Устройство фундамента под деревянный дом

Устройство столбчатого фундамента для дома из дерева

Схема столбчатого фундамента.

Итак, столбчатый фундамент для загородного деревянного дома представляет собой сооружение арматуры из сплошных колонн и столбов, большее количество которых сосредоточено по углам и у краев стен. Это своеобразный ленточный фундамент, так как столбы будут сплошным рядом протягиваться по всему периметру будущего дома. Чтобы устроить такую разновидность ленточного фундамента для деревянного домика своими руками, вам понадобится:

  • песок и гравий;
  • фундаментные столбы или материал для них (зависит от вида столбов);
  • рулетка;
  • деревянные подкладки для столбов;
  • проникающее вещество для гидроизоляции;
  • бетон для заливки траншеи.

Сначала осушите грунт, уплотните его катком и выполните дренажные работы. Вырыв траншею для фундамента, насыпьте в нее слоями песок и гравий, а только после этого принимайтесь за устройство арматуры из столбиков. Заранее пометьте места их устройства.

Когда вы определились с материалом, из которого будут столбы для такого ленточного фундамента, приобретите в необходимом количестве такой материал, после чего принимайтесь непосредственно за устройство столбов. Оптимальное расстояние между столбиками должно составлять примерно 2 м. То есть, чем больше и тяжелее дом, тем меньше расстояние между столбами и, соответственно, больше столбов вам придется устраивать.

Схема арматурного каркаса опоры.

Особое внимание уделите столбам не местах пересечения стен будущего дома и углов. Здесь желательно столбы ставить толще и сосредотачивать большее их количество

При устройстве столбы должны быть ровно установлены, а невидимая в будущем их подземная часть должна быть залита вокруг бетоном. Над землей желательно оставить 3-4 ряда кирпичей (для кирпичного фундамента) или около 0,5 м столба (дерево, бетон или бутобетон).

Поверх арматуры столбов желательно наложить специальные подкладки из дерева (туя или дуб) по периметру. Это намного увеличит надежность и срок службы вашего фундамента. Подкладки можно обмазать специальным гидроизоляционным проникающим веществом. Когда все это сделано, можете смело начинать укладывать поперечно листы дерева для пола в доме и приступать непосредственно к процессу самого строительства.

Песчаный и столбчатый фундамент

Под небольшие легкие одноэтажные домики и сараи на плотном непучинистом грунте можно устроить песчаный фундамент. Для него роют траншею на нужную глубину до плотного основания. Отрытый ров засыпают крупнозернистым песком слоями по 15 см. Каждый слой поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки должна быть шире толщины стены на 10 см. Не доходя до уровня земли на 25— 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15—20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором.

Столбчатый фундамент устраивают после срезания растительного слоя и подготовки песчаной подушки толщиной не менее 0,2 м. Размеры и число столбов рассчитывают в зависимости от массы сооружения. В среднем расстояние между столбами составляет 2 метра.

Для садовых домиков временного типа размером 6 х 6 м столбы можно делать размером 40x 40 или 50x 50 см, высотой — согласно проекту. Для обеспечения нормальной вентиляций дома между грунтом и нижним венцом обвязки устраивают просвет не менее 0,6 м. Столбы соединяют деревянными щитами, асбестоцементными плитами или кладкой в полкирпича, выступающими над уровнем земли или отмостки на 10—15 сантиметров.

Технология изготовления столбчатого фундамента проста: в грунте бурят скважину, помещают в нее асбоцементную или стальную трубу, которую затем заполняют бетонной смесью. Вместо труб можно использовать рулонный пергамин. Лист пергамина сворачивают в двухслойную трубу любого необходимого диаметра, чтобы внутренний и наружный концы листа перекрывались на 20 см.

Закрепляют лист шестью скрепками из проволоки диаметром 0,5 мм. Три скрепки удерживают внутренний край листа, три другие — внешний край в середине и по краям. Самодельную трубу устанавливают в скважину и заполняют бетонной смесью, которую тщательно уплотняют волоки диаметром 5—6 мм. Армируют всю поверхность плиты, а участки, на которые будут опираться стены, дополнительно армируют стержнями диаметром 8—12 миллиметров.

Посмотрите, как сделать фундамент своими руками – на видео показаны пошагово все технологические работы, от разметки до заливки бетонной смеси:

Виды фундаментов для частного дома, их особенности и устройство

Основная классификация фундаментов учитывает их конструктивные особенности. Самыми популярными являются следующие типы: ленточный, столбчатый, свайный и плитный. Также возможны различные комбинации.

Ленточный фундамент

Если посмотреть на фото ленточного фундамента, то становится понятно, откуда он получил свое название. Такой тип конструкции представляет из себя вкопанные в землю ленты, которые принимают на себя основную нагрузку от несущих элементов основной конструкции. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты. Таким образом, значительная часть нагрузки от стен распределяется на большую площадь.

При строительстве ленточного фундамента нет необходимости проводить подготовительные работы для грунта, поэтому он хорош, если нужно построить здание быстро. С другой стороны, он не рассчитан на большую нагрузку, поэтому оптимальным вариантом для использования ленточного фундамента являются одно- или двухэтажные дома.

Глубина заложения ленточного фундамента во многом зависит от материалов, из которых он выполнен, а также типа исполнения, выбранного при строительстве. Различают два основных вида ленточной конструкции:

  1. Сборный фундамент – выполняется из железобетонных блоков. Для сборки нужна специализированная техника, сами же блоки производятся на заводе.
  2. Монолитный – изготавливается сразу на строительной площадке (без промежуточного звена в виде завода).

Разметка территории

Схема разметки фундамента.

По окончании работ по проектированию можно приступать к разметке участка, на котором планируется возвести ленточный фундамент. Для этого нужно подготовить следующие инструменты:

  • штыковая лопата;
  • колышки;
  • леска;
  • рулетка.

Для более легкого проведения этой процедуры достаточно соблюдать последовательность выполнения следующих этапов:

  • в первую очередь производится очистка территории, на которой планируется построить дом, от камней, веток и сухой травы. Нужно добиться идеальной чистоты площадки, размер которой должен быть больше на 50 см с каждой стороны, чем показатели в чертеже. Это позволит сделать правильную разметку;
  • после того как участок будет очищен, удаляется верхний дерновой слой почвы, толщина которого должна быть 7-10 см, с целью предварительного выравнивания территории;
  • с помощью штапиков или любого другого материала выполняется контурное нанесение будущего основания на почву. Колышки фиксируются через каждые 30 см, а между ними натягивается леска.

В соответствии с разметкой необходимо вырыть траншею.

По окончании работ, связанных с составлением плана и нанесением разметки, нужно переходить к следующим этапам возведения фундамента. Для этого необходимо подготовить инструменты и материалы:

  • обрезная доска;
  • металлические прутья;
  • бетонная смесь;
  • лопата штыковая;
  • строительные гвозди;
  • битумная мастика или листовой рубероид.

Этапы строительства :

  1. В соответствии нанесенной разметки выкапывается траншея. Ширина ее должна быть равна 1,5, а глубина – 2,5 м.
  2. После того как траншея будет готова, нужно заложить опалубку, которая позволит получить ровную поверхность будущего фундамента.
  3. Следующим этапом выполняется фиксация армирующих элементов, в качестве которых рекомендуется использовать металлические прутки диаметром 1,5 см и длиной 2 м. Один конец прутка должен размещаться в почве, а другой в строго горизонтальном пересечении конструкции. Такое расположение арматуры позволяет повысить несущую способность фундамента.
  4. Теперь нужно выполнить засыпку подушки, для чего лучше всего использовать гидрогенный материал. Толщина подушки должна быть 30-35 см.
  5. Заливка основания бетонной смесью осуществляется только после завершения всех подготовительных работ. Для приготовления смеси можно взять в аренду на сутки бетономешалку. Также можно приобрести уже готовую смесь, приготовленную в заводских условиях. Продается она на заводах, специализирующихся на изготовлении железобетонных конструкций.
  6. По окончании заливки основанию дается время просохнуть на открытом воздухе. На это чаще всего выделяется 3-5 суток. Если же на улице погода пасмурная, сооружается навес из полиэтиленовой пленки, способной предотвратить попадание влаги на только что залитый фундамент.
  7. Через пять дней выполняется гидроизоляция фундамента. Для этого рекомендуется использовать битумную мастику, которую нужно положить на поверхность в один слой, и листовой рубероид.

Важно! Песок, используемый для приготовления бетонной смеси, должен быть чистым, без каких-либо вкраплений

Определяем характеристики основания

Первым делом нужно определить тип грунтов на участке предполагаемого строительства. Лучший способ это сделать – заказать инженерно-геологические изыскания. Специалисты определят:

  • точный тип грунтов и их характеристики;
  • наличие подземных вод и их характер;
  • составят план участка с учетом перепадов высот и особенностей местности.

Правда, такое удовольствие стоит дорого и занимает немало времени. Другой вариант – найти соседа по участку, который уже обращался за такой услугой и имеет на руках результаты экспертизы своей территории. Как правило, характеристики почв в одной местности имеют одинаковые свойства.

Если соседа с заключением не нашлось, можно попробовать определить тип грунта самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

  1. Выкопайте яму на глубину промерзания в регионе. Её можно узнать, воспользовавшись картой.
  2. Проанализируйте срез почвы по боковой стенке ямы.
  • Скальные грунты представляют собой каменистое и гравийное основание. Они достаточно крепкие, способны выдержать любой вес, не задерживают воду (при условии отсутствия включения в состав большого количества глины).
  • Крупные пески и хрящеватые грунты также отличаются низкой степенью пучинистости и крепким основанием.
  • Мелкопесчаные почвы – не лучший вариант для строительства. Они задерживают воду, которая застывает в верхних пластах и воздействует на фундамент выталкивающим и сжимающим способом. Это свойство называется пучинистостью.

Устройство фундамента под деревянный дом

Суглинки и глина – самый неблагоприятный тип грунтов. Их подвижность и плывучесть зависит от высоты залегания подземных вод. Но даже при их отсутствии зачастую хватает влаги от атмосферных осадков. На участке с такими грунтами образуются большие лужи, поскольку вода в землю уходит очень медленно.

Тип и глубина фундамента для каркасного легкого дома зависит от геологических условий территории.

Фундамент столбчатый или ленточный?

Применение для дома столбчатого или свайного фундамента с высоко расположенным ростверком накладывает определенные ограничения на конструкцию цокольной части здания. Цокольное пространство под полом первого этажа будет открытым и холодным. 

В доме не получится сделать на первом этаже полы по грунту. Придется устраивать цокольное перекрытие с хорошим утеплением. Железобетонное цокольное перекрытие довольно дорогое и тяжелое. Перекрытие по деревянным балкам не очень прочное и долговечное. Оно не обеспечивает хорошей звукоизоляции. Создает проблемы при устройстве полноценных теплых полов в бетонной стяжке.

Застройщики, чтобы обойти эти ограничения, часто устраивают заглубленный ростверк, подошва которого располагается ниже отмостки. В случае с заглубленным ростверком, приходится значительно увеличивать высоту ленты ростверка, до уровня минмум 0,5 м. от отмостки. Или на низком ростверке выкладывать высокий цоколь из кирпича, блоков до указанного уровня.

На рисунке ниже показаны два варианта фундамента для одного и того же дома — столбчатый с заглубленным ростверком и ленточный мелкозаглубленный.

У столбчатого фундамента ростверк, совмещенный с цоколем, поз.5, опирается непосредственно на опорную плиту, поз.2. Между лентой ростверка и грунтом оставляют воздушный зазор, чтобы компенсировать перемещение грунта при морозном пучении. Зазор ограждают плитным материалом, поз.6.

Слева — столбчатый фундамент с заглубленным ростверком. Справа — ленточный мелкозаглубленный фундамент. 2 — опорная плита 900х900 мм.; 4 — выпуск арматуры; 5 — ростверк-цоколь; 6 — ограждение зазора под ростверком; 7 — ленточный монолитный фундамент; 8 — уровень грунтовых вод.

Большая высота заглубленного ростверка фактически превращает конструкцию в ленточный фундамент с бесполезно торчащими снизу ногами столбчатых или свайных опор. Это значительно увеличивает стоимость фундамента и лишает столбчатый (свайный) фундамент каких-либо преимуществ по сравнению с ленточным. Наоборот, столбчатый или свайный фундамент с заглубленным ростверком и с высоким цоколем получится дороже, чем не заглубленный ленточный фундамент.

Читайте: Как сделать ленточный фундамент деревянного дома или бани с бетонными полами по грунту.

Как залить фундамент под сруб

Порядок при монтаже бетонной ленты:

1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.

2. Снять дерн.

3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.

4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.

5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.

6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.

7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.

8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).

9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.

10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.

11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.

12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.

13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.

14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.

15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.

16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.

Любая древесина, даже в том случае, если она обработана специальными средствами, разрушается гораздо быстрее, чем все другие существующие сегодня строительные материалы. При этом наиболее не защищены те места, в которых она соприкасается с фундаментом. Дело в том, что именно здесь древесина непосредственно соприкасается с влагой, землей и воздухом. Представленная ниже информация – пошаговая инструкция о том, как возвести фундамент для деревянного дома своими руками так, чтобы дом прослужил «верой и правдой» не один десяток лет.

Плитный фундамент для деревянного дома

Монолитная плита под деревянное строение используется только на сложных грунтах. Ее преимущество заключается в том, что при подвижках грунта строению не грозит деформация и разрушение.

Плитный фундамент возводится по следующей технологии:

  1. С помощью специальной техники необходимо вырыть котлован.
  2. Его дно хорошо выравнивают и обустраивают песчано-цементную подушку.
  3. Сооружают опалубку на высоту плиты.
  4. По всей площади укладывают арматуру.
  5. Заливают конструкцию бетонным раствором.

Редкость использования монолитной плиты связана с большими затратами на ее строительство.

Строение жилого и нежилого типа должно иметь соответствующее основание, выбранное по определенным критериям. Только в этом случае конструкция будет прочной и надежной, а в помещении — комфортно и безопасно.

Свайно-ростверковый фундамент

Это широко распространённый тип, универсальный в применении. Поскольку Россия не богата твердыми породами, на большей территории преобладают пучинистые грунты разной степени промерзания, для строительства зданий разного назначения и этажности применяют именно свайный фундамент. Столбы проникают глубоко в почву и фиксируются нижними концами в плотных слоях. За счет этого конструкция, опирающаяся на них, надежно фиксируется относительно поверхности земли.

Устройство фундамента под деревянный дом

Чтобы устроить свайный фундамент для каркасного дома своими руками, в первую очередь следует рассчитать количество столбов под конструкцию. Для этого необходимо:

  1. Заглянуть в проект, если таковой имеется. Если его нет, смотрите далее.
  2. Начертите периметр будущего дома на бумаге в масштабе. Обозначьте точками места установки свай (во всех углах, местах сопряжения стен, по периметру с шагом 1,5-2 метра). Поскольку каркасный дом имеет малый вес, усиление конструкции, скорее всего, не потребуется, поэтому достаточно обойтись простой расстановкой.
  3. Посчитайте количество отмеченных точек.

Следующим этапом будет решение, какие сваи использовать: готовые железобетонные или винтовые изделия с завода или залитые в готовые скважины на собственном участке.

  1. Готовые столбы заглубляют с помощью специальной установки. Их забивают до нужной отметки в обозначенных местах, затем срезают оставшиеся концы по уровню. Для облегченного здания достаточно купить сваи с минимальным сечением.
  2. Винтовые металлические опоры закручивают специальным устройством.
  3. Если принято решение о самостоятельном устройстве свай, то сначала производят бурение скважин, основания которых необходимо сделать более широкими для устойчивости. Глубина зависит от геологических условий местности. Необходимо добраться до твердого основания. Затем в полость устанавливают гидроизолирующий материал, например, полую трубу или скрученный рубероид. После этого закладывают каркас и производят бетонную заливку. Оптимально использовать раствор марки М300-М400. Хорошо, если в его состав войдут специальные добавки, наделяющие камень водостойкими свойствами.

Сваи установлены, теперь нужно устроить ростверк. В дальнейшем на него будет опираться стеновой каркас.

Ростверк может быть сборным или монолитным. Разница заключается в способе монтажа:

  1. Сборный монтируется на железобетонные сваи, увенчанные оголовком.
  2. Монолитный устраивают на строительной площадке: устанавливают опалубку, по мере необходимости по низу ростверка укладывают подушку из ПГС, гидроизолируют рубероидом и ставят готовый каркас, который связывают с арматурой свайных столбов. После этого производят заливку бетонной смеси.

Фундамент готов. Стоит отметить, что такая конструкция не подразумевает наличия подвального помещения.

Утепление и гидроизоляция

Фундаменты деревянного каркасного дома требуют особой отделки. Гидроизоляция желательна для всех конструкций ниже уровня земли для любого материала. Так элементы лучше сохраняются. Это особенно актуально при высоком уровне грунтовых вод.

Теплоизоляция фундамента и стен подвала обеспечит минимальные затраты на утепление пола первого этажа. В тех домах, где отсутствует подвал, пространство между перекрытием и землей можно засыпать керамзитом, песком. Эти материалы препятствуют вытягиванию тепла из нижнего помещения. Чтобы они не увлажнялись, можно проложить их рубероидным листом с обеих сторон.

Стены ленточного фундамента и ростверка прокладывают по наружной стороне плитами полистирола.

Ленточный фундамент под деревянный дом

Ленточный фундамент для деревянного дома

Ленточный фундамент один из наиболее распространенных видов фундамента. Он имеет одинаковое сечение по всему периметру. Его ширина должна быть на 50 мм. шире, нежели расчетная ширина стены.

Подвиды ленточного фундамента:

Виды ленточного фундамента для деревянного дома

Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Заливается по периметру здания и внутренних стен. Применяется если:

  • грунт на участке относится к категории пучинистых;
  • при значительной глубине промерзания грунта;
  • при пролегании грунтовых вод в непосредственной близости к поверхности почвы;
  • при наличии подвала, цокольного этажа, гаража;
  • в случае многоэтажного строительства.

Устройство ленточного фундамента деревянного дома

Технология строительства:

рытье котлована. Глубина фундамента под деревянный дом должна превышать уровень промерзания грунта на 200 мм. А ширина равняется расчетной ширине фундамента, плюс 400-500 мм. на опалубку и удобство работы;

устройство песчано-цементной подушки. Для этого на дно котлована насыпается слой смеси толщиной 150-200 мм. Чтобы уплотнить смесь ее нужно полить водой, а затем утрамбовать. Обустройство подушки позволит снизить нагрузку на фундамент в период между сезонами;

установка опалубки. Чтобы поверхность фундамента была ровной нужно сбивать опалубку с внутренней стороны, а гвозди забивать снаружи. Такой прием позволит упростить демонтаж опалубки.

Нюанс. Чтобы демонтированная опалубка могла еще пригодиться, советуем выбирать материал для её строительства исходя из дальнейших потребностей. Например, если вы планируете использовать металлочерепицу в качестве кровельного материала, используйте обрезную доску для опалубки. Если битумную черепицу, тогда отдайте предпочтение фанере. При этом с внутренней стороны опалубки нужно набить пленку. Таким образом, пиломатериал можно будет использовать для устройства стропильной системы.

чтобы опалубка не расползлась под напором бетона нужно установить распорки.

укладка арматуры. Металлические пруты могут быть уложены в несколько рядов. Однако следует помнить, что сварочные работы при связывании арматуры не проводятся. Крепление прутов арматуры между собой происходит с использованием проволоки;

между арматурой устанавливаются трубы. Они нужны для прокладки коммуникаций и вентиляции.

заливка бетона. При этом, если работа растягивается на несколько дней, то каждый предыдущий слой должен высохнуть. А заливка ведется методом «по мокрому».

Важно. После каждого этапа нужно проверять горизонталь строительным уровнем.. Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель

За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен

Прежде чем приступать к строительству здания, фундамент должен выстояться в течение нескольких недель. За это время фундамент может просесть и будет время устранить неполадки. В противном случае, усадка фундамента повлечет за собой усадку и деформацию стен.

Альтернативой монолитному фундаменту является блочный. В этом случае, блоки выкладываются в несколько рядов на необходимую высоту, скрепляются между собой цементным раствором и обвязываются армировочной сеткой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент. МЗЛФ чаще всего отдается предпочтение именно при строительстве деревянных домов. Поскольку вес деревянного дома значительно меньше кирпичного.

Высота малозаглубленного монолитного фундамента находится в пределах от 300 до 500 мм, поэтому применяется в тех случаях, когда нужно снизить расходы на строительство фундамента, без нарушения его технико-эксплуатационных характеристик.

Незаглубленный фундамент используется под временные или легкие небольшие деревянные строения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

два + два =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector