома снаружи.

Конечно, никто не отменяет возможность крепления теплоизоляции с внутренней стороны дома, но в таком случае участие стен в сохранении тепла становится минимальным. Вся ответственность ложится на внутренний утеплитель, окруженный промерзлыми и холодными стенами.

Практически во всех случаях это приведет к отрицательному эффекту. Углы дома начнут промерзать, станет появляться иней, появление грибка и так далее.

При утеплении деревянного дома предпочтение отдается варианту с наружным утеплением 

К внутреннему утеплению стоит относиться как к дополнительному бонусу при чистовой отделке

Все внимание рекомендуется концентрировать именно на подборе теплоизоляции наружной стороны стен

Утепление сруба снаружи имеет ряд весомых преимуществ:

Дерево практически не подвергается внешним воздействиям, а значит вы затратите меньше средств на защиту и обработку материала. К тому же, все погодные эффекты, мороз, дождь и так далее принимает на себя облицовка (стены можно обшить профлистом, сайдингом или любым другим материалом) и слой утеплителя, не позволяя влаге добираться до несущей стены;

Универсальность. Можно осуществлять утепление фасад деревянного дома в любое время, даже через несколько лет после возведения. Также владелец не ограничивает себя в выборе внутренней отделки, ведь ему не придется учитывать дополнительную теплоизоляцию.

Главной целью внешней отделки остается сохранение тепла и уюта внутри помещения, а не красивый внешний вид. Как утеплить бревенчатый дом своими руками, если вы не хотите тратить много средств и обращаться к специалистам? Давайте разберемся в этом вопросе.

Теплоизоляция фундамента деревянного дома

Технология утепления деревянного дома.

целесообразно и со стороны фундамента. Делают это снаружи, как и для утепления стены. Если для стены использовались такие материалы, как минеральная вата или пенопласт, то здесь оптимальным вариантом будут пенополистирол и пенополиуретан. Снаружи лучше применять пенополистирол. В данном случае сначала нужно максимально оголить фундамент. Для этого по периметру деревянного дома делают траншею на всю глубину фундамента шириной около полуметра. Затем очищают поверхность от грязи, пыли и мусора, выравнивают с помощью шпаклевки или штукатурки. После чего некоторое время нужно подождать, пока высохнет поверхность фундамента.

Далее делают гидроизоляцию. Берут листы рубероида и при помощи битумной мастики укладывают на подготовленное основание. Все стыки заполняют пеной. Верхние листы утеплителя (пенополистирола) крепят не с самого низа, а отступив от земли примерно 30-40 см, чтобы защитить слой утеплителя от грунтовых вод. На дно траншеи насыпают слой песка толщиной 10-15 см, поверх него кладут остатки утеплителя и все это засыпают крупнозернистым компонентом (гравием или щебнем) на высоту 50-60 см. Сверху насыпают землю. По мере необходимости, как и при утеплении стены снаружи дома, можно выложить облицовочный слой, но только в виде плитки. Раньше для утепления фундамента широко использовали сыпучие материалы. Самым популярным был керамзит, но теперь он используется все реже. Экономичным вариантом может быть засыпка фундамента слоем земли, но это менее эффективный и эстетичный вариант.

Подготовка к работам, материал, инструменты

Чтобы провести работы по теплоизоляции деревянной постройки, необходимы следующие материалы, инструменты:

• Для установки каркаса — деревянные бруски, ширина которых равна ширине выбранного утеплителя;
• Теплоизолирующий материал;
• Гидробарьер;
• Материалы обшивки бревенчатой постройки снаружи;
• Крепежные элементы;
• Строительный нож, рулетка, уровень;
• Молоток, гвозди, гвоздодер, ножовка по дереву.

Какие выбрать материалы

Как повысить теплоемкость сооружения из бревен, улучшить микроклимат внутри него? Надо утеплить чердак с потолком, проконопатить стены, заделать щели дверных коробок, оконных рам, подоконника. Также потребуется организовать систему утепления пола, возможно, фундамента. Чтобы провести термоизоляцию строения, понадобятся экологически чистые, «дышащие» материалы. Искусственные утеплители не годятся, они не дадут проникать воздуху через стены, «парниковый эффект» приведет к гниению бревен.

Чем рекомендуется проводить утепление бревенчатой постройки:

• Для обустройства чердака идеально подойдут солома, целлюлозная вата, древесная стружка, водоросли, минвата;
• Стоит проконопатить стены паклей, мхом, джутом, любым ленточным утеплителем, в основе которого льняные или джутовые нити;
• После конопатки проводят теплоизоляцию дома снаружи, используя минвату, другие «дышащие» материалы.

Утепление стен керамзитом позволяет обеспечить комфортность проживания. Он обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, при этом прочен, долговечен.

Если пол в помещении бетонный, для теплоизоляции подойдут листы плотной базальтовой ваты, пенопласта или пробки. Когда пол деревянный на лагах, рекомендуется проводить теплоизоляцию рулонной минваты, засыпными природными материалами.

Утепление старой или новой постройки стоит проводить с соблюдением технологии

Особое внимание обращают на выбор теплоизолирующих материалов, которые должны обладать следующими характеристиками:

Воздухо-, паропроницаемостью наравне с бревенчатыми стенами жилища

Это качество особенно важно для утеплителей, предназначенных для обшивки стен снаружи;
Утепление стен снаружи и внутри проводят с использованием влагостойких материалов, иначе скопление пара на поверхностях вызовет гниение древесины, возникновение плесени;
Быть пожаробезопасным, одновременно рыхлым, ведь их задача — плотно прилегать к стенам, чтобы не оставалось пустот между материалом и рельефной бревенчатой поверхностью.. Работы предусматривают ряд мер, обеспечивающих максимально комфортное проживание

Для этого нужно заделать щели оконных проемов, зазоры дверных коробок, теплоизолировать стены, потолок, крышу и пол

Работы предусматривают ряд мер, обеспечивающих максимально комфортное проживание. Для этого нужно заделать щели оконных проемов, зазоры дверных коробок, теплоизолировать стены, потолок, крышу и пол.

Как утеплить фундамент

Теплоизоляция фундамента позволит сделать дом еще теплее, станет надежной защитой от сырости внутри помещений.

Для утепления идеально подойдут плиты полистирола. Вначале по периметру постройки выкапывают траншею, достав в глубину до основания. Если под домом подушка из песка и гравия, на нее и монтируют первый слой утеплителя. Если подушка отсутствует, стоит насыпать на дно траншеи примерно 0,1 м песка, смешанного с гравием, после чего приступить непосредственно к оклейке фундамента полистирольными плитами. Их садят на специальный клей без органических составляющих, вначале промазывая вертикальную поверхность фундамента мастикой, приклеивая плиты точечным способом. После укладки стыки герметизируют, обрабатывая клеящим составом.

Для надежной защиты фундамента от влаги, обеспечения тепла в доме можно также применять жидкий пенополиуретан. Компоненты состава смешивают в специальном аппарате, затем наносят на поверхность. Жидкий пенополиуретан застывает через 20 мин, образуя монолитное покрытие, надежно защищающее фундамент.

Наружная отделка стен

Наружная отделка стен может быть выполнена из:

• имитации бруса – тонких профилированных досок, имеющих соединение «выступ-паз», и имитирющих брусовую стену;
• блок-хауса – имитации бревенчатой стены;
• сайдинга – пластмассового материала, имитирующего тонкие дощечки, уложенные под углом к друг другу;
• термопанелей – материала имитирующего практически неограниченный перечень естественных материалов, таких как различные виды кирпича и камня.

Имитация бруса и блок-хаус изготавливаются из дерева. Перед установкой их следует обработать пропитками, предохраняющими древесину от гниения. После установки, их наружную поверхность покрывают тонирующими составами, придающими желаемый цветовой оттенок и предохраняющими от воздействия ультрафиолетовых лучей, вызывающих потемнение древесины. Пластмассовый сайдинг и термопанели в дополнительной отделке не нуждаются.

Советы практикующих мастеров

Работая со стекловатой или минватой, стоит соблюдать осторожность, необходимо использовать индивидуальные средства защиты – респиратор, перчатки. Если для организации утепления стоит выбор между пенопластом и минватой, стоит предпочесть последнее

Материал практичнее, его не испортят грызуны, насекомые-вредители

Если для организации утепления стоит выбор между пенопластом и минватой, стоит предпочесть последнее. Материал практичнее, его не испортят грызуны, насекомые-вредители.

Бревенчатые стены стоит обрабатывать антигрибковыми составами, что увеличит долговечность постройки.

Проводить теплоизоляцию желательно в сухую погоду, для чего идеально подходит летний сезон.

Если в качестве гидроизоляции решено использовать рубероид, его не стоит укреплять зонтичными дюбелями. Они повредят материал, сквозь дыры будет проникать влага.

Теплоизоляция пола деревянного дома

Схема утепления крыши дома.

Важным этапом работы по поддержанию теплового баланса дома является теплоизоляция пола. Существует несколько способов утепления пола: строительство системы двойных полов или же ремонт уже имеющегося покрытия. Двойная система пола для деревянного дома подразумевает собой возведение так называемого чернового пола и чистового покрытия. Такая конструкция будет способствовать удержанию тепла. Первый этап данной работы – укладка чернового покрытия. Для этой цели берут неотесанные доски, которые должны быть хорошо подогнаны. Для этого подойдут доски, оставшиеся от опалубки для фундамента. Далее при помощи шурупов крепят брус сечением примерно 50х50 мм к лагам. Именно на него будут крепиться доски толщиной 25 мм и шириной 150 мм.

Перед укладкой рекомендуется обработать их антисептическими растворами для предупреждения появления и размножения грибка. Лаги не доводят до стен на 2-3 см, зазор заполняется минеральной ватой. На слой чернового деревянного пола насыпают слой керамзита или песка, но этот материал не очень эффективен. Оптимальный вариант – использование современных утеплителей: минеральной ваты, эковаты, пенополистирола, пенопласта, пенофола и других. Они могут быть в виде рулонов или листов. Утеплитель укладывают слоем 10-15 см.

Настил чистового пола

Чтобы правильно уложить чистовой пол для деревянного дома, необходимо придерживаться определенных правил. Итак, укладывается он на черновой. Для этого берутся отесанные, с соединением паз-шип доски, их располагают на высоте 3-4 см от поверхности чернового пола. Толщина досок должна быть от 3 до 5 см, ширина 10-15 см. На каждой из них есть выемка с тыльной поверхности, что обеспечивает циркуляцию воздушных масс. Доски кладут поверх лаг. Можно поверх досок класть листы ДВП. Затем проводят стыковку плинтусов. Делается это под прямым углом. Плинтусы фиксируются к стенам при помощи гвоздей длинной 75 мм. Их вколачивают на расстоянии 60-70 см друг от друга.

Схема теплоизоляции фундамента.

Для этого подойдет пропиточная или окрасочная изоляция. Помимо системы двойного пола, нередко приходится утеплять уже имеющееся покрытие. Чтобы правильно , нужно в первую очередь иметь в наличии минеральную вату. Она изготавливается в плитах и используется для утепления пола дома или потолка. Минеральная вата не боится огня, имеет плотную структуру, низкую теплопроводимость и коэффициент водопоглощения. Используется она следующим образом. Сперва на черновой пол стелется слой рулонного материала (рубероида), на него – слой песка толщиной 3-5 см. Поверхность тщательно трамбуют и разравнивают. Поверх кладется полиэтиленовая пленка. Она крепится к полу при помощи степлера или гвоздей. Следующий слой – пеноплекс. Он обладает хорошим шумопоглотительным эффектом и теплоизоляционными свойствами. Поверх него – слой древесно-стружечных плит, а на него – чистовой пол.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin