Фундамент для деревянного дома

Тип фундамента

Рассмотрим каждый фундамент, который можно возвести на наших грунтах. Начнем с самого распространенного.

Ленточный – самый простой из часто используемых. Бывает мелко или глубоко заглубленным. Это железобетонная лента для несущих стен здания. Он может быть как монолитным, так и выполненным из отдельных железобетонных блоков. Чем более пучинистый грунт, тем глубже делают «посадку», препятствуя неравномерной усадке и разрушительным процессам в постройке.

Плитный – по факту состоит из одной железобетонной плиты, которую делают стартовой площадкой стройки дома. Чаще всего используют на пучинистых землях или почвах с небольшой несущей способностью. Имеет некоторые недостатки:

• стоимость проекта, изготовление, доставка и установка – ничего из этого невозможно сделать не узкоориентированному профессионалу;
• разводка коммуникаций (тепловые сети, водопровод и канализация, другие коммуникации) – тоже должна быть внесена в проект, так как некоторые ее элементы вмуровываются в фундамент при его отливе.

Еще одна разновидность: свайный фундамент – разделяют на три группы, в зависимости от использования определенного вида расходных материалов:

1. Забивные сваи – это железобетонная колонна, которая вбивается в почву высокой несущей способности. Чаще используют для возведения высоток либо на болотистой местности (тогда работы производят зимой). Достаточно дорогой вариант, требующий специальной техники для доставки и установки.
2. Сваи буронабивные – проще говоря, скважина, залитая бетоном с основой-арматурой. Над землей же делают опалубку необходимой высоты. Сегодня это популярный и недорогой вид фундамента, где можно обойтись своими силами, не обладая особыми спецнавыками. А применять такой буронабивной свайный фундамент можно и на скалистых, пучинистых и даже болотистых грунтах.
3. Сваи винтовые – эту технологию стали использовать сравнительно недавно. Применяя металлические трубы с конусоподобным окончанием и приваренной спиральной металлической полоской на конце. Их ввинчивают, а нагрузка распределяется не на сам фундамент, а на подземную его часть – эти самые конусы и спиральки. Такой фундамент быстро монтируется, недорогой, легок в использовании и долговечен при условии обработки металлических частей антикоррозийными веществами. Идеально подойдет для деревянных построек: домов, бань, беседок, строений хозназначения.

Отличительной чертой свайных фундаментов есть то, что его глубина должна превышать слой промерзания земли, а на территории севера это может составлять до 3-х метров. К тому же почти всегда необходимо дополнительное утепление полов изнутри.

Самодельный фундамент для деревянного дома

А теперь поговорим про обустройство своими руками самодельного ленточного фундамента для деревянного дома, который будет имитировать блоки. После того как подготовка территории окончена, выкопайте траншею под фундамент и займитесь приобретением материалов. Вам понадобится:

• гравий и песок;
• бетон;
• армирующий каркас (площадь дома, умноженная на 4);
• эластичная крепка проволока;
• деревянные подкладки;
• проникающее гидроизоляционное вещество;
• ДСП или шифер для опалубки.

После этого хорошо разровняйте дно, утрамбуйте и подсушите грунт. Теперь можете приступать к устройству дренажа. Насыпьте сначала песок, а затем гравий. Общая высота такой песчано-гравийной подушки составит около 20-25 см. Теперь вам нужно сделать специальный бетонный слой, который будет удерживать на себе тяжесть основания. Он выкладывается слоем раствора (бетон) высотой около 10-15 см. При укладке смотрите, чтобы поверхность была ровной. Сверху бетонной арматуры нанесите гидроизоляцию.

Схема ленточного фундамента.

Примерно через 2 недели можно приступать уже и к монтажу основания. В качестве него послужит армирующий каркас, который состоит из нескольких стержней прочной арматуры. Она выкладывается поперечно друг другу в несколько рядов (обычно в 4 ряда), после чего ее нужно будет аккуратно связать в нескольких местах прочной эластичной проволокой. От этого каркас арматуры будет прочно держаться. Сверху по периметру проложите деревянные подкладки, которые послужат в качестве ленточного основания.

Теперь принимайтесь за опалубку. Для этого может быть использовано как дерево (например, ДСП), так и обыкновенные листы шифера. Установите выбранный материал вплотную друг к другу. После этого вам остается обустроить как следует небольшую траншею вокруг фундамента. Для этого подойдет обычный бетон с добавлением в него среднефракционного щебня. При перемешивании старайтесь, чтобы бетон не содержал комочков. Смесь нужна максимально однородная и густая.

Чем лучше качество смеси, тем меньше вероятность того, что она подтечет под опалубку. После высыхания можете для дополнительной защиты нанести в несколько слоев еще раз гидроизоляцию. готов! Через 1,5 недели после заливки траншеи можете приступать к строительству.

Выбор фундамента под деревянный дом

Правильный фундамент под деревянный дом должен выбираться исходя из двух факторов — геодезии строительного участка и массогабаритных характеристик возводимого здания. Вес деревянных домов значительно ниже, чем у кирпичных строений, что позволяет поднять такое здание на недорогих и быстровозводимых фундаментах винтового, столбчатого типа либо МЗФ.

А вот с геодезией участка дела обстоят сложнее. Если грунт на объекте пучинистый, склонный к горизонтальным сдвигам либо низкоплотный, потребуется строительство капитального фундамента глубокого заложения, который сможет обеспечить зданию требуемую надежность.

Столбчатый фундамент

Фундамент столбчатого типа состоит из двух составляющих элементов — опорных столбов и соединяющей их рандбалки. Столбы могут выполнятся в монолитном виде либо быть сборными (из кирпича, камня либо ФБС блоков).

Устройство монолитных железобетонных столбов выполняется посредством бурения скважины, установки в выемку опалубки (из асбестовой трубы либо собранного в рулон рубероида) и ее бетонирования. Также выполняется усиление столбов армированием. Столбы из ФБС блоков заметно проигрывают монолитным опорам в долговечности.

Рандбалка столбчатого фундамента — конструкция, соединяющая столбчатые опоры между собой и равномерно распределяющая между ними исходящие от здания нагрузки. Для изготовления рандбалки используется брус, швеллер либо монолитная железобетонная лента.

Использование опорно-столбчатого фундамента для строительства деревянного дома возможно в условиях не склонных к пучению и сдвигам грунтов, поскольку в проблемной почве столбчатые опоры не имеют достаточной устойчивости. На столбах можно поставить сруб либо каркасник высотой 1-2 этажа.

Винтовой фундамент

Один из оптимальных типов фундамента под деревянное здание — винтовые сваи. Среди их преимуществ — минимальная стоимость (под проект дома 7*7 м полноценный фундамент обойдется вам в 35-40 тыс), быстрые сроки монтажа (2-3 дня), устойчивость в сложных грунтах и возможность вести строительство на склоне, без выравнивания участка.

Сруб на винтовых свай

Стандартный диаметр свай для малоэтажного строительства — 89 и 108 мм. Устройство обвязки выполняется из бруса либо швеллера, также практикуется использование ленточного ростверка из железобетона. Монтаж винтовых свай может осуществляться в ручную, посредством их завинчивания с помощью рычага, либо с применением механизированной техники — кабестанов.

Винтовой фундамент лучше применять в условиях пучинистых грунтов, в которых не выгодно устройство заглубленного ленточного фундамента. 

Ленточный фундамент

Существует два типа ленточного фундамента: мелкозаглубленный — размещенный на поверхности грунта либо углубленный на 30-80 см, и фундамент глубокого заложения — опорная подошва ленты находится на 20 см ниже границы промерзания почвы (1.2-2 м). Мелкозаглубленный применяется на стабильных, непучинистых грунтах, глубокозаглубленный — на почве, склонной к пучению.

Проект заглубленной ленты сопровождается большими финансовыми затратами, что делает ее устройство нерациональным (при наличии винтового аналога), тогда как мелкозаглубленный ленточный фундамент является одним из лучших типов фундамента для деревянных домов любой этажности в несклонном к температурному расширению грунте.

Монолитный ленточный фундамент можно залить из бетона, сборный — сделать из ФБС блоков. В плане долговечности и надежности предпочтительнее монолитные фундаменты своими руками.

Если проект дома предусматривает наличие подвала либо погреба, по периметру ленточного фундамента обязательно должны присутствовать вентиляционные продухи. Устройство продухов является частью требований по безопасности, поскольку подвальное помещение является местом скопления радиоактивного газа — радона. Продухи выполняются диаметром 10 см, по 2-3 шт. на каждую стену здания. Закрывать зимой продухи, тем самым препятствуя вентиляции, запрещается.

Ленточный каркас

В этом случае по периметру здания выкапывается траншея под ленту

В этом случае по периметру здания выкапывается траншея под ленту. Здесь стоит учитывать глубину промерзания грунта, но оптимальной для средней полосы России является глубина ленточного каркаса 60-80 см.

• Дно траншеи хорошо трамбуется и засыпается слоями песка и гравия по 10 см каждый. Эти слои пирога также уплотняются.
• После этого в яму устанавливают опалубку и арматурную сетку. При этом стоит знать, что по углам фундамента пруты нужно исключительно гнуть под вязку. Запрещено стыковать прутья арматуры один с другим в местах углов дома.
• В опалубку с арматурой заливают бетон и ждут его полного высыхания.
• После того как одна часть залитого фундамента просохнет полностью, на него устанавливают временные опоры и приступают к устройству фундамента с другой стороны дома.

• По окончании работ необходимо тщательно гидроизолировать фундамент и нижние бревна венца дома своими руками. После этого оставшиеся земельные пустоты необходимо засыпать грунтом и хорошо утрамбовать его.
• Как только фундамент будет полностью готов, дом также поэтапно, синхронно и плавно опускают на место.

Свайный фундамент

В этом случае для устройства фундамента используют от 8 до 10 свай

В этом случае для устройства фундамента используют от 8 до 10 свай. Работы выглядят следующим образом:

• Под уже поднятый дом загоняют двутавровые балки, которые сыграют роль ростверка. Их располагают под несущими стенами и наружными.
• Теперь в грунт вкручивают сваи попарно на расстоянии около 20-30 см от наружных стен здания. Уровень свай в горизонтальной плоскости контролируют таким образом, чтобы они стали опорами для ростверка. По вертикали сваи контролируют уровнем.
• После монтажа свай их внутреннее пространство для большей крепости можно залить своими руками бетонным раствором.
• Верх лишнего металла срезается и на него наваривается оголовок, на который будет упираться ростверк.
• По окончании работ старый каркас демонтируется, а дом плавно опускается на новое основание.

Проведение работ по замене старого фундамента своими руками требует осторожности, профессионализма и обязательного соблюдения всех технологий. Поэтому если у вас есть хоть малейшие сомнения в своих силах, лучше пригласите специалистов для выполнения работ

Типы и виды фундамента для строений из дерева

Типы и виды фундамента

На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• плитный.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день.  Ее можно разделить на следующие группы:

1. Заглубленная.
2. Мелкозаглубленная.
3. Незаглубленная.

Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

1. Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке  должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
2. Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
3. Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
4. Установка распорок.
5. Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
6. Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
7. Заливка бетона.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

1. Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
2. Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Свайный фундамент

Свайный фундамент

Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

Свайная конструкция  устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

Плитный фундамент возводится следующим образом:

1. Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
2. Создание подушки из цемента и песка.
3. Укладка арматуры.
4. Заливка бетоном.

Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Защита основания

Деревянный фундамент чаще используют в строительстве малогабаритных строений — бань, сараев, теплиц

Эксплуатационный срок службы деревянных изделий не велик, максимум он может достигать до 30 лет и то только в том случае, если будет правильно выполнена своими руками обработка материала.Если пренебречь этим и перед установкой не покрыть поверхности, то после наступления зимнего времени дерево начнет загнивать, вследствие чего опора полностью будет разрушена спустя 2 года. Соответственно эксплуатация дома на таком основание станет невозможна.

Некоторые люди, не имеющие опыта в строительстве, устанавливают ленточный тип основания своими руками без предварительной обработки материала, считая, что выполнить ее можно после завершения строительных работ. Но это грубейшая ошибка в строительстве дома, которую допускать, ни в коем случае нельзя. Так же следует знать, что ремонт считается не только очень сложным, но и затратным в плане финансовых средств.

Для экономии можно в качестве обработки фундамента использовать такие методы, как:

Производится полная очистка ствола от наличия коры, а затем при помощи газовой горелки обжигается нижняя сторона бревна. Она в дальнейшем будет погружаться в слои грунта

Важно при этом не сжечь материал, иначе фундамент утратит свои достоинства.

В качестве антисептического действия можно ствол дерева покрыть дегтем, жидким битумом или транспортным маслом. Используя эти подручные средства, можно своими руками защитить основу дома от быстрого разрушения.
Защита опор фундамента при помощи рубероида

Этот материал считается хорошей гидроизоляцией, по этой причине его можно использовать в защитных целях. Чтобы увеличить надежность столбов,первым делом можно обмазать их битумом, а затем обернуть в рубероид, обязательно это действие следует выполнить несколько раз.

Причины разрушений

Зачастую с годами эксплуатации деревянный дом может начать разрушаться просто на глазах. Могут перекоситься окна и двери, наблюдается проседание стен, возникают трещины. Всё это происходит по одной простой причине — деформируется фундамент здания. Чтобы этого избежать, вы должны тщательно следить за состоянием основания.

Сначала детально изучите фундамент. Узнайте, что именно вызвало его разрушение. Как правило, это происходит из-за того что несущая способность грунта изменилась, сам фундамент утратил былую прочность. В первом случае такое происходит из-за того, что изменяется давление на грунт. Вес конструкции и прилежащей территории становится тяжелее, например из-за неправильного отвода дождевой воды или увеличения уровня грунтовых вод. Это размывает основание. Во втором случае, естественно, неправильный выбор фундамента или некачественный материал и недобросовестное его возведение.

Очень важно правильно разобраться, которая из причин повлияла на разрушение

Анализ состояния фундамента

Перед выполнением работ по ремонту фундамента дома своими руками следует обследовать дом с целью выявления характера разрушения конструкции. Для этого сначала выполняется визуальный осмотр основания. Задача этого мероприятия заключается в определении наличия видимых дефектов целостности конструкции.

Наличие трещин на здании служит признаком промерзания грунта в период сильных холодов с последующим сезонным подтаиванием. Такое состояние дел не является тревожным признаком, поэтому достаточно проведения косметического ремонта.

При образовании трещин не только на поверхности дома, но и распространение их на фундаменте служит поводом для тревоги. Для выяснения характера поведения трещин делают на ней метку, которая покажет динамику процесса. Если не происходит увеличения трещины, то проводят косметический ремонт для удаления дефекта. В случае, когда трещинообразование продолжается, следует выяснить причину, которая приводит к такому явлению.

Маячок

Простейший маячок выполняют из раствора гипса с добавлением цемента, которым замазывают трещину. Число таких маркеров должно быть не менее двух на каждой трещине, и располагаются они в разных местах. Маркеры нумеруются, а дата их нанесения заносится в журнал. При увеличении трещины происходит растрескивание маячков. Дату этого явления фиксируют. Таким образом, можно определить скорость растрескивания и ход развития трещины. По типу смещений определяют место, в котором происходит нагрузка на трещины.

С целью получения более точных данных о происходящих процессах роют шурфы. Этот метод требует больших затрат труда и времени. В этом случае шурф представляет собой яму, глубина которой равна заглублению фундамента, Угол наклона шурфа такой, что имеется возможность вплотную приблизиться к основанию дома.

При определении мест, где требуется копать ямы, обращают внимание на наличие деформаций фундамента. Итогом такого изыскания является определение глубины фундамента, параметры и состояние гидроизоляции, объем грунтовых вод

Свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом

Свайно-ростверковые конструкции, состоят из бетонных или стальных свай, имеющих прямоугольное, а порой круглое сечение. Изделие погружаются в скважины, где опираются на плотные слои грунта.

Внимание! Глубина погружения свай, зависит от массы здания, чем он оно тяжелее, тем сильнее в землю вбиваются конструкции.

Повысить устойчивость к отрицательным температурам, сделав изделие прочным на изгиб, поможет процедура армирования, дополнительно создающая высокий уровень сейсмической устойчивости.Неотъемлемым элементом конструкции служат свайные оголовки, связываемые промеж собой ростверком, представляющим собой, монолитную ленту из железобетона. Вместе с этим он выполняет функцию опоры, служащей основой стенам строения. Ростверк обеспечивает распределение нагрузки равномерно по всей площади основания.

Внимание! Неизбежно возникают растягивающие усилия, образующиеся в промежутках, имеющихся промеж свай. Компенсация их, осуществляется посредством армирования ростверка.. Ростверк изготавливается в виде железобетонных плит или ленты

Ростверк изготавливается в виде железобетонных плит или ленты.

Монолитный столбчатый фундамент

Для монолитных столбчатых фундаментов лучше всего подходят слабоувлажненные грунты, если в процессе подготовки котлована не просачивается вода.

Слабые грунты дополнительно укрепляются «цементным молоком», вырытые скважины – арматурными стержнями, соединенными сваркой в каркас. Контакт арматуры с грунтом недопустим.

Во время заполнения скважины, бетон заливается слоями и уплотняется штыкованием. По окружности скважины опускается толевая рубашка, изолирующая фундамент от контакта с грунтом, и тем самым, предохраняя фундамент от сил пучения.

Ни один из видов столбчатого фундамента не пригоден для зданий с подвальным помещением или цоколем. Их не применяют также в зонах с перепадом высот.

Не желательно прибегать к устройству столбчатого фундамента на слабонесущих грунтах и при возведении домов тяжелой конструкции.

Преимущества столбчатого фундамента: – экономичность ( в сравнении с ленточным фундаментом, трудозатраты и расходы на материалы можно сократить вдвое). – простота в сооружении.

Недостатки столбчатого фундамента: – неустойчивы в горизонтально-подвижных грунтах, – не приемлемы на слабонесущих грунтах для тяжелых возведений. – нет возможности обустройства цокольного этажа.

Разметка территории и выбор вида фундамента

Сначала вам нужно разметить территорию будущего загородного деревянного дома. Больше всего внимания уделите будущему расположению углов, которые целесообразно отметить на земле деревянными или пластиковыми колышками. После того как уголки расставлены, соедините все колышки между собой прочной веревкой или цветной леской. Это даст вам возможность лишний раз убедиться в ровности разметки территории дома. Подготовка территории завершена.

Схема разметки территории под фундамент.

Следующий этап вашей самостоятельной работы – определиться с .Для деревянного дома подойдет любой вариант (например, ленточный фундамент). Вариантов для устройства своими руками фундамента у вас может быть несколько. Для деревянного небольшого дома чаще всего выбирают столбчатый фундамент. Его будет вам вполне достаточно, если дом одноэтажный, то есть вес его слишком большим не будет. Однако у него есть и свои недостатки. Данный вид фундамента категорически не рекомендуется делать своими руками на мягкой почве. И при выборе такого фундамента о подвале можете забыть: его нельзя будет устроить.

Что касается фундамента из блоков, то это самый надежный вариант. вы сможете и подвал построить, и погреб, и сделать дом в несколько этажей. Но этот вариант более трудоемкий и дорогостоящий, так как вдобавок к расходным материалам вам еще придется нанимать кран для укладки блоков.

Есть еще и третий вариант – сделать своими руками основу фундамента, аналогичную плите. Такой тип является чем-то средним между столбчатым и . Он вполне надежен для небольшого одно- или двухэтажного деревянного домика. При желании можно будет даже сделать небольшой подвал, если подготовка грунта в данной местности осуществлена должным образом. Раскладка арматуры позволяет это.

А теперь поочередно для каждого из предложенных вариантов рассмотрим конкретный порядок возведения и технику необходимых работ, а также списки материалов и инструментов, которые необходимо иметь при себе, чтобы сделать все своими руками.

Материалы и инструменты

В идеале фундамент под старый деревянный дом заливается с привлечением строительной техники: кран, экскаватор, автобетоносмеситель. Однако привлечение спецтехники для выполнения работ заметно увеличивает смету и не всегда возможно по объективным обстоятельствам. Дома редко стоят на пустыре, обычно их окружают хозяйственные постройки, грядки с урожаем и фруктовые деревья. Чтобы сохранить целостность инфраструктуры, работы придётся выполнять вручную.

Для этого потребуются:

Домкрат.

Учитывая, что грузоподъёмное оборудование будет устанавливаться под каждый угол дома, запасаются грузоподъёмные инструменты в количестве четырёх штук. Чтобы упростить рабочий процесс, домкраты лучше использовать не механические, а гидравлические, с номинальным показателем грузоподъёмности не менее 10 т.

Строительный инструмент.

Старый фундамент придётся демонтировать, поэтому нужно подготовить ломы и кувалды. Если позволяет бюджет, можно арендовать отбойный молоток.

Опоры.

Заливка нового фундамента предполагает, что дом придётся поднимать. Для этого потребуются распорные клинья, бруски, кирпич или металлические балки. Особых требований здесь нет, главное, чтобы временные опоры обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку.

Деревянные щиты.

Они потребуются для создания опалубки под заливку бетонной смеси. Учитывая специфику применения, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере повышенной прочности.

Стальные пластины.

Элементы используются в качестве подложки под домкраты и нижние венцы дома для более равномерного распределения нагрузки при проведении подъёмных работ.

Арматура.

Потребуется для армирования фундамента. Чтобы обеспечить достаточную прочность, диаметр арматуры должен быть не меньше 12 мм.

Бетономешалка.

Если последующее строительство не предполагается, оборудование лучше брать в аренду. Компактная бетономешалка потребуется для замешивания бетонной смеси: выполнить такой объём работ вручную будет проблематично.

Вполне естественно, что для заливки бетона потребуется цемент, щебень и песок. Кроме этого, нелишним будет сразу приобрести гидроизоляционные материалы.

Виды фундамента под деревянный дом

Столбчатый фундамент

Этот вид наиболее распространен среди остальных. К тому же он идеально подходит для устройства на нем строений из дерева. При этом наиболее предпочтительным будет его укрепление с помощью камней или железной арматуры.

Итак, для его устройства — вырываются ямы, их количество должно быть рассчитано из общей площади возводимого строения.

После того как это сделано, их дно тщательно утрамбовывается. Затем на него насыпается подушка из песка высотой примерно 15 см, которая подвергается той же процедуре.

Сверху производится укладка кирпичей, которые впоследствии будут заливаться цементобетонной смесью. Чтобы укрепить данную конструкцию можно использовать арматуру, но ее предварительно нужно будет связать между собой.

Существует и более простой способ, чтобы устроить такой фундамент для деревянного дома своими руками. Для этого используются асбестоцементные трубы. Они устанавливаются в подготовленные ямы и заливаются смесью. Наиболее просто и быстро подготовить отверстия для них нужных размеров будет с помощью специальных бурильных установок.

Ленточный фундамент

Данный вид фундамента больше применяется при строительстве сооружений, обладающих значительной нагрузкой. По своей структуре они могут быть сборными или монолитными. Заданная ширина устройства фундамента будет зависеть от размера предполагаемой конструкции. К тому же при сооружении ленточного типа основания выходит уже практически готовый подвал, который потом будет необходимо лишь довести до ума. Немного подробнее о типах ленточного фундамента:

• сборные — заранее делается бетонная заливка, на нее в последующем устанавливаются блоки, на которые затем с помощью цемента укладывают остальные ряды;
• монолитные — в грунт втрамбовывается слой щебня, на который заливают цементный раствор, осуществляется по предварительно установленной деревянной опалубке.

Плитный фундамент

Такой фундамент своими руками укладывается под всей площадью строения. Он наименее подвержен воздействию сезонных явлений. Но все же у него есть некоторый недостаток, который выявляется при устройстве его на пучинистых грунтах. С наступлением морозов земля вокруг дома будет замерзать намного быстрее, чем под такой площадью фундамента, что может привести к появлению на нем трещин, или же даже выгибанию его в форме блюдца.

Для его устройства роется котлован, глубина которого зависит от вида местности. По типу столбчатого фундамента дно утрамбовывается и засыпается подушкой из песка и слоем щебня. Поверх него устилается гидроизоляция. Для укрепления производится армирование с помощью железных прутов, которые связываются между собой. Поверху котлована делается деревянная опалубка. Когда все необходимое сделано, можно приступать к заливке цементобетонного раствора.

Винтовой фундамент

Это известный фундамент своими руками, который все больше завоевывает популярность. Ведь чтобы его сделать не требуется много сил и времени. С помощью свай, которые представляют собой трубы со сделанными на их конце лопастями, они легко вворачиваются в грунт. Его преимущества:

• низкая стоимость по сравнению с другими видами фундаментов;
• для его устройства не требуется производить масштабные предварительные работы;
• его установка может осуществляться в любое время года;
• он отлично подходит для устройства рядом с водоемами и в местах с мягким грунтом;
• его изготовление не требует дополнительного укрепления.

Замена конструкции с поднятием дома

Подведение фундамента таким способом потребует наличия мощных пневматических домкратов, которые подводят под углы сруба и приподнимают. Подъем начинают с наиболее разрушенного угла, выполняют постепенно, не более 2-3 см за одно действие.

По мере движения дома вверх, под венцы подкладывают деревянные планки. Дом выравнивают по горизонтали, устанавливая по периметру дополнительные подпоры.

Подняв сруб на высоту не менее 20 см, начинают замену. Работа состоит из следующих этапов:

• Демонтаж основания. Разрушение начинают с углов, затем удаляются все части старой конструкции.
• Рытье траншеи, кладка на дно песчано-гравийной подушки.
• Заливка подушки бетоном. Высота слоя – 15-20 см.
• Укладка в траншею арматурного пояса. Арматуру помещают в траншею через 3 дня после заливки песчано-гравийной подушки, когда бетонный слой «схватится».
• Установка опалубки, залив бетона по стандартной технологии. Процесс заливки проводится непрерывно. Зачастую неопытные застройщики применяют поэтапную заливку, от чего бетон образует множество швов, теряет прочность.
• Дом можно опускать когда, полностью застынет бетон, не ранее чем через 20-30 дней. Окончательную прочность бетон приобретает через 40 дней после заливки. Процедуру опускания сруба проводят так же постепенно, как осуществлялось поднятие.

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin