Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты.Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента

В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли

После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса. Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² – экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

• устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
• правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
• плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
• отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
• монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле. Однако если вы ищите, какой фундамент лучше и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Схема плитного фундамента

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м 2 ): 60/2,7 = 27,7 м 3.
4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м 2 : 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Порядок расчета плитного основания

Наиболее часто сложности с обустройством плитного основания возникают не непосредственно в процессе заливки, а на этапе расчетов. От правильности выполнения расчетов зависит, прежде всего, величина затрат на заливку фундамента – вам нужно купить столько бетона, сколького его требуется для заливки основания необходимого размера.

Для проверки того, сможет ли готовое основание выдержать массу будущего строения, нужно разделить суммарный вес строения и основания на площадь обустраиваемого фундамента.

Плитный фундамент

Например, несущая способность почвы на участке составляет 2 кг/см2. Аналогичный показатель для бетона равен 150 кг/см2 (меняется в зависимости от марки). В соответствии с этими данными фундамент вместе со зданием не должен оказывать на грунт нагрузку, превышающую 2 кг/см2. При нарушении данного правила постройка уже очень скоро начнет деформироваться.

Чтобы принцип расчета был более понятен, рассмотрите следующий простой пример.

Вы запланировали строительство двухэтажного здания габаритами 10х10 м. Площадь конструкции – 100 м2. Толщина фундаментной плиты – 200 мм. Приблизительный вес готового основания с учетом массы слоя арматуры будет равен 100 т.

Строение, имеющее стены толщиной 250 мм, будет весить порядка 130 т. С учетом отделки, коммуникаций, различного оборудования, мебели, предметов интерьера, людей и прочих объектов этот показатель можно увеличить примерно до 200 т (здание имеет два этажа, поэтому указанное значение является вполне адекватным). В результате суммарный вес строения и основания составит 300 т.

Разделив указанный вес на рассчитанную ранее площадь здания вы установите, что давление на грунт в этом примере будет составлять 0,3 кг/см2. Это нормальное значение, фундамент будет функционировать безо всяких нареканий.

Практически все необходимые расчетные данные вы всегда можете найти в действующей нормативной документации.

По возможности расчет плитного бетонного основания нужно доверять специалистам. Для максимально точного и качественного расчета исполнителю нужно знать основные свойства грунта на участке, климатические условия в регионе и ряд важных особенностей самого будущего строения.

Профессиональный расчет увеличит общую стоимость выполнения работы, зато вы будете точно уверены в надежности будущего фундамента и не переплатите за строительные материалы.

Этапы выполнения работ

Первая особенность проводимых работ – правильная разметка. Необходимо учесть возможное наличие террасы, веранды, любых дополнительных помещений. Качественный плитный фундамент в обязательном порядке должен быть монолитным

Выполняя разметку важно учесть подведение коммуникаций, а потому сделанная по всему периметру строения разметка, по своей ширине превышает его размеры не менее чем на метр.

Определяя глубину закладки плиты, принимают в расчет  качество грунта. Чем мягче грунт, тем глубже будет заложена монолитная плита

Этот показатель может составить от 50 сантиметров до одного метра или немного больше. В тех случаях, когда котлован вырыт глубже, чем требуется, отсыпку выполняют только песком, чтобы избежать возможной усадки. На этом этапе стоит позаботиться об обустройстве дренажной системы для отвода лишней воды, сделав небольшой уклон в сторону отвода.
Дно готового котлована отсыпают песком. Песчаная подушка представляет собой защитный слой, предотвращающий отрицательное воздействие на плиту со стороны пучинистого грунта, но не менее важно равномерное распределение нагрузки на грунт, которая оказывается постройкой. Важно, чтобы песок, используемый для создания подушки, был чистым. Недопустимо содержание мела, глины или иных примесей, дающих усадку.

Слой песка должен быть достаточно большим. Он не достигает уровня естественного грунта, то есть края котлована, не более чем на 20 сантиметров. Значимым этапом выполняемых работ является трамбовка. Песок, из которого выполнена подушка, необходимо тщательным образом утрамбовать, но предварительно позаботиться о подведении всех необходимых коммуникаций. Если глубина котлована достигает метра, то трамбовать песок следует послойно. Толщина каждого слоя не превышает 40 сантиметров.

Теперь настала очередь использовать геотекстиль. Он выстилается по всей поверхности и представляет собой своего рода преграду для смешивания песка с последующим слоем плитного «пирога». Проницаемость этого материала позволяет ему пропускать воду, а четкая граница между щебнем и песком обеспечит отсутствие деформации и проседания дома.

Поверх геотекстиля укладывают гравий или щебень. Именно этот слой отвечает за равномерную нагрузку на грунт и препятствует скапливанию воды. Влага проходит через гравий, геотекстиль и песок, не скапливаясь под основанием дома. На данном этапе при распределении гравия строителям понадобится нивелир. С его помощью можно абсолютно точно отметить горизонт во время очередного трамбования. Поверхность, подготовленная строго по уровню, также является необходимым условием для равномерного распределения нагрузки и отсутствия деформации разрушения фундамента и дома в целом.

Особенности конструкции плитного монолита

В чём заключается суть работы сплошной фундаментной плиты? В том, что она наиболее равномерно распределяет нагрузки от веса здания по поверхности нестабильного грунта. Это сравнимо с хождением по сугробам: ноги проваливаются, а если надеть лыжи или широкие снегоступы, можно без проблем удержаться на поверхности.

Определение просадочного грунта

Виды грунтов, относящихся к категории просадочных

Дом не обрушился только благодаря плитному основанию

Существует несколько инженерных решений таких фундаментов, о которых мы и расскажем далее.

Поверхностный (плавающий)

Термин «плавающий» применяется к малозаглублённой плите на том основании, что при подвижках грунта, связанных с явлениями пучения, она может изменять своё пространственное положение, сохраняя в целостности всё то, что на неё опирается. Плита может быть сплошной, ребристой или решётчатой, собираемой из пересекающихся сборных ЖБ балок.

Незаглублённая плита

Плиту в сплошном исполнении, с малым или нулевым заглублением (когда снимается только плодородный слой почвы), проектируют на грунтах, наиболее подверженных просадке и пучению — в том числе и насыпных.

Чем больше вес здания, тем меньше под ним будет деформироваться грунт. При этом исполнение плитной базы монолитное, из высокомарочного бетона, аримируемого профильными стержнями диаметром не менее 10 мм.

Верх плиты может выполнить и функцию цокольного перекрытия, но когда нужен высокий цоколь, его можно предусмотреть как в монолитном варианте (ещё на стадии бетонирования плиты), так и возвести из фундаментных блоков или кирпича. Соответственно, цокольное перекрытие в этом случае будет обустраиваться отдельно, поверх этой стенки.

Плита с цокольной стенкой (монолит)

Определение параметров

Профессиональное проектирование фундамента (как и всего дома), для индивидуальных застройщиков не всегда доступно в виду высокой стоимости данных услуг. Поэтому параметры конструкций чаще всего принимаются ими приблизительно, учитывая лишь «неснижаемый минимум».

В первую очередь возникает вопрос, какой должна быть толщина плиты.

Таблица 1. Варианты армирования и толщина основания

Тип постройки	Вариант армирования и толщина основания
Небольшие надворные постройки	Под хозяйственно-бытовые постройки: гаражи, бани, хозблоки, сараи, достаточно плиты толщиной 10-15 см с однорядным армированием сеткой.
Дома из облегчённых материалов	Для одно- или двух- этажных домов, возводимых из облегчённых материалов: на деревянном или металлическом каркасе; из ячеистого бетона; щелевого кирпича по технологии колодцевой кладки, плиту заливают толщиной 20-25 см, с закладкой двух рядов увязанной в объёмный каркас арматуры.
Каменные и бревенчатые дома	Под тяжёлые бревенчатые, брусовые, каменные, бетоноблочные и кирпичные дома с солидной шириной кладки, толщина плиты не должна быть меньше 25 см (если этаж один) и 30 см, если этажей два. Армирование так же предусматривается объёмное.

Стеклопластиковая арматура практически не уступает в характеристиках стальной

1. Диаметры арматуры в каркасе могут быть комбинированными. В таком случае, большие стержни располагают ближе к подошве фундамента, а меньшие – в верхнем ряду. Пруты могут применяться не только стальные, но и композитные, из стеклопластика.
2. Мелкозаглубляемую плиту обычно заливают заподлицо с поверхностью грунта. Глубина котлована складывается из суммарной толщины всех слоёв — в том числе: песчано-щебёночного подстилающего слоя, который занимает основную часть объёма котлована; подбетонки; гидроизоляционных прослоек.
3. В среднем получается пирог толщиной 65-75 см. Заглубляют его только в том случае, когда проектом предусмотрен цокольный этаж или подвал. Высота его стен и определяет уровень заложения фундамента.
4. Площадь плиты должна с каждой стороны выходить за пределы контуров стен. Объём бетона рассчитывается путём перемножения её длины, ширины и толщины. Для основной заливки используются смеси класса В20, на подбетонку — В7,5.

Класс прочности бетона В20

Технология монтажа бетонной плиты

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента достаточно проста и местами напоминает монтаж ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента достаточно проста и местами напоминает монтаж ленточного фундамента. Работы выполняют по технологии следующим образом:

• На грунт своими руками наносят разметку согласно проектной площади дома. Снимают верхний слой дёрна на заданную глубину плюс 20 см к ней. Эта толщина будет отведена под устройство песчано-гравиевой подушки.
• Дно котлована хорошо трамбуют и насыпают песок крупной фракции толщиной 20 см. Его слегка смачивают и тщательно уплотняют.
• Теперь согласно пошаговой инструкции поверх слоя из песка настилают гидроизоляцию с качественной спайкой стыков при помощи газовой горелки.
• Теперь следует залить слой защитной стяжки приблизительно 5 см толщиной. Такая прослойка предотвратит протекание бетонного раствора при окончательной заливке фундамента.
• После высыхания слоя защитной стяжки по периметру котлована своими руками нужно сделать опалубку, а вокруг неё ниже уровня уже залитой черновой стяжки устраивают дренажную отмостку. Её можно выполнять и в виде ливневой канализации из перфорированной трубы.

• Поверх черновой стяжки своими руками устраивают все коммуникации и предварительно проверяют их работоспособность методом пролива.
• Готовую опалубку стоит заполнить арматурой. Её нужно сделать в виде двух горизонтально расположенных сеток, связанных из стальных прутьев. Инструкция вязки арматуры стальной проволокой вместо сварки позволяет получить жесткий и крепкий каркас. Сетки скрепляют продольными прутами сечением 6-8 мм. При этом от верхнего и нижнего краёв будущего фундамента сетки должны отступать вглубь по 5 см. От краёв политы — 1-2 см.
• Заливают фундамент в один сеанс с обязательной трамбовкой бетона. При этом стоит избегать контакта вибратора с арматурой.
• Плита монолитная сохнет от 20 до 30 дней при условии теплой сухой погоды. Если на улице очень жарко, то монолит нужно накрыть клеёнкой и периодически смачивать его.

https://youtube.com/watch?v=Sk_GE4YA5Xw

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Прежде всего подготовьте все необходимое для работы:

1. Технику для рытья котлованов.
2. Деревянные рейки для выравнивания бетона.
3. Молоток.
4. Строительный уровень.
5. Гидроуровень.
6. Шнур для разметки.
7. Совковую лопату.
8. Штыковую лопату.
9. Молоток.
10. Топор.
11. Ножовку.
12. Гвозди.
13. Крючок и проволоку для вязки арматуры.
14. Арматуру.

Для общего понимания необходимо рассмотреть перечень основных операций, которые нужно выполнить при самостоятельном изготовлении монолитной фундаментной плиты. Прежде всего выполняется расчет плитного фундамента. Именно на этом этапе многие хозяева, решившие своими руками, совершают главные и непоправимые ошибки.

Схема плитного фундамента с вентиляцией и гидроизоляцией.

Самостоятельно выполнить расчет без соответствующих знаний достаточно сложно. Кроме нагрузки на фундамент, при расчете монолитной плиты учитываются возможные деформации, усадка, крены, распределение нагрузок по плите и т.д. Расчет выполняется в соответствии с установленными нормами. Работа «на глазок» подходит только для постройки гаража или небольшого дома. Поэтому лучше обратиться к геологам и проектировщикам.

Следующий этап – земляные работы. Производится выемка грунта по всей площади будущей бетонной плиты. После этого настилаются геотекстильные материалы для создания барьера, который будет предотвращать уход песка в нижележащую глину.

Подготавливается песчаная подушка – засыпается щебнем или песком с обязательной послойной трамбовкой виброплитой. Рекомендуется проливать и трамбовать песок слоями до 10 см. Выполняется монтаж вводных коммуникаций (водопровод, канализация и т.д.).

Схема гидроизоляции фундаментной плиты.

Утраивается бетонная подготовка. Поверх песчаного слоя отливается стяжка толщиной 10 см. Ее можно сделать из цементного раствора М-100, для приготовления которого удобнее использовать готовые сухие смеси, к примеру, стандартный пескобетон М-300.

На получившееся основание настилается рулонный гидроизоляционный материал, обязательно выполняется спайка по швам (при помощи пропановой горелки или паяльной лампы). Ковер из гидроизоляции при этом должен быть на 30-50 см больше будущего плитного фундамента во все стороны, чтобы в дальнейшем можно было завернуть данные края наверх, припаяв их к торцу фундаментной плиты.

Далее на гидроизоляционный материал настилается слой теплоизоляции. Рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол, сверху которого желательно, но не обязательно, уложить полиэтиленовую пленку. Теплоизоляционный слой хоть и не является обязательным, но в будущем его отсутствие может доставить множество хлопот и неудобств, таких как холодные полы в доме, лишние расходы на отопление и т.д.

На получившийся пирог из песка, пескобетона, гидроизоляции, утеплителя и пленки сверху устанавливается арматурный каркас, который представляет собой 2 большие сетки из арматуры диаметром 12-16 мм с клеткой около 20х20. Одну сетку необходимо установить в нижней части фундаментной плиты, приблизительно в 50 мм от пенополистирола, а вторую – поднять наверх, примерно на 50 мм ниже верхней плоскости будущей опоры.

Далее устанавливается опалубка по периметру плиты и заливается бетон (цемент – 1 часть, песок – 3 части, щебень или гравий – 4-5 частей, вода – примерно половина от общей массы сухой смеси).

Плюсы и минусы плитного основания

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленное основание, которое обеспечивает надёжность здания при движении грунта. Основание обладает «плавающей» способностью, благодаря чему минимизируется риск перекоса конструкции при сезонном замерзании или оттаивании почвы. Таким образом, фундамент и постройка, установленная на нём, как бы «плавают» на верхних слоях грунта. Это оптимально для пучинистых, глинистых участков, но практичны такие сооружения и на любом другом виде почвы.

Устройство плитного фундамента просто, но обеспечивает его устойчивость

Фундамент плита имеет простую конструкцию, которая эффективна в эксплуатации. Обусловлено это следующими преимуществами такого основания по сравнению с другими вариантами:

• минимальный объем земляных работ способствует экономии в процессе строительства;
• идеален для сложных, пучинистых грунтов, так как обеспечивает устойчивость сооружения;
• срок службы качественного плиточного фундамента составляет более 150 лет;
• возможность применения любого материала для строительства дома;
• простое устройство не требует больших временных затрат на постройку.

В процессе создания плитного фундамента необходимо большое количество бетона, арматуры и других материалов. Это приводит к существенным финансовым затратам, что и является недостатком такого основания для дома. Для обустройства плиты нужна максимально ровная исходная поверхность. В противном случае укладка слоёв фундамента будет невозможна или некачественна. При этом все расчёты коммуникаций обязательно планируют на ранних этапах. Недостатки плитной конструкции выражены ярко, но при строительстве на пучинистых грунтах основание является единственным вариантом.

Плитное основание подходит для ровного участка

Устойчивость плитного основания позволяет строить дома высотой в 2 этажа. При этом обеспечивает защита конструкции от перекосов в результате промерзания грунта, а также долговечность сооружений.

Особенности плавающего фундамента

Плавающий фундамент представляет собой разновидность плитной конструкции. Часто плавающий является синонимом плитного основания, но они имеют некоторые отличия. Плавающий вариант представлен в нескольких видах, обладающих следующими особенностями:

плавающая решётка — основание, имеющее крестообразные рёбра жёсткости с шагом от 1 до 3 м. Метод обладает более низкой стоимостью, а при эксплуатации исключены перекосы здания. Залогом надёжности конструкции является точный расчёт все параметров в зависимости от особенностей будущего сооружения;

столбчатый плавающий вариант нельзя создавать на глинистой почве, но он оптимален для скальных и гравелистых песков при строительстве срубов, каркасных или щитовых домов. Фундаментная подушка состоит из песка и гидроизоляции, которыми заменяют плодородный слой почвы. Шаг между столбами составляет 1,5–2,5 м;

плавающая плита представляет собой цельное малозаглубленное основание

При этом важно стабилизировать состояние пучинистой почвы, организовав дренаж, заменить слой инертного грунта, защитить от промерзания. Это позволяет избежать нарушения целостности здания при движении плиты в результате вспучивания грунта.

Плавающий фундамент отличается от плитного тем, что может быть создан в нескольких вариантах. Выбор определённого зависит от материала здания, особенностей грунта, веса конструкции. В любом случае нужен точный расчёт всех параметров, в противном случае сооружение может покоситься в результате движения почвы.

Финское основание

Фундамент, в котором плита не связана с цокольной/фундаментной частью, воспринимает только эксплуатационные нагрузки. По основе не проходят коммуникации в виде тёплого пола, ведь они монтируются на этапе отделки сооружения. Финский вариант рассчитан для последующего обустройства тёплого пола. Основание подходит для зданий без подземного этажа.

Для финской плиты внутреннюю часть засыпают отдельно

Финское основание предполагает утепление с помощью пеноплекса или других материалов для обустройства фундамента. Этот процесс проводится с внутренней стороны конструкции. При этом нижняя плита не имеет теплоизоляции, а для гидроизоляции используют наплавляемые или наклеиваемые плёнки.

Принцип расчета нагрузки на плитный фундамент

Точный расчёт можно произвести только с помощью профессионалов, которые выполнят качественную оценку грунта на участке и высчитают возможность будущего базиса

Чтобы сделать своими руками качественный монолитный фундамент-плиту, необходимо провести верные расчеты его несущей способности. То есть вычислить нагрузку на продавливание грунта при определенной массе будущего дома.

Однако при выполнении строительных работ своими руками можно также самостоятельно произвести расчёт количества бетона и вычислить его оптимальную марку для приготовления раствора. Отметим, что лучше всего купить нужное количество готового раствора, чем своими руками замешивать около 13-15 кубов смеси при помощи бетономешалки. Это будет и трудоёмко, и затратно по времени. Кроме того, согласно технологии строительства плитного фундамента бетон нужно заливать за один подход.

Расчёт марки цемента производят методом математических операций. К примеру, имеем такие исходные данные:

Стоит также подсчитать и количество арматуры для строительства монолитной плиты. Её закупают по весу из расчета 120-130 кг/м3 готового бетона.

Обустройство плитного фундамента своими руками

Плитный фундамент

После завершения выполнения расчетов приступайте непосредственно к обустройству фундамента. Работа выполняется в несколько этапов.

Первый этап – подготовка площадки

Наиболее трудоемкий шаг. Вам предстоит избавиться от слоя почвы на расчетную глубину. Можете привлечь спецтехнику для рытья котлована, но от последнего слоя земли лучше избавляться вручную, чтобы предотвратить появление неровностей. Даже самые незначительные углубления приведут к искажению распределения нагрузок, что вызовет появление деформаций.

С каждой стороны размер котлована должен быть на 1-2 м больше будущего фундамента.

Второй этап – песчано-гравийная засыпка

Этот слой будет компенсировать нагрузки, возникающие в процессе естественной деформации почвы. Также засыпка нужна для отведения подземных вод и исключения возможности их подъема к нижней части фундаментной плиты.

Толщину засыпки выбирайте индивидуально с учетом особенностей грунта на участке. Так, в случае с песчаным грунтом будет достаточно 15-сантиметрового слоя, а если же почва подвержена пучениям, толщину засыпки следует увеличить как минимум до 30 см.

Засыпку нужно равномерно распределить по всему дну котлована и качественно уплотнить. Добавка в виде щебня (гравия) обязательно должна присутствовать в случае обустройства фундамента во влажном либо болотистом грунте. Однако и в нормальных грунтах от щебенки лучше не отказываться – такая засыпка улучшит влагозащиту бетонной конструкции.

Третий этап – опалубка

Установка опалубки плитного фундамента

Для изготовления съемной опалубки используйте струганные доски толщиной от 2 см. Доски обязательно скрепляйте по углам. Для скрепления используйте саморезы. Внешнюю поверхность опалубки укрепляйте при помощи подкосов.

При желании можете использовать несъемную опалубку. Для ее изготовления нужно применять фиброволокнистую плиту. Для крепления несъемной опалубки используйте стяжки и уголки. Применение подкосов также обязательно.

На этом же этапе предусмотрите обустройство ходов для различных коммуникаций (водопровод и пр.). Выполните опалубку вокруг них. На этом же этапе можете уложить и сами трубы

Опалубка для плитного фундамента

Четвертый этап – гидроизоляция

Утепление и гидроизоляция

Уложите на дно котлована толстую полиэтиленовую пленку. Также для обеспечения влагозащиты подходят такие материалы как рубероид и геотекстиль. Гидроизоляционный материал укладывайте с нахлестом и обязательным заходом на опалубку.

Пятый этап – армирование

Армирование плитного фундамента

От качества выполнения армирования зависит не только надежность и прочность фундамента, но и устойчивость здания, которое будет построено на обустраиваемом вами основании.

В случае если будущее строение будет иметь небольшие габариты и вес, для армирования можно использовать сетку с ячейками 100-150 мм из 8-10-миллиметровых прутков.

Армирование плитного фундамента

Если же будущее здание будет более массивным, армирование следует выполнять с применением 12-14-миллиметровых прутьев. Стержни тоже выкладываются в виде сетки. Для соединения поперечных прутьев используйте стальную вязальную проволоку. От применения сварки лучше отказываться.

Армирование плитного фундамента

В случае если основание будет иметь значительную толщину, армирование выполняется в несколько слоев. Эти моменты просчитываются и утверждаются еще на этапе расчета и проектирования фундамента.

Шестой этап – заливка

Заливка

Бетон нужно заливать в один заход. Поэтому либо обеспечьте возможность быстрого самостоятельного изготовления большого количества бетона, либо же закажите материал в готовом виде.

Смесь лейте равномерным слоем, не спеша.

Плитный фундамент своими руками

Обязательно уплотните бетон при помощи глубинного вибратора, а затем вибрационной рейкой. Такая обработка удалит из бетона лишний воздух и пустоты. Обработанную заливку разгладьте и выровняйте.

Оставьте фундамент набирать прочность на 1-1,5 месяца. В процессе сушки основания следите, чтобы его верхний слой не пересыхал. Для исключения такой вероятности регулярно обливайте фундамент водой. Однако и слишком сильно увлажняться бетон тоже не должен, контролируйте данный момент.

Плитный фундамент

После полного высыхания фундамента утеплите его при помощи плит полистирола. Демонтируйте опалубку, если использовалась ее съемная разновидность. На этом обустройство плитного основания заканчивается.

Удачной работы!

Опубликовано 04.06.2020 Обновлено 10.06.2020 Пользователем admin