Конопатка дома из бруса

Рекомендации специалистов

— для утепления сруба лучше использовать натуральный материал. Синтетические утеплители не позволяют дышать древесине.

— мох перед укладкой необходимо заранее обработать специальным раствором. Делается он из 200 грамм мыла и 500 грамм масла, которые смешиваются с ведром воды.

— нельзя экономить на утеплителе. Если свернутый валик маленький по объёму, можно добавить к нему дополнительные пряди используемого утеплителя. Прядь сплетается со свисающими с бруса концами пакли и заталкивается вовнутрь.

— производить конопачение сруба лучше при наружной температуре воздуха 10-20 градусов тепла.

Конопатка сруба – ответственная работа, которая занимает не один час работы. От тщательности выполнения конопатки и строгого соблюдения ее технологии, зависит комфорт и уют в доме из сруба. Качественное утепление сруба позволит сэкономить на отоплении деревянного здания и обеспечит поддержание в нем должной температуры.

Пошаговый процесс конопатки сруба своими руками

Теперь разберёмся как конопатить сруб после его полной усадки, чтобы обеспечить строению максимальную защиту.

Все работы выполняются последовательно с использованием рулонного утеплителя в следующем порядке:

Очистка швов между бревнами от скопившегося мусора и предварительного утеплителя, который пришел в негодность. Для чистки поверхностей можно использовать обычный пылесос.
Конопатка выполняется только повенцово от одного яруса к другому. Это предотвратит возможный перекос готовой конструкции здания.
Утепление выполняется снаружи здания, затем – с внутренней стороны стен.
Утеплитель разматывается на длину стены с добавлением 20 см на запас. В процессе конопатки могут образовываться небольшие складки, поэтому материала должно хватить на один ярус.
Один конец ленты забивается в щель и фиксируется при помощи киянки.
Далее выполняется уплотнение материала с использованием разборной конопатки и молоточка. Для этого утеплитель аккуратно вводится в щель и забивается. Операция проводится несколько раз по всей длине шва

При забивке утеплителя важно следить за герметизацией шва и отсутствием перекосов.
Работы по забивке утеплителя проводятся по аналогичной схеме с внутренней стороны стены.
Утепление начинается от нижнего венца, продвигаясь к верхнему элементу. Вверху материал аккуратно загибается и забивается таким образом, чтобы не создавать препятствий небольшой усадке строения.

Если в качестве утеплителя используется синтетический герметик, весь процесс осуществляется гораздо проще и быстрее. Для работы необходимо приобрести веревку нужного размера, изготовленную из синтетических волокон.

Веревка тщательно укладывается в межвенцовый шов по всей длине таким образом, чтобы плотно закрыть имеющиеся щели. Далее тонким слоем наносится герметик. Ширина слоя не должна превышать 6 мм и высоты в 11 мм.

Герметик применяется для наружных работ, внутри можно использовать веревку из натурального волокна для декорирования стыков.

Процесс конопатки сруба при помощи натуральных и синтетических материалов не вызывает трудностей, не требует больших финансовых вложений и практического опыта. Все, что понадобится для работы – рабочие материалы и инструменты, а также немного свободного времени и терпения.

Как конопатить дом или баню?

Чтобы законопатить сруб понадобится не одна конопатка: процедура проводится минимум два раза. Первый раз следует сразу же после сборки бревенчатого сруба, а второй – примерно через год, когда произойдет частичная усадка. Через четыре – пять лет иногда проводят третье конопачение, чтобы до конца закрепить эффект теплоизоляции, так как в это время сруб усядет уже полностью.

Для большего утепления конопатку следует производить не только с внешней, но и с внутренней стороны постройки. Не забывайте и о том, что данный процесс приводит к значительному приподниманию сруба, которое может составить 5-7 см. Поэтому конопатить баню или дом следует перед заключительной отделкой помещения. Кстати, опытному мастеру под силу исправить возможный перекос сруба, при помощи одной только конопатки.

Работы по конопачению рекомендуется проводить по периметру бревенчатого сруба, начиная с нижних его слоев и продвигаясь к самому верху

Дело в том, что, как уже говорилось, при укладке теплоизоляционного материала высота сруба несколько увеличивается, поэтому так важно начинать конопачение с нижних слоев, постепенно продвигаясь по периметру постройки. Если произвести данный процесс в другой последовательности, например, по отдельности утеплять каждую стену, то вполне вероятно возникновение перекоса бани или дома

Существует два вида конопачения сруба: если пазы между бревнами небольшие и узкие, то применяют способ «врастяжку», широкие щели и пустоты конопатят «внабор».

Способы конопатки: в растяжку, в набор.

Конопачение «врастяжку»

При данном способе конопатки из утепляющего материала формируют прядь, которую прикладывают к щели поперек волокнами и проталкивают вглубь руками или специальной лопаткой (которую называют так же, как и весь процесс – конопаткой). Это нужно делать так, чтобы 4-6 см материала оставались свободными. Далее из пакли делают валик, который заворачивают в этот свободный край утеплителя, прикладывают к щели и плотно забивают зубилом-конопаткой.

Конопачение «внабор»

При этом варианте конопатки из пакли свивают длинные пряди, которые затем сматывают в клубок, из которого впоследствии набирают петли и проталкивают их в щели. Используя зубило-конопатку, вначале забивают материал в верхней части щели, а затем – в нижней. Количество вбиваемых петель напрямую зависит от размеров заполняемых пазов. Для того, чтобы шов выглядел ровно и аккуратно в завершении можно его уплотнить специальным инструментом – дорожником.

Вне зависимости от выбранного способа конопачения, особое внимание нужно уделить углам постройки. Здесь производить работы достаточно неудобно, поэтому так важна повышенная внимательность и тщательность обработки этих мест

Синтетика и герметики

Синтетические конопати применяются в сочетании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками укладывается без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продольные вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.

Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже согласован с древесиной (в частности, по коэффициенту температурного расширения ТКР), а под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель силикона – уксусная кислота – портит дерево, так что не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетикой конопатят преимущественно срубы из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы одинаков с таковым клеевых швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками осуществляется быстро и просто: начальный состав выдавливают из тубы в паз, поз. 1 на рис.. Когда схватится, швы шпаклюют поверх финишным составом в тон дереву, поз. 2.:

Есть и «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных совсем без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, вкладывают в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и заделывают герметиком под дерево, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот способ пригоден для строений из пиломатериалов без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, годится он лишь для отборных материалов камерной сушки, полностью усохших и усевшихся. А как потом будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации – поживем, увидим: на практике «бесконопаточная конопатка» пока используется не более 10-12 лет.

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Финишные составы при высыхании темнеют, так что в тон к дереву их подбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету финишная синтетическая конопатка выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кое-кто, раз уж подобного «украшения» не избежать, заказывает поклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком. Насколько это прибавляет строению «эстетики и респекта», дело вкуса владельца. А о вкусах не спорят. Тем более – о вкусах персон, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительном «облагораживании».

Гораздо практичнее применение синтетической конопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и все строение омолаживается. Шпаклевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выгорает – но это уже недолго, несложно и недорого.

Технология утепления рубленых стен

С давних времен и по сей день для утепления деревянных стен используются две основных технологии.

• из выбранного утеплителя формируют прядь, укладывают ее в щель и проталкивают лопаткой, оставляя снаружи край материала длиной около 5 см;
• затем из утеплителя сворачивают тонкий валик, который заворачивают в оставленный свободным край утеплителя и аккуратно, используя зубило, забивают в паз.

• уплотнитель скручивают в длинные пряди толщиной до 15 мм и сматывают в клубки;
• затем его аккуратно разматывают, одновременно забивая материал в щели при помощи зубила-конопатки;
• если щели имеют разные размеры, то для более крупных необходимую толщину утеплителя набирают путем скручивания его в петли.

• конопатки (они бывают разными: наборная, кривая, разбивная);
• деревянная киянка или резиновый молоток с широким бойком.

Конопатки имеют стальное лезвие, которое должно быть неострым и гладким, иначе оно может повредить уплотнитель.

• Сам процесс конопатки начинается снизу, с самого нижнего венца и продолжается вверх. Необходимо учитывать, что проконопачивание швов меняет высоту сруба.
• Один шов необходимо проконопатить по всему периметру сруба, сначала снаружи, потом изнутри. Это позволит избежать перекосов стен дома.
• Затем обрабатывают следующий по высоте шов. И так до самого верхнего.

Как видно, процесс конопатки сруба не так уж сложен, но требует большой аккуратности тщательного исполнения всех операций. Тогда ваш дом на долгие годы будет защищен от атмосферных воздействий, а фасады дома обретут законченный вид.

(Visited 868 times, 1 visits today)

На сегодня оба материала признаются как самые долговечные и надежные из всех традиционных волоконных уплотнителей. В обоих случаях решающее значение является не даже не вид, а качество подготовки материала.

Мох признается всеми мастерами как универсальное средство для уплотнения венцов. Чаще всего стараются конопатить баню красным или белым мхом. Пучки растения заготавливают за 2-3 недели до начала работ. Перед тем как конопатить баню, удаляют мусор и подсушивают мох под навесом, периодически переворачивая и перетряхивая слои.

Органическая масса должна оставаться чуть влажной. После высыхания волокна превращаются в пружинистую и прочную, как проволока, структуру.

Конопатить стены мхом несложно, требуется лишь правильно соизмерять количество материала и силу удара молотком по лопатке. Проще всего законопатить швы сразу на новом срубе, после сборки стен бани. После усадки, через полтора года, процедуру придется повторить с тем же материалом.

В действительности уплотнитель может зацвести и зазеленеть, только в случае если птицы весною натаскали семян и травы. Если конопатить органикой, то уплотнитель может легко стать источником проблем, от появления грибка, до зеленых ростков. Поэтому мох для бани нужно еще cуметь подготовить к конопатке. Пересушил — материал становится ломким и плохо держится в зазоре, слишком влажный мох очень непросто законопатить в шов.

Пакля или свитые в пучки, чесаные волокна льна оказываются более безопасными, чем мох или джут. Из-за мягкой и тонкой структуры работать с льняным материалом сложнее, чем с любыми другими уплотнителями. Паклей удобно конопатить швы на стенах бани из оцилиндровки. Межвенцовые зазоры на рубленных постройках получаются слишком большими, поэтому волокно приходиться сворачивать в несколько петель. Технологически на качество это не влияет, но может серьезно затянуть процесс конопатки во времени.

Льняная пакля, благодаря тому оставшемуся в тканях небольшому количеству невысыхающих масел, обладает наилучшим демпфирующими качествами из всех возможных уплотнителей, как натуральных, так и синтетических. Пакля для бани очень хорошо подходит для уплотнения угловых замков, особенно рубленных вручную. При усадке сруб бани не издает пугающих скрипов и звуков, сам процесс происходит без каких-либо осложнений.

Единственным минусом остается невысокая стойкость льняного волокна. В бревенчатом доме конопатка из пакли будет стоять до 5 лет, в бане волокно выгорает за 2-3 года.

Технология заделки щелей

Конопатка сруба является несложным технологическим процессом, который можно выполнить своими руками. Это один из важных этапов строительства дома, который предусматривает ряд этапов.

Начинается конопатка с заделывания зазоров в стенах дома на этапе его сборки. Первичное утепление не способно полностью устранить все швы. Ведь по завершении строительства дом из бруса подвергается усадке и усыханию, что неизбежно приводит к появлению новых зазоров.

Всё это вынуждает проводить повторную конопатку после усадки стен деревянного строения уже через 6 месяцев после завершения строительных работ. За это время брус успевает высохнуть на 90%. Время, необходимое для усадки, зависит от нескольких факторов — качества материала, времени его заготовки, влажности и погодных условий. Полностью усадка строения завершается за 3 года. Заключительную третью конопатку проводят перед отделкой стен, когда сруб полностью даст усадку.

Дома из оцилиндрованного бревна отличаются по многим параметрам от строений из брёвен. Из-за идеальной формы и размеров щели в бревнах получаются очень узкими. Но даже в этом случае проводить конопатку нужно обязательно. Хотя тут обойтись собственными силами уже не получится. Придётся обращаться за помощью к специалистам. Ведь можно перестараться и набить маленькие зазоры слишком большим количеством утепляющего материала, а это может вызвать перекос стен.

Нужно ли конопатить брусовый дом и зачем это делают

Некоторые строители придерживаются мнения, что конопатка брусового дома – лишние финансовые и временные затраты. Объясняют они это тем, что строения из профилированного бруса почти не подвергаются усадке, а сама древесина уже обработана заранее. Но необходимо учитывать несколько существенных нюансов:

• Брус с естественной влажностью – относится к категории сравнительно дешевых строительных материалов, используется при создании строений класса «Эконом», требует обязательного утепления и сайдинговой отделки. Щели между венцами будут обязательно. При подсыхании такой сруб образует дополнительные широкие зазоры, потому что сам брус уменьшится в размере. Из-за них стена утратит свои теплоизоляционные возможности. Поэтому стены утепляются и конопатятся не менее трех раз.

• Профилированный брус – изобретен с целью экономии времени и финансов при постройке деревянного дома. Предварительная обработка помогает ему практически не усыхать в процессе усадки. Соединения типа «паз-шип» идеальны, брусы прилегают друг к другу с максимальной точностью, а в ходе строительства венцы утепляются натуральным материалом, расположенным между сцепляющимися частями. Но при любой обработке дом все равно осядет, да и гарантию на высокое качество абсолютно всего бруса редко дают даже самые опытные производители. Происходят подвижки, брус смещается, утеплитель может сминаться. Даже если в процессе усадки не появились видимые щели, то в межвенцовых пространствах все равно образовались зазоры. Они скапливают влагу и без обработки являются рассадниками плесени, гнили и грибка.

Приобретая профилированный брус, человек часто слышит, что ему не понадобится дополнительное утепление. Брус подогнан друг к другу вплотную. Между венцами уже проложена изоляция толщиной 5 мм, она защитит от сквозняков.

На самом деле, дом еще немного усаживается под собственным весом. Даже профилированный брус, высушенный в промышленных условиях, подвержен влиянию погоды. Может как набрать влаги, так и усохнуть. Незначительно, но этого достаточно, чтобы появились трещины, щели и мостики холода между венцами. Следом за эти появятся сквозняки, внутрь стен проникнет влага. Тепловая изоляция тоже нуждается в защите. Открытая, она может смяться, намокнуть и подгнить.

Если строительным материалом стал цельный брус или бревно с естественной влажностью, то деформация во время усыхания неизбежна.

Зная, как и чем конопатить дом из бруса, можно избежать:

• сквозняков;
• проникновения влаги и порчи древесины и теплоизоляции внутри стены;
• обледенения стен;
• потерю тепла.

После грамотно сделанной конопатки сруб будет служить надежным убежищем от холодов и долго не потребует ремонта

Конопатка проводится в три этапа.

В первый раз, когда дом только построен. Утеплитель кладется между венцами и закладывается в щели.

Второй раз конопатят уже выстоявшийся и осевший дом. Происходит это примерно через полтора года после постройки. Изоляцию заталкивают плотно, не оставляя пространства.

Существует несколько вариантов, как конопатить брусовый дом.

Метод «врастяжку» применяется для узких щелей и трещин в брусе.

Начинают процесс с верхних венцов, двигаются вниз, проходят по одному шву снаружи и внутри. Чтобы дом не перекосило, лучше работать на всех четырех стенах одновременно.

Сначала утеплитель закладывают руками, потом проталкивают глубже конопаткой, под конец бьют по ней киянкой, чтобы уплотнить изоляцию. Продолжают до тех пор, пока лопатка не станет заходить в щель меньше, чем на полтора сантиметра.

Иногда широкую ленту утеплителя укладывают между брусьями во время монтажа стен, так, чтобы она свисала на две стороны. А потом заталкивают ее внутрь.

После окончания работ высота сруба увеличится на десяток сантиметров.

Как конопатить углы

Чтобы дом не выстужался, обязательно нужно утеплить углы. Делают это изнутри.Берут кривую конопатку, длинную прядь изоляции. Прикладывают прядь ко шву, равномерно распределяют и заталкивают внутрь.

Утеплить дом своими руками возможно, главное проявить терпение.

Чем можно конопатить сруб

Есть большой выбор вариантов, чем конопатить сруб. У каждого материала свои особенности, свои сильные и слабые стороны, но все они отвечают общим требованиям к утеплителю: хорошо удерживают тепло, не выделяют вредных веществ, сохраняют свои свойства в течение длительного времени.

Ниже мы приведем список наиболее популярных для конопатки сруба материалов.

Джут для конопатки сруба

Джут отличается высокой прочностью и не впитывает влагу. Сделан он из натуральных компонентов. Джут обеспечивает отличный уровень теплоизоляции помещения.

Есть три формы, в которых производится межвенцовый джут:

• Джут пакля – это жёсткий, но неплотный материал, неудобен тем, что конопатку им нужно проводить несколько раз.
• Джут-войлок – достаточно плотный и в то же время гибкий утеплитель. Однако в нём часто заводятся насекомые. Поэтому перед конопаткой материал нужно обработать от паразитов.
• Джут-лён – по внешнему виду и свойствам очень похож на льноватин.

Конопатим сруб паклей

Паклю очень часто используют для конопатки. Она может быть из пеньки, джута или льна. Даёт хорошую теплоизоляцию помещения. Однако пакля подвержена гниению. Утепление сруба эти материалом – непростая задача, потому что её достаточно трудно заложить в щели между брёвнами.

Пакля – самый дешёвый вариант утеплителя. Но по своим эксплуатационным качествам она уступает остальным материалам. Пакля при усушке сруба быстро начинает гнить и рассыпаться в труху. Поэтому через несколько лет процесс конопатки придётся повторить. Считается, что срок службы пакли – 3 года. После этого её рекомендуется заменять.

Конопатка сруба мхом

Мох – это материал, который на протяжении многих веков используется для конопатки срубов. У него есть свои сильные стороны. Например, антибактериальное вещество природного происхождения, благодаря которому в мхе не размножаются микроорганизмы. Ещё этот утеплитель даёт высокий уровень теплоизоляции.

Но есть нюансы. Если использовать чересчур влажный мох, то вскоре древесина начнёт гнить. Пересушенный же материал будет крошиться. Это при том, что перед применением мох тщательно вымачивают, а затем просушивают на солнце. Кроме этого цена мха для конопатки довольно высока.

Тем, кто задумывается, как правильно конопатить баню своими руками, стоит учесть, что работа с мхом – сложная процедура, требующая опыта. Мох необходимо правильно уложить, иначе он не даст нужного эффекта.

Льноватин: подходит ли для конопатки

Льноватин – это материал из волокон льна. Он имеет неплохие теплоизоляционные свойства, при этом полностью экологически чист. Сильная сторона льноватина в том, что он способен впитывать и отдавать влагу при перепадах влажности воздуха. Это препятствует гниению древесины.

Однако служит льноватин недолго – до трёх лет. В нём быстро заводятся насекомые, поэтому нужно раз в год проводить обработку. А если речь идёт о бане, то такая обработка не пойдёт на пользу атмосфере в парилке. Льноватин очень похож на джут, однако он жёстче и прочнее.

Можно ли конопатить герметиками

Перед тем, как конопатить баню, стоит обратить внимание на такой материал, как синтетический герметик. Им легко и удобно пользоваться, кроме того он не оставляет щелей и зазоров

Составы имеют различный цвет, поэтому легко подобрать герметик под определённую породу дерева.

Часто герметики используют в комплексе с другими материалами для конопатки. Например, с джутом или льноватином. С помощью состава можно создать ровный слой утеплителя. Продаётся такой материал в форме труб или брикетов. Этот способ не требует повторной конопатки сруба даже через длительный промежуток времени.

Герметик подходит только для конопатки срубов из оцилиндрованного бревна. Причём пазы в нём должны иметь полукруглую форму. Иначе он не сможет схватиться.

Продолжение конопатки стен

Натуральные уплотнители реализуются в виде тканевой ленты и ваты.

Второй этап конопатки стен состоит в том, чтобы заложить внешний слой утеплителя. Для этого может быть использован либо тот же самый материал, что и до этого, либо какой-нибудь другой. Главное, чтобы он был качественный и простой в применении. Этот процесс намного проще и заключается в основном в фиксировании второго слоя утеплителя, но не с помощью трамбовки между бревенчатыми срубами, а в применении дополнительных материалов, к примеру, деревянных планок.

Второй этап конопатки срубов не все применяют, но он предоставляет дополнительную гарантию, что она на первых порах не будет покорежена, а усилия хозяина не пройдут даром.

Внешний слой утеплителя добавляется без особых усилий. Желательно, чтобы утеплитель был чуть тверже, чем внутренняя кладка. Причем второй этап пройдет лучше, если в процессе использовать толь, сложенный в несколько листов. Таким образом должна получиться не сильно широкая, размером максимум в человеческую ладонь, но по длине укладки в зазор между бревенчатыми срубами лента.

Иногда используют веревку толщиной с канат, но этот способ более трудоемкий и требует дополнительного использования разных крепежных растворов. Однако он недолговечен, так как крепежные растворы качественно скрепляют кирпич, а не бревенчатые срубы.

Дорожку из толя либо прессованного мха (что также можно использовать, причем качество не потеряется) конопатят на место первой конопки. Сразу же с укладкой такого рода утеплителя закрепляют результат посредством фиксации поверх деревянными планками. Дерево желательно подобрать не сильно тонкое и не слишком толстое.

Такого рода дома приятны и уютны для проживания. Греет душу запах дерева; он будит в душе воспоминания о детстве и связанных с ним приятными воспоминаниями.Чтобы не растратить душевное тепло и в зимние холода, строительство дома из сруба должно быть совершено с соблюдением всех технологических тонкостей. Важным аспектом данного вопроса является утепление стен.

Чем обусловлена необходимость применения в строительстве домов из сруба конопатки?

Задача конопатки деревянного сруба – ликвидировать появившиеся между бревнами зазоры. Конопатка делает деревянный дом теплым, ведь ни зимой, ни осенью стены пропустить холод в него не могут. Принято называть конопаткой и материал, предназначенный для заполнения щелей в бревнах.

В России конопатка деревянных срубов применяется давно. В основном в России строили из дерева, а профессиональные конопатчики были всегда в цене. Определялось такое отношение к ним тем, что, обладая профессиональными умениями, настоящий мастер исправлял все связанные со строительством недостатки, включая перекос сруба. Происходила передача умения от отца к сыну. Конопатчики могли образовывать артели, и тогда, выполняя работу, они заранее знали, что сделают ее качественно. Хотя проверить на практике качество работы конопатчиков можно было с наступлением холодов.

Собственноручно конопатить – это считается тяжелой физической работой. Если Вы определились, что справитесь с этой работой собственными силами, – правильно выберите для конопатки материал и . Должна неукоснительно соблюдаться технология процесса.

Конопатится при использовании молотка – он весит 300-400; стамески в 20 мм. Также будут нужны резиновая киянка и конопаточная лопатка.

Лучше всего провести первичную конопатку сруба полгода спустя, после того, как он был собран. Вторичная конопатка проводится через 1,5 года после строительства – этого времени достаточно, чтобы произошла усадка дома. Если будет надобность, 3-й раз конопатку делают 5 лет спустя.

В деревянном срубе уплотняются стены. Видов их уплотнения существует 2. Они получили название «в растяжку» и «в набор». Второй способ предполагает, волокна утеплительного материала станут прядями и будут смотаны в клубок. Этими прядями будут набиты щели. С увеличением ширины щели, растет количество набитых в паз прядей. Конопатка «в растяжку» совершается отдельными прядями. После того, как между бревнами сруба заполнен зазор, из прядей формируется валик, который после вбивается в паз.

Как конопатить сруб

Для того чтобы правильно подобрать материал для конопатки, необходимо знать свойства, которыми он должен обладать (или хотя бы большинством из них).

• высокие теплоизолирующие показатели;
• влагостойкость и стойкость к температурным перепадам (материал работает в условиях постоянных атмосферных воздействий);
• безвредность для человеческого организма;
• стойкость к таким процессам как гниение и образование плесени, а также «неинтересность» для грызунов и паразитов;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• отсутствие резкого запаха;
• относительная долговечность (хотя бы 20 лет) при сохранении эксплуатационных характеристик.

Все материалы, используемые для утепления сруба, делятся на две группы: натуральные и синтетические.

В процессе сборки сруба уплотнительный материал расстилается как можно более ровным слоем, обязательно волокнами поперек паза, при этом необходимо, чтобы толщина утеплителя составляла около сантиметра, а его концы выступали с обеих сторон как минимум на 50мм. Над дверными проемами и оконными рамами можно проложить слой утеплителя толщиной до 4,5см. После завершения монтажа сруба материал скручивается в валик и забивается в щель при помощи специальной лопатки – конопатки

Особое внимание при этом уделяется угловым соединениям

Лопатку для проведения данной процедуры рекомендуется изготовлять из того же сорта древесины, что и сруб, так как при изготовлении из более твердого материала в процессе работы она будет неизбежно повреждать бревна, образуя сколы, царапины и вмятины.

Существует два способа конопатки: «в растяжку» и «в набор».

Конопатка «в набор» применяется для дополнительной обработки швов после того, как дом даст необходимую усадку, или же для ликвидации широких щелей и пазов.

Нужно помнить, что конопатка представляет собой весьма сложную технологическую операцию, требующую наличия особых профессиональных навыков и большого опыта работы, поэтому выполнять данную процедуру должны исключительно высококвалифицированные мастера – конопатчики.

Несмотря на наличие целого ряда преимуществ, таких, как экологичность, хорошая теплоизоляция и надежная ветрозащита деревянной постройки, конопатка сруба имеет и некоторые недостатки.

Вы должны знать, что перед конопаткой сруба не должны производиться никакие отделочные мероприятия, т.к. во время поднятия конструкции они сразу же повредятся.

Правильная конопатка сруба подразумевает утепление межвенцевого пространства ярусами (от нижнего к верхнему). Сначала конопатим самый нижний стык (между первым и вторым венцом). Делать это необходимо по периметру, начиная от одного угла и заканчивая им же. Как только ярус будет утеплен, нужно переходить на вышележащий венец.

При конопатке сруба необходимо тщательно забивать утеплитель на углах, т.к. данные узлы нуждаются в этом больше всего (из-за наличия замков и сложных пазов).

Существует два способа конопатки сруба своими руками: «врастяжку» и «внабор». Первый способ применяется, если зазоры между венцами небольшие, соответственно, второй предназначен для широких щелей. Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Для конопатки сруба «врастяжку» вам понадобится прядь утепляющего материала на длину всей щели. Сначала необходимо затрамбовать в зазор одну сторону пряди, после чего вторую сторону согнуть (как показано на картинке) и тщательно забить разбивной либо наборной конопаткой.

Видео урок конопатки сруба своими руками

Как вы видите, технология конопатки бруса своими руками довольно непростая и требует определённых навыков работы!

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: гидроизоляция бани своими руками!

Конопатка стыков паклей

Чуть сложнее выглядит порядок действий при заделке межвенцового пространства пучками волокон, например паклей или льняной пряжей. После зачистки шва между бревнами, будущее место укладки пакли затирают смесью формальдегида спирта и льняного масла. Можно пропитывать дезинфицирующей смесью отдельные канатики перед укладкой в стену бани.

Конопатить стену бани нужно в той же последовательности, что и при использовании ленты. Если толщина шва невелика, то укладывать материал можно сразу сворачивая из волокна канатики в 2-3 мм толщиной. Приложенный к зазору туго свитый валик из пакли, без ударов, аккуратно задавливают лопаткой в щель.

Для следующего прохода сворачивают из пакли шнур толще, примерно 3-4 мм, на этот раз конопатить шов нужно с усилием. Для последнего прохода сворачивают толстый канат, иногда до 8 мм. Материал забивают в щель так, чтобы краешек выступал над линией венцов бани не более чем на 3-4 мм.

Если между венцами встречаются широкие полости, их конопатят дополнительными канатами, свитыми из пакли с подмазкой из любого эластичного клея на каучуковой основе. Таким же способом забивают трещины в бревнах стен бани. Отремонтированные участки дополнительной затирают акриловой пастой.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin