Как укрепить фундамент если пошла трещина на стене

Замена цоколя

Если осыпание или разрушение платформы произошло в районе цоколя, эту часть необходимо заменить. Легче всего произвести замену под постройкой из дерева, поскольку она весит меньше, чем каменная или кирпичная.

Легче всего заменить цоколь под деревянной постройкой

Под сооружением из камня или кирпича цоколь меняют частями не длиннее 1 м с промежутками между участками не менее 3 м. Для проведения работ понадобится:

• арматура;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• пластификатор;
• бетономешалка;
• цепная пила по бетону для вырезания необходимых участков цоколя;
• перфоратор;
• сварочный аппарат для крепления армирующих элементов.

Как произвести замену цоколя своими руками

1. Для установки опалубки необходимо спуститься в подпол, поэтому разберите в доме участок пола в месте усиления фундамента.
2. Сделайте цепной пилой 5–10 пропилов, соблюдая расстояние между крайними 1 м.
3. Разделите участок на небольшие куски несколькими горизонтальными пропилами.
4. Уберите вырезанные куски в сторону и очистите поверхность основания, а также нижнюю часть здания.
5. Соорудите опалубку из двух частей: одну — для наружной части дома, другую — для внутренней. С боков опалубки должны быть отверстия для арматуры. Опалубка должна быть шире стены на 5–7 см снаружи и изнутри.
6. Снимите подготовленную опалубку и установите вертикальные штыри армирующей конструкции в отверстия диаметром 18–22 мм. Отрезки арматуры должны возвышаться над фундаментом на 10–15 см. Прикрепите к ним длинные куски. После этого приваривайте горизонтальные прутья, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. Вязальной проволокой соединять арматуру не рекомендуется, поскольку это снижает прочность конструкции.

   Если цоколь сделан из железобетона, дом можно приподнять на домкратах

7. Установите опалубку и залейте бетон, используя пластификаторы и минимальное количество воды.
8. Снимите опалубку через 2 суток.
9. Через 25 дней приступайте к замене соседних участков цоколя.

Способы усиления фундамента строения

1. Укрепление фундамента при обнаружении небольших трещин состоит из следующих этапов:

• выкапывание траншеи по периметру дома на глубину промерзания грунта;

• просушка поверхности бетона в течение 10-14 дней;

• очистка от грязи и сколов с помощью щётки по металлу;

• заделка трещин цементным раствором;

• обустройство дренажной системы для отвода осадочных и грунтовых вод (с прокладыванием отводной трубы);

• создание теплозащиты путём монтажа утеплителя (пенополистирола, пенополиуретана, пеноплекса);

• облицовка цоколя штукатуркой, декоративным кирпичом, искусственным или натуральным камнем;

• укрепление грунта под основанием:

— подсыпка дна траншеи песком, щебеню;

— уплотнение слоя трамбовкой;

— засыпка остатка ямы грунтом и щебеню;

— уплотнение верхнего слоя;

— укладка тротуарной плитки или проведение бетонирования.

2. Если при исследовании были обнаружены более существенные разрушения, укрепление можно выполнить с помощью «быков» – строительных элементов, напоминающих столбчатый фундамент.

Этапы монтажа «быков»:

— выкопать по углам строения ямы вплотную к основе глубиной, превышающей углублённость старого фундамента, но не менее 50 см;

— соорудить каркасы для армирования с помощью арматуры 10-12 мм и стальной проволоки;

— подсыпать на дно ям щебень слоем 10-15 см и утрамбовать;

— опустить армирующие каркасы по ямам;

— залить бетоном;

— обработать новую поверхность гидроизоляцией.

3. Этапы монтажа армопояса:

— поочерёдно выкопать траншеи вдоль каждой стены глубиной равной старому основанию;

— просверлить отверстия в бетоне и вставить в них пруты арматуры длиной 30-40 см;

— в траншею опустить заготовленный армирующий каркас и соединить его стальной проволокой или сваркой с прутами, вставленными в бетон и с «быками»;

— залить бетоном;

— после отстоя провести гидроизоляцию поверхности.

Проведенные работы по периметру постройки основательно укрепят фундамент и так предотвратят его разрушение.

Классические способы усиления фундамента

Предварительно выясняется состояние всех несущих конструкций дома – стен, перекрытий, проверяется наличие трещин и их раскрытие. Обследуют грунты основания – структуру и состояние, определяют настоящий уровень грунтовых вод и все, что возможно, об их поведении – напоре, направлении, скорости фильтрации. Необходимы данные о конструкции фундамента и глубине его заложения. Если этих данных нет, иногда проводят изыскания – шурфовку или обкапывания, но эти мероприятия с учетом уже имеющихся ослаблений не всегда возможны. Решение о необходимости демонтажа и полной замены старого фундамента принимается только при полной картине и выяснения причин его разрушения.

В основном классические способы укрепления фундаментов заключаются в увеличении площади подошвы, и тем самым уменьшении удельной нагрузки на подстилающий слой грунта основания.

Один из методов – фундамент окапывают и монтируют с одной или двух сторон железобетонные обоймы. Работать можно только одним способом – захватками, не превышающими 0,5м -1 м, в зависимости от конструкции и состояния фундамента. Возможно, потребуется сделать временное разгрузочное крепление балками и стойками. Прежде чем приступать к следующей захватке, все работы на реконструируемой должны быть закончены, обратная засыпка сделана и грунт тщательно уплотнен. Ослаблять несущую способность основания дома земляными работами является опасной ошибкой, это может привести к обрушению.

Если стены дома сложены из камня, блоков или кирпича – нужна особая осторожность. Дальнейшие просадки ослабленной конструкции могут привести к разрушениям стен

Земляные работы при реконструкциях кирпичных домов зачастую невозможны, окапывать основание опасно. Усиление делают устройством двухсторонних монолитных бетонных поясов. Фундаменты МЗЛФ (мелкозаглубленные ленты и ростверки) часто подвергаются действию выталкивающих сил от подвижек грунтов основания.

Причины подвижек могут быть разными — морозное пучение, вымывание грунтов, техногенные факторы. Ленточный фундамент испытывает неравномерные нагрузки, получает трещины, здание получает наклон, видимый даже на глаз.

Способ усиления, основанный на увеличении площади подошвы:

1. Стену дома, получившую наклон, «разбивают» на захватки длиной до одного метра
2. Делают шурфовку с двух сторон, для того, чтоб заложить песчаные подушки

Действующий фундамент аккуратно просверливают и устанавливают стяжки из арматуры с цементированием. Вокруг фундамента устанавливают опалубку и бетонируют. После набора прочности бетона усиления не менее 70% , что происходит при создании бетону условий для нормального твердения за семь суток, выполняют крепеж всех усиливающий элементов арматурой. Гидроизоляция выполненной бетонной конструкции необходима.

Перечисленные методы усиления возможно проводить своими силами.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно
Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.
С выкопанного фундамента счищают грунт

Для этого пользуются щёткой по металлу.

В старом основании сверлом проделывают отверстия
Важно, чтобы их диаметр превышал толщину приобретённых арматурных прутьев не более, чем на 1 мм. В этом случае металлические элементы будут установлены надёжно и без зазоров.
В высверленные отверстия при помощи молотка вставляются прутья арматуры

Они помогут связать новое основание со старым.

К забитым прутьям приваривают очередные металлические элементы, формируя армированный пояс. Арматуру лучше спаивать с уже установленными прутьями только в нескольких местах. По большей части разумнее обвязывать элементы из металла проволокой, чтобы избежать деформации арматурного пояса во время заливки и затвердения бетона.

Устанавливают опалубку и заполняют её бетоном. Дождавшись затвердения раствора, конструкцию из досок демонтируют. Несколько дней новый фундамент не трогают, чтобы он ещё более упрочнился.

Созданное основание покрывают гидроизоляционным материалом. Вокруг фундамента создают асфальтовую полосу под наклоном.

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно  невозможным.

Чтобы понять, что разрушает фундамент, необходимо вырыть траншею по всей длине строения.

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее  знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное  влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед  началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Зависимость от материала изготовления дома

Во время укрепления фундамента старого дома нужно учитывать и то, из чего он возведён. Этот фактор влияет и на выбор метода, и на другие особенности. Рассмотрим их поближе.

Дерево

Фактически самая лёгкая ситуация. Дело в том, что деревянный дом можно поднять над основанием с помощью домкратов. В таком положении можно легко проводить необходимые работы. Как укрепить фундамент деревянного дома, нужно решать в каждом индивидуальном случае по — разному.

Где — то нужно заменить сваю, где — то — создать дополнительный монолитный пояс. Можно обшить основание железобетонной рубашкой. И всё это делается проще, если здание находится в приподнятом состоянии. Как видите, укрепить фундамент частного дома из дерева сравнительно несложно.

Кирпич

А вот здесь всё выглядит посложнее. Дело в том, что такое здание не поднимешь, да и с самим материалом нужно быть поосторожнее. Поэтому укрепление фундамента кирпичного дома в большинстве кардинально отличается от деревянного. Какой метод стоит выбрать в данном случае? Всё зависит от многих факторов, таких как степень разрушения, тип фундамента и другие. Всё это нужно учитывать перед тем, как усиливать фундамент под кирпичным домом.

Один из самых надёжных способов — это торкретирование. В таком случае кладка достигается не только прочность, но и водонепроницаемость. Также многие прибегают к цементации, поскольку такой способ более экономичный и по времени, и по финансам. Тем, кто задумывается, как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками, можно предложить создание железобетонной подушки — такой вариант используется довольно часто.

Можно продолжать описывать возможные методы, такие как использование свай или расширение подошвы. Все эти способы можно использовать, не допустив возникновение трещин на стенах. Так что укрепление основание старого кирпичного дома вполне возможное, а в некоторых случаях ещё и несложное.

Заливка усиливающего пояса

Если платформа покрылась трещинами, но их количество со временем не растёт, то ремонт производят путём заливки укрепляющего пояса. Это позволяет предотвратить дальнейшее разрушение основания и защитить его от деформации при низких температурах, но его прочность при этом увеличивается незначительно. Укрепляющий пояс допускается заливать как по всему периметру, так и вдоль одной стены.

1. В первую очередь производится откопка основания снаружи здания. Внешняя часть фундамента должна быть полностью освобождена от земли, но не следует копать глубже песчаной или щебёнчатой подушки. Оптимальная ширина канавы — 0,8–1,0 м.

   Наружная часть фудамента должна быть полностью освобождена от земли

2. Затем необходимо уплотнить почву вблизи от фундамента методом ручной трамбовки и насыпать слой щебня фракции 30–50 мм толщиной 10–15 см. Щебень также уплотняется. Поверх него насыпается тонкий слой песка чтобы скрыть острые края.
3. Поверх песка следует уложить плотный пенопласт толщиной 5 см и накрыть его брезентом для защиты материала от искр в процессе сварки.
4. Далее в фундаменте необходимо просверлить отверстия диаметром 18–25 мм на расстоянии 60–90 см и вбить в них отрезки арматуры, которые будут служить анкерными креплениями. Обрезки должны выступать из стены на 15–30 см.
5. К ним приварить внешнюю и внутреннюю сетки, сделанные из арматуры толщиной 10–14 мм, которые должны отступать от основания на 5–7 см. Сетки связываются между собой при помощи кусков арматуры.

   Армирующие сетки соединяются арматурой

6. В нижней части пояса устраивается дополнительная армирующая сетка для подушки толщиной 25–35 см, а по размеру равной ширине канавы. Подушка снижает нагрузку на грунт без необходимости подкапывать фундамент.
7. После создания армирующей сетки следует убрать брезент с пенопласта и установить опалубку. Заливка бетона производится в два этапа. После заливки подушки следует выждать 2 дня, а затем приступить к заливке пояса.

   Заливка бетона проводится в два этапа

8. Через 2 дня можно снимать опалубку, а ещё через 3–5 дней засыпать канаву землёй.

Правильная технология

Технология устройства монолитной железобетонной подушки состоит в следующем: по периметру ленты фундамента, по бокам от него необходимо сделать выемку грунта; под основание, а также по бокам от него нужно заложить арматурный каркас и соорудить опалубку. Затем заливается бетонная смесь выше на 10-15 см основы. Это поможет надежно скрепить подошву с уже имеющимся основанием.

Иногда необходимо существенное углубление основания. Особые трудности могут возникнуть, если нужно усиление столбчатого фундамента. В такой ситуации необходимо сначала «вывесить» основание (столбы) с помощью металлических балок, опирающихся на брусья.

Восстановление фундаментов методом цементации или силикатизации

Основание старого дома, выложенное из кирпича или камня, бывает ослаблено разрушением цементирующего раствора, что приводит к образованию в кладке пустот и трещин. В этом случае восстановление производят путем цементации или силикатизации. Данный метод требует наличия компрессорного оборудования.

При необходимости грунт вокруг фундамента вскрывают и производят бурение наклонных шпуров в теле подземной конструкции. В расположенные в шахматном порядке отверстия вставляют стальные перфорированные трубки и подсоединяют их к инъекционной установке, с помощью которой в упрочняемую стену начинают закачивать приготовленную песчано-цементную смесь. Ее расход зависит от плотности и степени износа кладки.

Силикатизация производится аналогичным методом в два этапа. Вначале подается жидкое стекло до полного насыщения им пустот фундамента путем постепенного повышения давления. Затем закачивается хлористый кальций, причем перерыв между двумя операциями не должен составлять более 6 часов.

Восстановление основания под домом является наиболее трудоемким и затратным видом ремонтно-строительных работ. Конечно, существуют и другие способы восстановления фундамента, однако они требуют наличия промышленного оборудования, привлечения специализированных бригад и значительных финансовых вложений. Перед началом их проведения стоит хорошенько взвесить все «за» и «против», так как конечная стоимость восстановления может значительно превышать цену вновь возведенной постройки.

Усиление инъекционным закреплением

Помимо насыщения самого основания раствором, используют также метод инъецирования грунтов основания фундаментов буроинъекционными сваями. Такие сваи пробуриваются насквозь через основание и под углом загоняются в почву. Инъекционное введение раствора и смешивание земли с ним позволяет уплотнить грунт и придать ему улучшенные механические свойства. Проведение таких цементационных мероприятий по отношению к грунту можно усилить, если забивать сваи с двух сторон. Таким образом, усиление фундамента методом инъектирования почвы дает возможность повысить несущую способность фундаментов сооружений.

Советы по предотвращению раннего разрушения фундамента дома

Предотвратить преждевременное разрушение основы строения помогут рекомендации, которые следует учесть в процессе строительства.

• Не стоит экономить на геологических исследованиях. Это поможет принять меры по отводу осадков и грунтовых вод, провести дополнительные работы по защите поверхности фундамента.

• Коммуникационные каналы следует прокладывать до заливки фундамента. Любые отверстия в готовом бетоне снижают его прочность и создают уязвимые места.

• При строительстве важно применять только материал хорошего качества. Экономия всегда оборачивается дополнительными затратами на восстановление

Также не стоит заменять предусмотренный технологический процесс другим, так как это может снизить прочность и устойчивость к различным воздействиям.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

При помощи домкратов дом поднимают над старым фундаментом на такую высоту, чтобы было удобно проводить работы по демонтажу старых столбов и установке новых

При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может треснуть или провиснуть.

Прогнившие столбы убирают, а покосившиеся, но при этом по-прежнему качественные опоры располагают прямо.
В местах, где нужно установить новые столбы, удаляют грунт. Дно каждого основания под опору засыпают песком слоем в 10 см

На утрамбованной песчаной «подушке» создают бетонную «пяту». Она представляет собой слой цементного раствора толщиной 20 см. В бетон, пока он не затвердел, ставят обёрнутый гидроизоляционным полотном новый деревянный столб.

Установленные столбы засыпают землёй и щебнем крупной фракции. После выравнивания на опоры кладут рубероид и ставят деревянные балки. На них опускают строение.

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

Способы укрепления

Арматура для дальнейшего усиления основания

Укрепление ленточного основания старого дома выполняют с помощью следующих способов:

Торкретирование – это способ укрепления основания постройки, позволяющий значительно повысить его водостойкость. Перед началом проведения работ понадобится вырыть по всему периметру траншею, глубина которой позволит оголить подушку фундамента, а ширина будет не менее двух метров. Всю поверхность старого фундамента необходимо тщательным образом очистить от различных загрязнений, удалить корни растений, закрепить арматурную сетку и приступить к нанесению слоя бетона. Для этой цели лучше всего использовать бетонную пушку.
Расширение подошвы основания. Важную роль при выполнении данной операции играет уплотнение грунта при проведении подготовительных работ. Можно сравнить эту операцию с выставление опалубки для расширения фундамента, но при уширении подошвы в обязательном порядке после того как будет осуществлено уплотнение грунта, используют для создания отливов и стяжки между ними влагостойкий материал. Уплотнение необходимо после того, как грунт будет удален и с внутренней, и с наружной стороны основания. Теперь устанавливают отливы, привязав их к ленточному фундаменту старого дома арматурой. Между стенками траншеи и отливами остается промежуток, который необходимо заполнить грунтов, выполнив качественное его уплотнение.
Защитные кирпичные стенки. По периметру основания выкапывают траншею, проводят тщательную очистку существующего старого фундамента от загрязнений, выполняют уплотнение грунта

Теперь важно тщательно заделать все имеющиеся дефекты и повреждения основания цементным раствором, закрыть его гидроизоляционным материалом, в качестве которого можно использовать рубероид, и обустроить так называемую рубашку. Это не что иное, как кирпичная кладка

Можно сооружать железобетонную рубашку или рубашку из блоков. В любом случае после завершения работ заключительный слой – это жирная глина.

Посмотрите видео, как производится усиление основания частного дома.

Если укрепление основания необходимо для старого дома, стены которого сделаны из кирпича, блоков или дерева, и выполняется оно своими руками, лучше получить подробную консультацию опытного специалиста, который сможет правильно оценить состояние грунта и степень разрушения фундамента, а также точно установить причину происходящего.

Главные советы для ремонта дачного фундамента

Схема усиления бутового фундамента.

Чтобы узнать скорость и характер проседания фундамента, на трещины необходимо приклеить бумажную ленту (маяки), на которой обязательно указывается дата установки. В том случае, когда маяки рвутся постоянно, через небольшое количество времени после приклеивания, значит, оседание происходит активно и крайне необходимо принимать серьезные меры по спасению всего дома.

Для того чтобы справиться с ремонтом самостоятельно, сначала необходимо вырыть яму около по всему периметру дома шириной от 30 до 40 см. Глубина ее должна доходить до нижнего края первого основания. Затем помещают в отверстие металлическую трубу диаметром 1,5-2 см или какую-то другую арматуру.

После этого котлован должен быть заполнен жидким бетоном. Заливка производится до тех пор, пока вы не увидите, что бетон уже не уменьшается (что наблюдается в течение 2 ч), а это значит, что почва полностью насыщена жидкостью и вся яма уже заполнена бетоном. Процедуру повторяют через 2 дня. Теперь на трещины снова должны быть приклеены бумажные маяки, которые укажут на то, было ли ваше мероприятие успешным или нет.

Бетон для этих целей можно приобрести уже готовый или же приготовить его самостоятельно. Для этого вам потребуется:

• песок;
• вода;
• цемент;
• пластификатор;
• щебень.

Сначала перемешивается цемент в водой в равных частях. Далее необходимо добавить в раствор пластификатор из расчета 100 г порошка на 15 л. воды. Соответственно, если вы взяли за меру 1 ведро воды и столько же цемента, вам нужно будет добавить в цементную смесь около 70 г пластификатора. Затем добавляете тройную дозу песка и столько же щебенки. Пластификатор позволяет сделать раствор более пластичным, поэтому старый фундамент идеально соединяется с новым. Помимо этого, из него выводится лишняя влага, что позволяет не волноваться по поводу возможного вымерзания ее в зимние морозы.

Восстановление подошвы фундамента

Чтобы остановить усадку фундамента старого дома в некоторых случаях требуется расширение площади подошвы под его основанием. Такие восстановительные работы являются более трудоемкими и предусматривают подведение под просевшую часть железобетонной плиты или обустройство бетонной подушки.

Перед тем как восстановить фундамент, чаще всего приходится производить его разгрузку. Для этого над верхним срезом основы старого дома (в нижней части внешней стены) через каждые 2-3 метра пробивают несколько сквозных отверстий. В них заводят металлические двутавровые балки. Под установленными поперечинами с обеих сторон стены обустраивают опорные конструкции, на которые передается несущая нагрузка. При этом производится частичная разборка пола первого этажа с внутренней стороны стен дома. Если их состояние оставляет желать лучшего, то потребуется предварительное усиление ограждающих конструкций рандбалками.

Подведение железобетонной плиты требует выполнения большого объема земляных работ. Размеры вырытого котлована должны обеспечивать ее беспрепятственный монтаж на подготовленное основание – выровненное и утрамбованное. Необходимый зазор между подошвой оголенного фундамента и заведенной поверхностью плиты цементируется раствором.

При устройстве бетонной подушки, на утрамбованное под фундаментной подошвой дно котлована укладывается сетка из арматурного прута и сооружается опалубка. После заливки бетоном, еще не застывший раствор уплотняют, избавляясь от пустот в смеси. Бетонирование выполняют до уровня 100-150 мм выше уровня старой подошвы для возможности создания единого монолита.

Причины и виды разрушения фундамента

Выявление причин, приводящих к разрушению железобетонного или кирпичного фундамента под существующим домом, во многом определяет выбор технологии восстановления и ремонта подземной части строения. Основными факторами являются:

• чрезмерное увеличение нагрузки на основание, возникающее из-за возведения дополнительного этажа;
• подвижки грунта вследствие его промерзания;
• нарушение гидроизоляции цоколя дома;
• аварии на подведенных подземных коммуникациях;
• высокий уровень грунтовых вод.

Сезонное повышение подземных вод является наиболее частой причиной постепенного разрушения фундамента, проявляющегося в виде вертикальных трещин и разрывов цоколя по высоте. В этом случае понадобиться устройство обводной дренажной системы по всему периметру дома. Еще одной причиной может служить засыпка недавно возведенного фундамента смерзшимся грунтом. При циклическом оттаивании и замерзании происходит его характерное пучение, которое оказывает определенное давление на поверхность фундаментной стены. Для устранения такого явления следует выбрать и заменить пучинистый грунт, предварительно заполнив места разрыва бетонным раствором.

Причиной расслоения кирпичной фундаментной кладки является ее недостаточная прочность ввиду отсутствия в ней армирующей перевязки или вследствие сооружения дополнительной этажной надстройки старого дома. Наиболее эффективным методом устранения дефекта, в этом случае, служит перераспределение нагрузки на фундамент путем устройства выносных балок и увеличения его опорной площади.

Частые аварии на пролегающих поблизости подземных коммуникациях приводят к такому виду разрушения фундаментов, как выщелачивание бетона, обусловленное постоянным воздействием на него щелочной либо соленой воды. Отвести агрессивную среду от дома – задача довольно проблематичная, но решаемая. Для этого вокруг фундамента отдельными частями изымается грунт, после чего бетонная поверхность тщательно зачищается, а пораженные места заполняются цементным раствором. Параллельно фундаменту возводится кирпичная кладка, изолируемая от старого основания дома рубероидом. Кирпич пропитывают полимерно-битумной мастикой и обмазывают жирной глиной. Заключительный этап работ предусматривает устройство дренажной системы вокруг фундамента с целью понижения уровня агрессивных вод.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin